(Música cabecera)

El león es majestuoso.

Se le puede admirar, temer, cazar, dominar...

Gabrielle Chanel decidió domesticarlo.

El león es Coco, nacida el 19 de agosto,

bajo el quinto signo del zodiaco.

Ambos números se convertirían en su amuleto de la suerte.

El león sería su constelación.

(Música)

El león es una personalidad.

Audaz, instintivo, apasionado, radiante...

"Soy leo y, al igual que el león, enseño mis garras

para protegerme", declaró Mademoiselle.

"Pero, créeme, que sufro más cuando araño

que cuando me arañan", añadió.

El león fue su emblema.

Durante su vida, Gabrielle Chanel conservó

una estatuilla del rey de la jungla,

junto a sus cigarrillos y sus tijeras.

Y lo grabó en lo botones de sus trajes de "tweed".

El león es una inspiración, uno de los temas recurrentes

en la joyería de Chanel, que ruge en collares,

colgantes y broches para proteger los secretos de Mademoiselle.

Y velar por ella para toda la eternidad.

El león es el espíritu de Chanel.

(Música)

Érase una vez una pequeña niña que esconde su origen humilde

toda su vida, inventando su propia leyenda.

Gabrielle Chanel nace en 1883.

Era hija de un vendedor ambulante y charlatán,

que falleció cansado de la vida a los 32 años de edad.

Su padre abandonó a sus cinco hijos y mandó a sus tres hijas

a un orfanato. Gabrielle tiene 12 años

y jamás volverá a verlos. Desde entonces y para siempre,

ella decía que había viajado hacia las Américas.

La abadía de Aubazine era un convento-orfanato,

donde Gabrielle vive casi siete años.

La pureza románica de ese mundo ascético

le inspiraría su sentido de la austeridad

y su preferencia por el blanco y el negro.

A la vez que la opulencia de los atuendos religiosos

y los objetos ceremoniales alimentarían su fascinación

por el estilo barroco y las piedras de colores.

Se convirtió en una hermosa joven que pasaba sus días cosiendo

y, sus noches, cantando en un cabaret

para las tropas de caballería. La llamaban "Coco"

porque solía cantar: "¿Quién ha visto a Coco en el Trocadero?".

Le gustaba contar que Coco fue el apodo que le dio su padre.

Érase una vez una mujer joven, que parece un chico,

negándose a montar al estilo amazona en los caballos de un caballero

de noble cuna, Étienne Balsan. Se viste inspirándose

en el guardarropa masculino. Confecciona sombreros

a los que retira los pájaros y las plumas

para que luzcan más sencillos y ligeros.

Aunque sus primeras clientas son trabajadoras,

conquistó a la alta sociedad.

Su gran amor: Boy Capel. Inglés, rico y cultivado,

era el hombre de su vida. Le enseña la literatura,

el oriente y el esoterismo. Con Boy, Coco se convierte en Chanel.

Y decide abrir sus primeras boutiques

en París, Deauville y Biarritz, trabajando para ganar su libertad.

Una revolución que comienza con una idea genial.

Coco transforma la silueta femenina: acorta los vestidos,

destapa los tobillos, libera la cintura,

elimina los corsés, revive el jersey,

se corta el pelo y se broncea la piel.

En el número 31 de la Rue Cambon, Mademoiselle abre

su primera casa de costura en París en 1918.

La pequeña campesina de Béarnaise se convierte en la reina de París.

Antes de liberar a las mujeres, se libera ella misma.

Érase una vez una historia de amor que se termina súbitamente.

Boy Capel muere en un accidente de coche.

Por primera y última vez, Coco Chanel dejó ver sus lágrimas.

"O muero también", dijo, "o termino lo que empezamos juntos".

Elige seguir adelante.

(Música)

En 1920, Coco se convierte en Mademoiselle.

Europa construye una paz frágil y las mujeres prefieren la moda

de quien les ha otorgado el derecho a la comodidad.

