Pedro del Hierro inaugura el calendario de desfiles en el Invernadero del Palacio de Cristal de la Arganzuela
- Su colección, HANAMI, hace una particular visión de la cultura japonesa
- Completan la jornada los desfiles de Simorra y Adolfo Domínguez
- RTVE Play ofrece todos los desfiles de MBFWM: consulta el calendario y horarios
Desfile de Pedro del Hierro SS27EFE
La carrera de Nacho Aguayo está vinculada a la casa Pedro del Hierro, primero como mano derecha de Carmen March y desde mayo 2016 como director creativo de la línea femenina. "Estos diez años han sido muy positivos, hemos hecho una apuesta muy grande por cambiar la firma, internacionalizarla, y hay una gran labor de experimentación y crecimiento". A su lado, asintiendo, está Álex Miralles, que dirige la línea masculina y en 2027 será él quien celebre el décimo aniversario en la casa.
Su nueva colección, Hanami, mira al Lejano Oriente. "Es una propuesta toma como punto de partida la tradición japonesa de contemplar la floración de los cerezos, entendida como una celebración de la belleza efímera, de la desconexión digital y el tiempo como auténtico lujo", dicen los diseñadores que han logrado hilvanar lo tradicional con lo contemporáneo para tender un puente entre las culturas que vienen y van entre Asia y Occidente. 2
MBFWM sale de IFEMA
La colección anterior, para el otoño e invierno de 2026/27, estaba inspirada en un invernadero y casualidades de la vida Hanami se presenta en el Invernadero del Palacio de Cristal de la Arganzuela. "Iba a ser en Ifema, con la Fórmula 1", desvelan. La velocidad y el olor a gasolina no casan bien con esta colección: tranquila, evocadora, sin artificios, hecha sin prisas y que invita a observar. Hay una clara tendencia al minimalismo, pero no el noventero.
Miralles describe este nuevo 'menos es más' como un estilo sólido, en el que destaca el giro que ha tomado la paleta de color. "Nos apetecían los colores vibrantes mezclados con pasteles y cítricos. También los blancos, crudos y el metal, que contrastan con el verde petróleo y el burdeos, o con el rosa chicle o el coral". Destaca la declinación de los tonos 'no-color', en total look y en contraste con rojos intensos o amarillos suaves.
La nueva silueta Aguayo
Cuentan que se ha hecho un potente estudio del patrón, buscando prendas que juegan a tocar o envolver el cuerpo. "Hay tejidos muy livianos, otros muy fluidos, pero también hay tafetán, que pone ese toque de contraste, igual que el algodón que lleva hilaturas de metal". Las texturas van muy trabajadas, apostando por "superficies no regulares, que recuerdan al papel vegetal que utilizan en Japón". Hay mucho mate y también brillo, hay prendas opacas y mucha transparencia. Hay sofisticación y hay un nuevo soft.
El vestido cede terreno al dos piezas, tanto de pantalón como de falda, siempre con formas abullonadas. Las referencias orientales pesan mucho en la colección, a veces de forma sutil y otras de una forma evidente: guiños a iconos de la vestimenta nipona que encajan muy bien en una propuesta tan occidental. Las asimetrías y los drapeados aportan movimiento, y destacan para ellas y ellos los pantalones cargo, que adquieren un aire más elegante y sensual.
El nuevo traje Miralles
Los tonos lisos marcan la colección y solo vemos unas tímidas rayas verticales y un estampado que Álex Miralles se trajo de un viaje por Asia. Este estampado, vegetal, lo vemos en dos tonos con negro, pero también convertido en jacquard e incluso en un brocado. Lo vemos en prendas para ellas y en piezas para ellos. El fajín, pieza de absoluta tendencia, se independiza el esmoquin y lo vemos en looks más casual, incluso orientalizado a modo de tela aferrada a la cintura.
