Puede que sea porque su padre, en su tiempo, sobresalió, pero Rebeca García es, en el buen sentido de la palabra, todo un personaje.
Es pura vitalidad. Ya saben, lo de la raza y el galgo.
Hace más de cuatro siglos, antes de las actuales certificaciones alimentarias, la Monarquía Hispánica ya aplicaba en el Virreinato del Perú complejos mecanismos de trazabilidad y control sanitario sobre el vino. No se trataba de analizar el refinamiento de una copa sino de garantizar el “buen gusto” del mosto.
Fieles ejecutores, veedores y catadores, todos ellos pagados por la Corona y los municipios, supervisaban el origen, transporte, autenticidad y conservación de esta bebida en cada bodega, almacén y taberna.
En un inmenso mercado como el de Hispanoamérica, garantizar la confianza de comerciantes y consumidores era esencial para evitar fraudes, asegurar impuestos y mantener el abastecimiento urbano.
Si escogiéramos una de las acepciones del Diccionario de la Real Academia, insurgente significa rebelde. Pero rebeldes contra el aburrimiento. Genaro Celia, colombiano, y Agustín Mikielevich, argentino, llegaron a la Dichosa Cocina por caminos diferentes.
Hace exactamente cuarenta años, el padre de Paco García decidió darle un cambio a su tienda de ultramarinos y convertirlo en bar. No sabía que su hijo lo iba a convertir en un restaurante con solera.
Hay ciudades que viven de espaldas al paisaje y otras que parecen construidas para contemplarse. Roses pertenece claramente al segundo grupo. Asomada al Mediterráneo y abrazada por una de las bahías más bellas de la Costa Brava, la localidad ampurdanesa ha hecho del acto de mirarse una forma de identidad.
Desde el mar, desde los caminos costeros, desde sus fortalezas o desde las capas profundas de su historia, Roses se observa constantemente, orgullosa de lo que fue y de lo que todavía es.
No resulta casual que los griegos eligieran este rincón hace más de dos mil años. La antigua Rhode nació como refugio marítimo y enclave comercial en las rutas mediterráneas. Aquí encontraron abrigo para sus embarcaciones y un territorio fértil para el intercambio.
Aquella colonia griega dejó huellas que todavía hoy explican buena parte del carácter abierto y marinero de la ciudad. Incluso acuñó moneda propia, la conocida dracma de Roses, símbolo de una prosperidad temprana vinculada al mar.
Pero la historia de Roses comienza mucho antes. La ciudad también se contempla desde su pasado megalítico. El Dolmen de la Cobertella, construido alrededor del año 3000 a.C., sigue siendo uno de los más grandes de Cataluña. Entre pinos y caminos de piedra, este monumento funerario recuerda que la relación entre el ser humano y este paisaje viene de muy lejos.
La mirada histórica alcanza su máxima expresión en la Ciudadela de Roses, auténtico origen patrimonial del municipio. Bajo sus murallas conviven restos arqueológicos que abarcan desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XX.
Allí aparecen los vestigios del barrio helenístico, estructuras visigóticas y tardo-romanas, el monasterio medieval y las huellas de las antiguas viviendas destruidas tras la militarización del recinto. Pasear por la ciudadela es recorrer, capa a capa, la biografía completa de Roses.
También el Castillo de la Trinitat funciona como un gran observatorio. Desde esta fortaleza defensiva del siglo XVI la ciudad se despliega en todas direcciones. Hacia el exterior, la bahía parece interminable. Hacia el interior, las calles blancas y el puerto recuerdan que Roses sigue viviendo de cara al Mediterráneo.
Porque el mar continúa siendo el gran espejo de la ciudad. Desde las playas de Santa Margarida, el Salatar, la Platja Nova o Palangrers, se contempla en aguas tranquilas y luminosas. Algunas playas son amplias y familiares; otras, pequeñas y pedregosas. Todas forman parte de una geografía litoral diversa que cambia de carácter a medida que se acerca al Parque Natural del Cap de Creus.