Acaba de perder al hombre de su vida y apacigua su tristeza en Venecia.

Misia, la amiga eslava fiel e incondicional,

musa extravagante, seductora, genial e inspiradora de Proust,

modelo de Toulouse Lautrec, Renoir, Bonnard y Vuillard.

Gracias a Misia, se enamora de Italia y los ballets rusos.

Le presenta a sus amigos, Cocteau, Stravinski, Diáguilev

Ravel y Picasso.

La costurera, adulada por los artistas,

crea trajes para los espectáculos de Dullin y Cocteau.

Aloja a Stravinski y su familia,

ayuda a Cocteau en su desintoxicación

y paga, discretamente, el entierro de Diáguilev en Venecia.

La fastuosidad eslava y el gran duque Dimitri,

que huyó de la masacre bolchevique, fue un amante de mirada melancólica.

Con él, sus colecciones respiran el viento de las estepas rusas,

fuente de inspiración de bordados, pieles y joyas bizantinas.

Gracias a él, conoce a Ernest Beaux,

creador de perfumes de la corte de los zares.

Y, en 1921, creó el perfume de los perfumes: Chanel N5.

Por primera vez, una modista revoluciona

el mundo del perfume, creando, en 1921, su propia fragancia.

Siendo el origen en su género. Coco quiere, como ella dice,

"un perfume de mujer con olor a mujer".

El aroma es tan importante como la indumentaria.

Una mujer debe perfumarse allí donde quiere que la besen.

Por primera vez, el N5 desafía las convenciones de la época

de las fragancias de una sola flor. Coco recurre a Ernest Beaux,

perfumista de los zares, quien halla la inspiración

en el aire tonificante bajo el sol de medianoche del Polo Norte.

(Música)

Con N5 se transforma la alquimia del perfume,

gracias a los aldehídos que, junto a los componentes sintéticos,

potencia el aroma, como el limón resalta

el sabor de las fresas.

Los aldehídos agregan complejidad, haciéndolo aún más misterioso

e imposible de descifrar.

N5 es un código, un número de identificación.

Vuelve obsoletos a los empalagosos nombres

de los trabajos de la época.

Se llama así porque Coco eligió

la quinta muestra que le presentó Beaux.

Otros dicen que eligió el número 5 por ser un número mágico,

el número de la suerte.

(Música)

En la liberación de París, los soldados estadounidenses

hacen cola en la Rue Cambon para comprarlo y llevarlo

a sus mujeres y novias.

Desde Estados Unidos hasta Japón, su fama se expande,

convirtiéndose en la fragancia más vendida del mundo.

Con este lanzamiento se protagoniza una nueva forma de comunicación.

En 1937, Mademoiselle Chanel posa en el Ritz

para "Harper's Bazaar" y, por primera vez,

se anuncia un perfume en la final de la Super Bowl.

Este aroma goza de un éxito vertiginoso

y se convierte en leyenda cuando Marilyn Monroe,

en la cumbre de su estrellato en 1952,

revela que para dormir se pone solo unas gotas de este perfume.

(Música)

La elegancia inglesa y el lujo desenfadado

de la aristocracia se materializan en el duque Westminster,

el hombre más rico de Inglaterra.

Gabrielle se inspira en sus chaquetas de "tweed";

sus jerséis, en el chaleco de sus sirvientes

y en el sombrero de sus marinos.

Están realmente enamorados, el duque la lleva a sus castillos

y a sus yates, manda un tren privado a por ella;

la cubre de flores y joyas pero, al final, se cansan

y ella nunca será duquesa. Durante la llegada del negro

en la ópera, ante el bullicioso y el desorden de los trajes,

ella declara que esta época le produce náuseas, afirmando:

"Voy a vestir a estas mujeres de negro".

Por aquel entonces, el negro es el color

de la servidumbre y del luto, que se convierte en color supremo.

