Los desfiles más alucinantes de Madrid Fashion Week, el premio de Baro Lucas y las 5 tendencias que llegan
- Aplausos también para Yolancris, Pedro del Hierro, Simorra y Palomo
- 'Con mucho estilo', la colección más fashion de RTVE Play
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Millones de personas siguieron por televisión y redes sociales el entierro del papa Francisco, pero quizá solo Alfonso Pérez, director creativo de Ángel Schlesser, no estaba pendiente de lo que estaba pasando, sino de cómo estaba pasando. “Estaba fascinado con ese desfile de alta costura, con la estética, con las jerarquías perfectamente delimitadas: el pueblo a un lado, las monarquías a otro nivel y luego la Iglesia”, dice. Ese impacto se refleja ahora en su nueva colección, un trabajo que traspasa los límites de la moda.
Las primeras salidas, en blanco, entablan una conexión con lo espiritual. El tejido, blanco y liso, se lleva a vestidos camiseros y otros con tirantes, “y camisas muy limpias, por respeto a la marca”, dice.
Ángel Schlesser / Primavera y verano 2026 Ricardo Rubio
Ángel Schlesser / Primavera-verano 2026 Ricardo Rubio
Tras esta parte, tan elevada, entran piezas de potente carga estética, “más terrenales”, dice. Son prendas intervenidas por Estrella Poza, la artesana con la que lleva tiempo trabajando. Vemos crinolinas tejidas y rafias naturales tratadas como un lienzo, siempre con patrones geométricos, como la T de un kimono. Para el final deja las salidas en negro, rotundo, sincero, acompañados por el réquiem de Mozart.
Toda la colección conecta con el espíritu informalista de artistas como Tàpies y Miralles, cuyas obras ha admirado Alfonso Pérez en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, donde bien podría colgarse alguna de las prendas de Schlesser.
Baro Lucas / Primavera-verano 2026
Baro Lucas / Primavera-verano 2026
Baro Lucas presenta Tempus fugit
El descanso, la felicidad de la juventud que pronto se marchita, lo bello de lo sencillo, el recuerdo de los juegos de niñez, desayunar en el porche de la abuela... Baro Lucas tiene unos recuerdos muy felices y ahora los traslada a su colección, titulada Tempus fugit. La idea de aprovechar el tiempo, porque el tiempo vuela, se trasmite en tejidos ligeros y naturales como el lino, en colores suaves y agradables como los de un día de verano: azul, amarillo, naranja, cielo de verano, naranja terracota, amarillos.
Baro Lucas / Primavera-verano 2026
Baro Lucas / Primavera-verano 2026
La camisa es la pieza estrella
Las prendas están pensadas en el ocio y del disfrute, se ven frescas y son fáciles de llevar, como los vestidos que se atan como un batín o las guayaberas para hombre. No faltan sus vestidos, sofisticados y elegantes, que ahora se suavizan con patrones cómodos, formas redondeadas, siluetas fluidas y texturas ligeras. Las camisas se instalan en el armario femenino, en el que vemos prendas mini y piezas maxi. Destacan los abullonados, frunces y lazos, que aportan un aire desenfadado, como lo son los vestidos que parecen haber sido improvisados con una sábana, pero esconden un patrón exquisito.
Baro Lucas / Primavera-verano 2026
Baro Lucas / Primavera-verano 2026
Una línea masculina poderosa
El armario del hombre es fabuloso, sin estridencias ni estorbos. Un aire soft lo recorre todo: trajes clásicos con una estructura relajada, abrigos de terciopelo que parecen una bata o los pantalones pijama. Las bermudas y shorts ligeramente 'abombachados' se vuelven elegantes, tanto que las chaquetas blazer los admiten como compañeros de viaje. El caftán, a modo de capa, sustituye a la camisa solo para momentos especiales, para esas noches mágicas que, como el tiempo, vuelan. Aplauso y ovación para el vallisoletano Baro Lucas, que se lleva el premio a la mejor colección con tan solo dos desfiles en Ifema y es ya un imprescindible de esta pasarela.