Allí el paisaje se vuelve abrupto y espectacular. El camí de Ronda serpentea junto a acantilados escarpados y calas escondidas de aguas transparentes. Cala Murtra, Rustella, Canadell o Jòncols muestran una Costa Brava más salvaje, donde el azul intenso del Mediterráneo domina el horizonte. Es un territorio especialmente apreciado por aficionados al snorkel y al submarinismo, atraídos por la claridad de sus fondos marinos.
Entre todas las calas destaca Montjoi, ligada para siempre a la revolución gastronómica impulsada por Ferran Adrià. Allí se encontraba elBulli, considerado durante años el mejor restaurante del mundo. Tras su cierre en 2011, el espacio renace como elBulli1846, un centro dedicado a la creatividad culinaria y a la memoria de aquella experiencia irrepetible.
La gastronomía sigue siendo, precisamente, otro de los reflejos en los que Roses se reconoce. Restaurantes como Sumac, Sodemar o Norat mantienen viva una cocina profundamente vinculada al producto del mar y a la tradición del “mar y montaña”.
La ciudad mira su pasado griego, sus piedras medievales, sus playas y su horizonte marítimo para entender quién es. Y en ese ejercicio constante de observación encuentra también la manera de seducir a quienes la visitan.
Más información en este link https://4dinfo.net/roses-la-ciudad-que-se-contempla-desde-sus-miradores/
Kompartimos kon los oyentes muestra mesa kon savores sefardim i muevas rechetas. Los savores mos yegan injunto a la múzika. Eskojimos una recheta muy savurida entre las dulsurias "Tortika de chokolate" para fiestas, shabat o kualker okasión entre amigos i famyia. Kurunamos el programa kon el kante gastronómiko "La komida de la manyana" en versión de Marléne Samoun.
Aunque Guillermo Martínez de Marigorta, alavés de pro, haya sido un cocinero trashumante, empezó de una manera sencilla. Con una razón de peso.
Escuchándole, parece como que Arturo Roig hubiera nacido en el lugar indicado en el momento perfecto. La decisión de dejar la química y la Ingeniería fue lo mejor que pudo hacer.
Cervantes no solo escribió sobre el vino: lo vivió. Fue viticultor, recorrió regiones productoras y conoció su papel económico, social y fiscal.
En su obra y, especialmente en el Quijote, el vino aparece como alimento cotidiano, fuente de impuestos y marcador de militancia católica en la España de finales del siglo XVI y principios del XVII.
Humanista e, incluso, catador precoz, Cervantes concibe esta bebida como un bien al servicio de los hombres: capaz de animar la vida en común pero siempre sujeto a moderación.
Villaviciosa volvió a convertirse en la capital mundial de la gastronomía asturiana. En una final reñidísima, el jurado del certamen ‘La Mejor Fabada del Mundo’ ha dictado sentencia: la mejor de este año se cocina en la Sidrería Río Astur, en Gijón.
Desde cachopo hasta frixuelos vaqueiros, esta vez nos detenemos en la gastronomía sin gluten y lo hacemos de la mano de las VIII Jornadas que se celebran en Cangas del Narcea, Asturias, los días 16 y 17 de mayo. Todo un fin de semana repleto de actividades para todos los públicos, con la mejor gastronomía "gluten free" y la red de restaurantes que atienden a los celiacos. Jornadas que dinamizan el turismo de la zona y por el que aprovechamos para dar un paseo para visitar, por ejemplo, el Monasterio de San Juan Bautista de Corias, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional (conocido, por su estética herreriana, como "El Escorial asturiano"), la iglesia de estilo renacentista (del s.XVI) que, además, conserva en una de sus capillas un destacado Cristo del románico. Hablamos con Lorena Pérez, creadora de las Jornadas "Cangas sin Gluten", y con Alba García, concejala del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Pertenece a una familia de Tudela, Navarra, a quienes les gusta comer, y las sobremesas. Por ironías del Destino, a José Aguado, que no tenía ni idea, un día su padre le encargó que cocinara un plato.