Ha nacido el "little black dress".

(Música)

Las joyas de fantasía que siempre prefirió

son las piedras preciosas.

Reprochaba a las mujeres de todo el mundo

que llevaran las cajas fuertes colgando del cuello.

"Lo que importa no son los quilates, sino la ilusión".

Hacia 1932, Gabrielle rompe con su predilección

por la bisutería y se centra en la piedra más preciada:

el diamante.

Todavía con el recuerdo de la crisis de 1929,

los diamantistas prefieren a Coco, en lugar de a los joyeros

de la Place Vendôme, para devolver al diamante

su verdadero brillo.

Así nace la historia de esta colección efímera,

donde la diseñadora simplifica las monturas,

volviendo obsoleto todo lo anterior.

Las piedras preciosas ya no son las protagonistas,

ahora es la línea y el diseño. Ella monta sus diamantes,

como lo hacían con las joyas ofrecidas

por el duque de Westminster, para crear distintos motivos.

Hace de la fluidez un principio, y de la libertad, una virtud.

Así quita cierres y alarga collares, lanza cometas sobre los hombros

y lluvias de estrellas sobre los escotes.

"Quiero que las joyas se deslicen por los dedos

como un lazo", decía.

(Música)

Coco descuelga las estrellas del cielo de París.

"Quise cubrir a las mujeres de constelaciones, estrellas...

estrellas de todos los tamaños brillando en sus peinados".

Elige cinco temas para su colección "Bijoux et Diamants".

Cinco, su número mágico. Cinco temas simbólicos

que son la clave de su estilo: estrella, el sol, el lazo,

los flecos y las plumas.

Entre sus recuerdos de huérfana desdichada,

crea joyas de diamante que recuerdan las baldosas

de la abadía de Aubazine, las cuales atravesaba

todos los días para ir a misa.

No exhibe sus joyas en su tienda de la Rue Cambon,

sino en su casa.

Coco prefiere mostrarlas sobre maniquíes de cera,

de cabellos peinados y rostros maquillados.

Los joyeros parisinos le exigen desmontar las joyas

tras la exposición y ella les responde

que las cosas bellas deben circular.

Finalmente, en el 32, idea su primera y última colección

de alta joyería, pero instaura un código de feminidad

donde la creación prima sobre la ostentación

y la ligereza sobre la exageración.

El arte de la primera modista creadora de joyas

se extiende como la pólvora y despierta de su letargo

a la joyería fina.

Actualmente, las colecciones se alimentan de las pasadas,

donde reinterpretan estrellas, flecos y lazos;

integrando más elementos del universo de la Maison:

la camelia, el león y la perla.

Hoy, un collar de diamantes sobre una camiseta

es la elegancia en sí misma. Pero, para Chanel,

la belleza no era ni obligación ni convención,

sino una manera de ser, un estilo.

Así son las mujeres que eligen sus diamantes,

convirtiéndose en símbolos de libertad.

Diamantes que sobre una mujer le confieren brillo,

fuerza y pasión.

(Música)

Con el anuncio de la II Guerra Mundial,

a los 55 años, en la cumbre del éxito,

Gabrielle Chanel cierra la puerta de la boutique de la Rue Cambon,

convencida de que ya no es el momento de usar vestidos,

y se exilia en Suiza.

Solía decir: "Quiero ser lo que vendrá".

Y aún no había dicho su última palabra.

La chaqueta es, en su origen, una chaqueta de hombre

convertida en el símbolo de una elegancia femenina indolente,

ajena al tiempo, a todos los tiempos.

En 1954, la moda es ostentosa, exuberante.

Los sujetadores "balconette", las cinturas de avispa

y los frufrús de los diseñadores evocan una visión indecisa

que no acaba de desbancar a los éxitos de los años 40.

A mitad de los 50,

Gabrielle tiene 71 años y está impaciente.