El estilo Woodstock de Yolancris
Lo de Yolanda Pérez es de otro planeta. La pasión que siente por su trabajo se traslada a cada uno de sus vestidos, siempre bellos, siempre perfectos, siempre magníficos. Su costura es tan excepcional que todo lo demás te parece feo y mal hecho, como algunas de las colecciones vistas en esta pasarela tan irregular.
El estilo boho, lo bohemio, vuelve a ser tendencia, pero en su caso es religión. La casa barcelonesa lleva años instalada en este estilo tan ecléctico que lleva por bandera la rebeldía y la libertad. La colección se inspira en lo que se vio y sintió en el festival de Woodstock, en el que durante tres días de 1969 la música sonó pidiendo paz.
Yolancris / Primavera-verano 2026
Ese espíritu, tan necesario ahora, se imprime a su vestidos, blusas, pololos y capas, un conjunto de prendas que podrían crear discordia, pero, en este caso, conviven en armonía. “Me gusta cómo se vestían, que cogían unos jeans, algo del armario de su madre y lo mezclaban con cualquier cosa del mercadillo”, dice Yolanda, que ha trabajado el denim con encajes, llevándolo a otra dimensión.
El caftán se versiona con mimo, el short es la pieza estrella y el volumen cobra protagonismo, pero no va estructurado, “es muy ligero, todo cae”. Destacan las blusas, pieza que conecta la colección y lo boho con el estilo del romanticismo de principios del siglo XX. También hay cierto aroma oriental, que se aprecia en las chaquetas que recuerdan a las de The Beatles.
Yolancris / Primavera-verano 2026
Flecos, cintas, botones de cristal y cuellos-joya decoran las prendas, que se titan de tonos muy luminosos de amarillo, azul y rosa. El negro, casi desplazado, se cuela con ganas sabiendo que es uno de los reyes de la casa. Hay lisos elegantísimos, estampados vibrantes y bordados preciosos. Y todo muy lujoso, pero el suyo es un lujo bien entendido.
A pesar de los guiños al pasado, esta colección huye de la nostalgia y se enmarca en el hoy, en las ganas de vivir y exprimir las sensaciones que da la costura. Por eso esta propuesta es menos intensa que las anteriores, ya que está muy pensada en la triple venta: a medida, por encargo y online.
Yolancris / Primavera-verano 2026
Un tejido especial
Hay que destacar un minivestido con tirantes, una pieza única realizada con un guipur que Yolanda compró hace 25 años y que dormía en un cajón esperando su momento. Y ese momento ha llegado, cuando Yolancris está en la cima del éxito. Tras Madrid, la firma mueve sus colecciones por París y Nueva York. Estados Unidos es uno de sus mejores mercados, con puntos en lugares como Dallas, Los Ángeles o Miami. Sin olvidarse de las clientas de los países árabes, grandes consumidoras de alta costura.
Miriam Sánchez desfila para Pedro del Hierro
Pedro del Hierro / Primavera-verano 2026
Pedro del Hierro, la elegancia del asfalto
Celebrar Madrid. Eso es lo que propone Pedro del Hierro con su nueva colección, cosmopolita y urbana, una propuesta tan alegre y vitalista como elegante y seductora. Sería injusto hablar de colección en singular, porque la línea masculina ha cogido mucho peso y rivaliza en poderío con su ‘pareja’.
Desde sus inicios, hace más de cincuenta años, la casa se caracteriza por la excelente elección de los tejidos, el buen manejo del color y ese irresistible toque arty. Y sigue siendo así. La nueva colección comienza en negros y oro, un guiño a la noche madrileña, siempre inspiradora. Los tejidos contrastan con armonía, liso con mate o transparente con opaco, a veces en la misma prenda o el mismo look.