En 1997, el libro de Nicolás Joly “El vino del cielo a la tierra” dio a conocer en España la idea de la viticultura biodinámica, basada en los principios del pensador austriaco Rudolf Steiner.
Su adopción por una nueva generación de viticultores, especialmente en Cataluña, conectó con prácticas tradicionales del campo español y con instrumentos centenarios como el Calendari dels Pagesos, que marcaba los ciclos lunares.
Proyectos pioneros como Vins El Cep, en Penedés, o Pinord en el Prioriat, impulsaron el desarrollo de esta filosofía, que se extendió a los viñedos de otras regiones españolas y de Hispanoamérica.
En realidad, estas prácticas recuperaban una lógica ya descrita, por ejemplo, por Alonso de Herrera en el siglo XVI en las tierras castellanas.
Las cifras avalan este éxito. Han sido más de 55.000 productos de los 1.993 expositores y más de 1.500 actividades que han formado parte de esta edición del Salón Gourmets. En En Clave Turismo hemos vivido esta feria y hablado con varios de sus participantes. Con Nekane Mendía, de Iruki by Embajadores, y el Parrilla Challenge; con Teresa Sánchez-Sicilia, de Inasa y el Carbonara Challenge, y con José Antonio Norniella, asesor técnico de lagares de sidra de Asturias.
En el programa "Mundo Rural" del 15 de abril hablamos del Salón Gourmets, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, del balance de campaña de montanera, con el director técnico de la denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura, Álvaro Rivas; y del sector del azafrán en España, con la presidenta de la denominación Azafrán de La Mancha, Valentina Cabra.
Es un joven hombre orquesta que lo mismo sirve las mesas, que aconseja de vino, que hace un aperitivo, o que cocina una ración. Lo curioso es que David Coria se fue de Vitoria para estudiar Magisterio.
Marcos Gómez es un ser peculiar dentro de la "Dichosa Cocina" porque, aunque empezó y tiene formación de cocinero, ahora es un empresario no sólo de la Hostelería sino de algo muy curioso: del software.
A mediados del siglo XIX, en el contexto del oídio, se creó en Francia la Alicante Bouschet, cruce de Garnacha y Petit Bouschet, para aportar color y estructura a vinos debilitados.
Su nombre no indicaba origen, sino prestigio: en Europa, la Garnacha se conocía como “Alicante” por la fama de los vinos levantinos.
Introducida en España tras la filoxera, se difundió como Garnacha Tintorera y acabó consolidándose en zonas como Almansa, a escasos kilómetros de la tierra que, de forma equívoca, le dio nombre.
Cocina para pequeños y también para mayores. En un pueblo de Lleida la cocinera del colegio no solo elabora la comida de los alumnos sino también la de algunos abuelos que están solos o que por algún motivo no pueden cocinar. Por seis euros el menú escolar se convierte en un menú para todas las edades.
La artista serbia Marina Abramović vuelve a situarse en el centro de la escena cultural europea con “Siete muertes”, un ambicioso proyecto operístico y cinematográfico que rinde homenaje a la legendaria soprano Maria Callas. La obra, coprotagonizada por el actor estadounidense Willem Dafoe, combina ópera, performance y cine para explorar la muerte, el amor y la identidad artística a través de una figura que marcó la historia de la música clásica del siglo XX.
El espectáculo reconstruye simbólicamente la muerte de Callas mediante algunas de las arias más célebres del repertorio operístico. Abramović y Dafoe “mueren” siete veces en siete películas proyectadas durante la representación, mientras siete sopranos interpretan papeles icónicos asociados a la diva: Lucia, Tosca, Desdémona, Violetta, Carmen, Cio-Cio-San y Norma.
Abramović ha declarado en múltiples ocasiones su fascinación por Callas, a quien considera un ejemplo extremo de la unión entre arte y existencia. Esa obsesión se materializa en una propuesta donde la performance física, el cine y la ópera dialogan para cuestionar la idea romántica del sacrificio artístico.