Da un golpe maestro volviendo a abrir su casa de costura.

Adopta la elegancia, el movimiento, el minimalismo

y los cortes rectos en un época que busca en vano la modernidad.

Su lógica funcional es imparable.

¿Qué es lo más difícil de su profesión?

-¡Ah!

Permitir que la mujer se mueva a sus anchas

y que no se sienta disfrazada.

Que no cambie de actitud ni de manera de ser

según el vestido en el que va metida. Eso es muy difícil.

Y el cuerpo no para de moverse.

(Música)

Desde Escocia, que descubrió de joven con el duque de Westminster,

trae el "tweed", materia prima en su chaqueta.

La falda cruzada llega hasta la rodilla.

La chaqueta, de inspiración masculina,

es recta y fluida, sin entretela.

Ahora el conjunto ofrece libertad total de movimiento.

Cuatro bolsillos verdaderos

y un ribete en tono conjuntado o contrastado,

botones con símbolo de la casa y una novedad,

no hay botones sin ojales.

Cosida en el forro de seda, una fina cadenita garantiza

una caída perfecta de la prenda. Es una revolución.

(Música)

Un éxito indiscutible.

La prensa internacional, ávida de modernidad y cambio,

aplaude el estilo y la elegancia de Chanel.

La chaqueta empieza a llenar las portadas,

la clientela se multiplica y las mujeres más bellas las lucen:

Brigitte Bardot, Grace Kelly, Romy Schneider...

La chaqueta se convierte en la prenda de moda ineludible.

(Música)

En 1983, el exceso está a la orden del día.

Karl Lagerfeld toma las riendas del estudio de creación parisino

y reinterpreta los códigos de la casa.

Con el tiempo, la chaqueta se combina con una falda a juego

o con vaqueros, bordada y en color,

pastel, brillante o blanco y negro.

Esta prenda se reinterpreta

y se pliega a las creaciones más audaces.

(Música)

Hoy, casi 60 años después de su creación por esta mujer,

la chaqueta constituye una pieza maestra de la moda contemporánea.

En la moda hay cosas que nunca pasan de moda:

el vaquero, la camisa blanca y la chaqueta de Chanel.

(Música)

(Conversaciones en francés)

Admiro a la joven Coco.

Con tan poca suerte al principio, y hacer lo que hizo es fantástico.

Confieso que me inspira mucha admiración.

No recibió casi educación, su padres eran muy pobres

y su padre estuvo ausente. Es decir, partió de cero.

Por tanto, lo que hizo es increíble.

(Conversaciones en francés)

Creo que las religiosas eran particularmente duras.

Era un entorno difícil.

La higiene debía ser horrible y la comida también.

En invierno, debía hacer mucho frío.

Los castigos debían ser horribles y rezaban a horas imposibles.

Es difícil imaginar cómo sobrevivieron sin coger gripe,

neumonía y otras enfermedades. Era sórdido.

La carrera de Coco no se hizo en 24 horas.

Lo único que puede explicar su éxito es su carisma.

Debía tener encanto y gracia.

Creo que tenía mucha gracia de joven y que las otras mujeres no tenían.

Ella tenía algo irresistible, una especie de distinción natural.

Una definición de la elegancia.

En las fotos parece que tuviera una belleza endiablada

y mucho cabello, la frente baja, las cejas muy marcadas...

Como una Audrey Hepburn rural.

Lo que vestía era algo sencillo, casi como una ama de llaves.

Pero eso no tiene nada de malo,

es más elegante que las cursilerías y los adornos baratos de satén.

Porque si una mujer no lucía un jardín en la cabeza,

no estaba bien vista.

Usar algo de paja, redondo, con solo una pluma,

demostraba entonces una gran valentía.

Era una época terrible, había que sobrevivir.

Se decía que era la época dorada, pero no.

El éxito era más difícil para una mujer que hoy en día.