Los trajes de Miralles recuperan la chaqueta de tres botones, "perfecta para el cuello mao", y los pantalones llevan una o dos pinzas. "Los hombros siguen siendo largos, pero no van muy marcados, van en consonancia con esta silueta fluida por la que hemos apostado". El lino, el rayón y la seda lavada se mezclan con texturas de caricia rugosa y destacan el trabajo de sastrería a la hora de interpretar los códigos del kimono.
La cazadora lleva varias temporadas con mucho protagonismo y ahora destacan por el elegante patrón, las texturas amables y el color. Destacan las que llevan manga ranglán y las que se abrochan en el bajo, formando una diagonal.
Desfile de Pedro del Hierro SS27EFE
Un potente arranque de MBFWM
La colección, con casi un centenar de salidas, ha llenado los pasillos del Invernadero del Palacio de Cristal de la Arganzuela: 360 metros de pasarela que en ningún momento ha estado vacía. Entre el batallón de modelos han destacado Iván Sánchez y su hija Jimena, que han desfilado juntos por primera vez. En el otro batallón, el de amigos de la casa, hemos visto a Félix Gómez, Marta Hazas y Javier Veiga, Raúl Tejón, Mar Flores, Eugenia Osborne, Luna Lionne (hija de Rossy de Palma), Amelia Bono y Elia Galera, la orgullosísima mamá de Jimena. También Tamara Falcó, que colabora con la firma.
Desfile de Simorra SS27
Desfile de Simorra
La crispación social, las guerras, los conflictos, el odio, el miedo, el dolor. Las desigualdades sociales se agudizan y la soledad gana terreno, cada vez más. Son muchos los diseñadores y firmas que no viven ajenos a lo que está pasando y son muchas las colecciones que se inspiran en la realidad. La de Simorra es una de ellas. Parte de un trabajo de investigación sobre los pliegues, tanto en lo físico como en lo emocional.
"El concepto de los pliegues nos permitía experimentar con las formas y los tejidos. Este año teníamos la necesidad de romper con la rigidez del mundo, con la cantidad de guerras y conflictos, y nos gustaría que la gente diera la vuelta a la situación, empatizara, y el pliegue te permite que la prenda se adapte al cuerpo, amoldarse", dicen a EFE las capitanas del equipo,Eva Dimas y Victoria Mitjans.
Vemos volúmenes amplios y fluidos, pantalones largos y anchos y faldas modulables que suspiran y cambian de longitud a través del propio pliegue, símbolo de la colección. "Trabajamos sin recargar la tela, trabajamos desde la propia tela, doblándola, jugando con las direcciones, plisando o desde un punto más sutil, con un gesto donde el tejido cae, se pliega, recorre el cuerpo y queda en suspensión y el resultado es un volumen nuevo que nos apetecía un montón".
La colección se titula Fold in
Las prendas crean un diálogo entre ligereza y contención, entre mate y el brillo, entre la opacidad y la transparencia. "Las capas ligeras generan profundidad sin peso, mientras que los materiales estructurados permiten esculpir volúmenes precisos".
Destacan los patrones rectangulares, figuras de geometrías puras que luego evolucionan a piezas envolventes y fluidas. En contraste, organzas que se pliegan sobre sí mismas y a la vez van bordadas, con las que han jugado con distintos volúmenes. "También queríamos ver cómo el tejido se adaptaba al cuerpo, experimentar con el tejido y el patrón. Vemos unos tops que giran, volúmenes que van desde delante hacia atrás y vuelven. ¡Es una colección muy orgánica con la que queremos decir que tenemos que abrazarnos y querernos!”.
La bandera de tejidos lleva gasas técnicas, algodones ultraligeros, viscosas fluidas, organzas suaves, tafetas compactas, popelines estructurados. Destacan el denim de raya diplomática y el tweed desflecado, y en cuanto a las técnicas hay que subrayar los micro plisados, los plisados con nervio y los efectos 3D. La paleta de color la forman tonos marfiles, arenas, rosas jabonosos. En contraste, mostazas, azules y verdes. Victoria Federica, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha visto el desfile desde la primera fila.
Tweed
No punto, solo uno en color tinta, color nuevo para nosotras.