La pieza ha evolucionado recientemente hacia una instalación inmersiva presentada en el museo subterráneo Cisternerne, en Copenhague. En este espacio oscuro y monumental, la artista -cercana a los 80 años- escenifica siete muertes distintas: es apuñalada, quemada, envenenada o estrangulada por una gigantesca boa constrictor, mientras la voz original de Maria Callas guía la experiencia.
Según la curadora Tine Vindfeld, la obra continúa una línea temática presente en toda la trayectoria de Abramović. “La muerte le interesa porque aborda condiciones humanas arquetípicas, aquello que nos define como seres humanos”, explica. Para la experta, el vínculo emocional que la artista establece con el público reside precisamente en esa exploración directa de los límites de la vida y la vulnerabilidad.
Nacida en Belgrado en 1946, Abramović se formó en bellas artes en su ciudad natal y en Zagreb antes de trasladarse a Ámsterdam en los años setenta. Desde entonces ha construido una carrera marcada por performances extremas que ponen a prueba la resistencia física y mental, convirtiéndola en una figura clave del arte contemporáneo y en un icono feminista internacional. Su disposición a exponer la intimidad, el cuerpo y la fragilidad personal forma parte esencial de su lenguaje creativo.
Pero la capital danesa no solo acoge debates sobre arte performativo. Paralelamente, Dinamarca vive una intensa discusión cultural: ¿puede la gastronomía considerarse arte? El Ministerio de Cultura estudia otorgar a la cocina un reconocimiento legal comparable al de disciplinas tradicionales como la música o la pintura.
El debate encuentra uno de sus epicentros en Alchemist, el restaurante del chef Rasmus Munk, donde la experiencia culinaria integra proyecciones, sonido y narrativa conceptual. Sus platos -desde plástico comestible elaborado con algas hasta composiciones vegetales presentadas como instalaciones- buscan transmitir ideas más allá del sabor.
Algunos chefs apoyan la iniciativa, mientras críticos y artistas muestran escepticismo.
Mientras Abramović convierte la muerte en espectáculo operístico y reflexión existencial, Dinamarca debate si un plato puede ocupar el mismo espacio cultural que una obra artística.
Más información en este link https://4dinfo.net/entre-la-vida-la-muerte-y-la-experiencia-sensorial-diferentes-formas-de-entender-el-arte/
La menestra es un plato de verduras y hortalizas muy extendido por la geografía española, con particularidades por cada región. Hoy conocemos la menestra palentina, en la que cada componente va rebozado y se sirve con caldo y algo de proteína. Siempre con productos tradicionales. Y conocemos las mejores propuestas tradicional y creativa, que acaban de ganar el II Concurso de Menestra Palentina. Un reportaje de Marta Muriel y Borja Rivas.
El Estrecho de Ormuz vuelve a abrirse después de semanas cerrado de facto. Más de un mes que se ha traducido en pérdidas millonarias y en grandes complicaciones para los sectores vulnerables a la subida de precios de los combustibles como el pesquero. Es uno de los asuntos que hablaremos con Antonio Nieto, gerente de Pesca España, que viene sobre todo a hablarnos de la iniciativa que desde la asociación vuelven a traer al Salón Gourmet para promocionar productos de la mar de primer nivel que son menos conocidos.
En la sección Rumbo al Gran Sol, Claudia Fernández pone el foco sobre una problemática que afecta a uno de los dos archipiélagos de España. Se trata de la conectividad marítima en las Islas Canarias. Desde Vigo, Óscar González nos hablará acerca de uno de los pescados más consumidos en primavera y verano, la sardina.
Pertenece a una familia bodeguera y restauradora, y parecía predestinado a ello, pero en su primera juventud, Juan Antón Baigorri, tenía otras cosas en la cabeza.
La llegada a la Dichosa Cocina de Ricard Tobella, “Capo” para los amigos, es fruto de una decisión y de unos padres inteligente que lo supieron encauzar.
Cuina brutal