Había que tener éxito para demostrar que se había logrado algo.

Es absolutamente normal, respetable e, incluso, admirable.

(Música)

Comprendo a Coco Chanel, comprendo su crueldad perfectamente,

porque para llegar adonde llegó tuvo que triunfar sobre sí misma.

No permitía que nadie le pasara por encima.

Fue la clave en la leyenda que se creó en torno a ella.

No tenemos que rendir cuentas a nadie.

Ella creó una imagen y le gustaba la idea

de que se conservase en la posteridad.

Que ahora la gente diga que así no era, ¿a quién le importa?

El resultado está ahí, la imagen está ahí,

continúa viviendo y, 100 años después,

hay 300 boutiques Chanel por el mundo.

Había solo una en Deauville en 1913, así que, ¿qué importa?

Ella consiguió algo que nadie más logró hacer.

(Música)

Evidentemente, es lo que buscaba.

Mi objetivo era, simplemente, crear un estilo.

Un estilo que ya no existe.

-Para mí, Chanel fue la primera modista que permite

que las mujeres adopten una actitud moderna.

Es mucho más que un simple comerciante.

Tenía un look, un estilo y,

probablemente, era más divertida que el resto.

No comprendía nada y, sin embargo, lo comprendió todo.

Es decir, se comprendía a sí misma.

Ella se veía perfecta, se sentía bien con ella misma,

en sintonía con su época.

Nos aportó a ella misma y eso ya es algo.

(Música)

Chanel deja un estilo, algo fácil de identificar,

que es a la vez intemporal y de moda.

El suyo es un estilo de otra época, pero que ha sobrevivido

y se ha adaptado a la modernidad década tras década.

-La moda siempre avanza, no va hacia atrás, no retrocede.

-La elegancia de Chanel es una actitud,

implica cierta abnegación de una feminidad pomposa.

Yo soy el primero en reconocer que ella inventó algo único,

el sastre Chanel, el equivalente del traje masculino de dos botones,

que inició una especie de avalancha de moda.

Esa es la palabra que todo el mundo copió,

quiso rehacer y que aún continúa copiándose de manera sorprendente.

Tiene gracia, porque los códigos de Chanel,

en realidad, si se miran las colecciones de final de los 50,

hay muy pocas cadenas, no hay ninguna doble C ni camelias.

Y en los años 80, en cambio, todo era exagerado porque,

si no, era como un sastre de burguesa con un lazo de "tweed" discreto.

Yo todo eso lo llevo al extremo, lo exagero, y he logrado

que todo el mundo pensara que ha existido siempre.

Ese es mi trabajo.

(Música)

No me siento y digo: "Vamos a hacer algo Chanel".

En realidad, llego al punto de hacerlo inconscientemente.

No puedo dar una receta porque no la hay.

Cuando se compra un objeto Chanel, se adquiere una idea,

más o menos inconsciente, en función del conocimiento

que se tiene de esta historia.

Este estilo es una idea grabada en una especie de memoria universal

y eso es algo extraordinario.

Es una leyenda, un fenómeno cosmopolita.

Es la mundialización antes de la mundialización,

y así nace la genialidad.

(Música)

La muerte llegó un domingo, el único día que no trabajaba.

Gabrielle Chanel fallece el 10 de enero de 1971.

Ella había diseñado su propia tumba, sin piedras encima.

Había dicho: "Quiero poder salir si me apetece,

para ir al Cielo y vestir a los ángeles".

(Música)

Ella fue una mujer que se convirtió en una leyenda.

André Malraux dijo que de este siglo, en Francia,

tres nombres serán recordados: De Gaulle, Picasso y Chanel.

La feminidad eterna para siempre de la mano de esta Maison.

Casi medio siglo después de su fallecimiento,

el estilo perdura para siempre,

gracias al ingenioso talento de Karl Lagerfeld,

quien lo nutre, reinventa y sublima permanentemente.

(Música)