Pedro del Hierro / Primavera-verano 2026
Cierto aire ‘casual’ recorre la colección, restando intensidad a lo sofisticado, rejuveneciendo los clásicos de la costura. Naranja y azul, los colores de moda, en degradé (o un elegante tie-dye) rivalizan con los estampados abstractos, esos que entroncan con el ADN de la casa.
Para ellas, Nacho Aguayo apuesta por asimetrías, escotes que suben o bajan, volúmenes caprichos y fáciles de llevar y bordados y aplicaciones que van desde un clásico azabache a otro más colorido, joven y relajado.
Para ellos se ofrece una sinfonía de tejidos que van desde los linos de algodón en mate a las texturas brillantes. Las chaquetas se despegan del cuerpo, con elegantes solapas o con botonadura hasta el cuello. La cazadora pide paso para sustituir a la blazer y el punto, soberbio, casi eclipsa a la camisa.
Pedro del Hierro / Primavera-verano 2026
Pedro del Hierro / Primavera - verano 2026
Álex Miralles, director creativo de la línea masculina, cuida las transparencias, siempre elegantes, y se divierte con contrastando dos tonos opuestos o usando solo un mismo color. Y todo con esa elegancia y buen hacer que caracteriza a la casa.
El desfile termina en blancos, para trajes, vestidos, esmóquines, conjunto de top y falda de volumen…, todos en un tono limpio, radiante, angelical. Ya se sabe: ‘De Madrid, al cielo’.
Palomo / Primavera-verano 2026
Esta temporada nos ha dado una alegría porque parece que la moda masculina vuelve a tener peso en las pasarelas de Madrid. Por suerte esta temporada tenemos las propuestas de Palomo, Adolfo Domínguez, Custo Barcelona, Félix Ramiro y Devota&Lomba, que ha recuperado su línea de hombre.
Palomo, como Yolancris, quiere vender. Se nota en su nueva colección, fácil de comprar, de llevar, de guardar. La línea de mujer cobra peso y está bien definida, tanto que corre paralela a la de hombre. Con esta propuesta, la número dieciocho, se hace mayor, pero el diseñador tiende un puente entre pasado y presente, jugando con los colores bebé (rosas y azules bebé, verdes jabonosos) y otros más adultos, como el negro.
Palomo / Primavera-verano 2026
Arranca el cordobés con una parte un tanto lencera, con piezas singulares que conectan con los arcones de las abuelas. Vemos un punto muy bien trabajado, como la piel, y destaca el trabajo artesanal que impacta sobre algunas prendas, guiños a las tradiciones, a lo hecho a mano, a lo especial. Destacan las prendas bicolor, con enormes rayas en blanco y azul o blanco y negro, combinadas con guantes rojos logrando un efecto Christian Lacroix.
Los tocados de Vivas Carrión compiten con lo lazos XXL que decoran hombros, caderas o escotes, y llaman poderosamente las prendas en negro o blanco con cristales de colores que recuerdan a los manteles y tapetes bordados en petit point. Toda la colección va rebajada, con menos carga estética y emocional. Todo parece fácil de vender, incluso las piezas que imagen que, adaptadas, pueden tener su clientela. Ahonda y refuerza Palomo la línea femenina, con buenas propuestas, y el punto, un fuerte de la moda española, sabedor de lo que se busca en la red.
Tendencias que vienen: el azul
Está claro que las modas vienen y van, y ya estamos mirando horrorizados a los más jóvenes con pantalones pitillo. Tras lo visto en Nueva York y Madrid podemos avanzar algunas de las tendencias más claras. El azul tranquilo es uno de los colores estrella, es perfecto para chicas y chicos y es fácil de combinar: tanto jugando con distintos tonos, más o menos claros, como en contraste con la gama de marrones, lilas y negro. Lo hemos visto en Baro Lucas, Adolfo Domínguez y sobre todo en Devota&Lomba.
Devota&Lomba / Primavera-verano 2026
Devota&Lomba / Primavera-verano 2026
Devota&Lomba, firma capitaneada por Modesto Lomba firma una propuesta aparentemente sencilla, pero tan bien hecha y tan elegante que se desmarca del resto. Este veterano, curtido en mil batallas, tiene talento, soltura para la costura y buen gusto. Tres armas con las que hace colecciones arquitectónicamente perfectas, elegantemente 'vestidas'. La túnica tradicional inspira varias piezas en una colección construida con líneas fluidas y volúmenes suaves, moldeada con sedas, linos y cuadros vichí y se pinta con la luz de otro maestro, Joaquín Sorolla.
Tendencias que vienen: contrastar con osadía
Otra de las tendencias más potentes es el juego de contrates. Los diseñadores y firmas apuestan por contrastar colores y tejidos opuestos, aportando una riqueza estética a las colecciones. Rosa con rojo, lila con azul, verde con naranja... Juan Duyos se suma a esta tendencia y mezcla con rebeldía incluso dos estampados en una misma prenda, logrando looks muy originales, potentes y festivos.
Propuestas de Duyos para primavera y verano de 2026
Duyos / Primavera-verano 2026
Del desfile de Duyos es mejor hablar del final, de los dos vestidos de fiesta/novia que cerraron el desfile. Dos piezas tan bellas que no se te van de la cabeza. Fueron el broche a un desfile tan intenso, estéticamente, como anárquico, emocionalmente. La mezcla de tejidos, siluetas, formas y colores es tan osada que cuesta adivinar qué idea tenía el modista en la cabeza. Si es que había una idea, porque no es necesario.
Duyos / Primavera-verano 2026
Wonderland, como ha llamado a su colección es "un viaje 'pirao' mío en el que quería contar esa parte sensorial y emocional que pasa por mi imaginario. Es un resumen de mi archivo histórico con una parte muy ochentera en los estampados, pero siempre con un punto moderno, con un ojo puesto en el futuro", cuenta a Efe.
La moda es ajena a dictados y límites y quizá Juan Duyos ha dejado volar su imaginación y pluma para pintar una propuesta libre que bebe de los sesenta y setenta, que se empapa de los ochenta y noventa para brillar en los 'dosmil'. ¡Qué necesaria es esta creatividad y soltura! La moda no soporta las ataduras; de lo contrario no sería moda, sería ropa.
Tendencias que vienen: moda con arte
Los tonos lisos están más de moda que nunca, pero los diseñadores quieren llamar la atención con prendas estampadas y utilizar dibujos y motivos que les sirvan de carta de presentación. Es lo que se llama el efecto Kenzo. En estos días hemos visto propuestas muy arty: Ágatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro y Custo Barcelona. Luego están las piezas intervenidas de Schlesser y toda la colección de Pilar Daldat, inspirada en otro tipo de arte: el de Granada.
Pilar Dalbat / Primavera -verano 2026
Pilar Dalbat rinde culto y celebra el traje de canastera, mucho más sencillo que el de flamenca, por lo general con un único volante y, a veces, sin ellos. Es el vestido que llevan las mujeres para bailar la zambra, palo típico de Granada, y ahora la diseñadora le sacude el polvo del tablao y le imprime una capa sofisticada, sin despegarlo de sus raíces pero sacándolo de contexto. "Nosotros hacemos moda andaluza y europea, que no es flamenca".
Distintos tonos de blanco, potentes y seductores negros, alegres verdes y una gama de dorados tintan una propuesta serena, sin estridencias, que destaca por el buen hacer de la casa, siempre guiada por los dictados de lo tradicional, lo artesanal, lo puro. Tanto como los materiales, que van de la sedas y el tul bordado al algodón, a veces cuajado de lentejuelas o materiales reciclados de talleres alpujarreños. “Interpretamos la silueta de cintura y canesú ajustado que baila en la cadera con movilidad, y se acerca un poco a la danza del vientre, porque es herencia de ello”, dice la diseñadora, que encuentra en los troquelados una ventana esa sensualidad joven, contenida y siempre elegante.
Malne / Primavera y verano 2026
Apunte: Malne se suma a este movimiento con una colección de futuros imposibles. Paloma y Juanjo, los directores creativos, dibujan el armario de una Frida Khalo del siglo XXI. Su idea se encuadra en una sofisticada propuesta, que navega entre lo gótico y el manierismo: con formas exageradas y costuras fruncidas (o retorcidas, como símil al alma doliente de la artista mexicana) que proyectan una silueta artificiosa, irreal. Para rebajar la intensidad estética se proponen elegantes transparencias y primorosos estampados florales.
Tendencias que vienen: troquelados
Las prendas perforadas con agujeros geométricos siguen marcando tendencia. Sobre todo en blanco y en negro. Lo hemos visto en Pilar Dalbat pero también en Simorra, que apuesta por esta técnica para restar peso visual a las prendas.
Simorra / Primavera -verano 2026
La colección de Simorra se basa en la geometría fractal, una rama de las matemáticas que estudia las estructuras que se replican a sí mismas a diferentes escalas. Por eso saltaron de alegría cuando supieron que harían su desfile en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. "No nos lo podíamos creer; el techo de la galería sigue, precisamente, esa técnica", decían a EFE.
En su propuesta destacan los perforados hechos con láser, que reflejan este capricho geométrico de la naturaleza que no está intervenida por el hombre o la máquina. Las prendas lucen "bordados en cuadrícula que crecen de forma radial, troquelados en organzas y calados de repetición milimétrica". Una sobria, pero acertada, paleta de blancos y negros tiñe una colección elegante y contenida, pero que lleva piezas potentes que llaman la atención por el exquisito patrón y la acertada elección del color. Junto a los clásicos blancos y negros, vemos golpes de verdes, rojos, amarillos, tonos que se cruzan en la pasarela con otros empolvados, lavados, de apariencia delicada y tacto sedoso.
Tendencias que vienen: lo mini
La bermuda y el short han sido las piezas más deseadas por los chicos en el verano de 2015 y ahora son las chicas las que las reclaman. El gusto por las prendas mini se extiende a los tops y vestidos, como vimos en Yolancris y Palomo. También en Custo Barcelona.
Custo Barcelona / Primavera-verano 2026
Custo Barcelona mezcla con gusto los códigos deportivos con los de la costura. Azules y naranjas rivalizan con el negro en esta propuesta inspirada los sentimientos vividos en el festival Burning Man que se celebra en el desierto Black Rock, que se halla en el estado americano de Nevada. "Rendimos homenaje a la libertad, la emoción y la autoexpresión como pilares fundamentales de la moda contemporánea". Con la libertad como bandera, Custo exprime todas las posibilidades que ofrece el patrón, cortando o alargando, para ofrecer una propuesta completa y variada. Los tonos metalizados y brillantes siguen presentes, tanto como los estampados que tanta fama, y dinero, le dieron en sus comienzos.
40 años con Madrid como epicentro de la moda
Termina Madrid Fashion Week, con el recuerdo del nacimiento de la Pasarela Cibeles en 1985. Han pasado 40 años y sigue teniendo asignaturas pendientes: hallar su propia identidad, mantener un equilibrio entre moda de autor y marcas comerciales y, sobre todo, encontrar un hueco en el panorama internacional. El programa Informe Semanal ha hecho una certera radiografía de la pasarela en este aniversario, con los testimonios de veteranos como Roberto Verino, primeras espadas de la moda española como Palomo y Teresa Helbig, la modelo Nieves Álvarez...
En RTVE Play hay muchos contenidos relacionados con la moda, desde películas y documentales a programas e imágenes de archivo. También hay un adelanto de 'David Delfín. Muestra tu herida', el documental que recorre la vida del diseñador malagueño, fallecido en 2017. Este documental se estrenará en la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ( SEMINCI) que se celebra del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2025.
