Hola, bienvenidos a "Bubbles",

el programa que os acompaña a los mejores lugares del mundo

para el buceo recreativo.

Hoy vamos a las islas Maldivas, en el océano Índico.

Veremos qué se hace cuando la corriente es muy fuerte,

contemplaremos la mortandad que causó El Niño

en los corales duros, nadaremos en compañía

de buen número de tiburones y disfrutaremos

de la tranquila existencia de sus habitantes.

(EN INGLÉS) Bienvenidos a Malé, "Bubbles".

(EN INDIO)

I love you.

Maldivas. Casi 1000 kilómetros de norte a sur;

más de 1000 islas, islotes y atolones

de los que sólo la sexta parte están habitados.

Palmeras, playas de arena blanca,

aguas normalmente claras y ricas en nutrientes...

Un paraíso. Pero un paraíso amenazado.

Dicen los expertos que por poco que suba el nivel del mar

a causa del efecto invernadero,

las Maldivas serán el primer país que desaparezca bajo las aguas.

(HABLA EN INGLÉS)

En las Maldivas, la gente escucha, sobre todo,

música que viene de la India.

Pero, cuando nosotros tocamos,

nos gusta tocar algo nuestro,

música nuestra.

Creo que, tal vez, podríais escuchar

alguna de nuestras canciones.

Uuuuh... I love you.

Esta es mi antigua imagen.

Me gusta este disco;

en Malé, nadie viste así.

Sí, soy musulmán;

rezo... Rezo en casa.

Malé es la capital y también es el lugar menos tranquilo

de un país muy, pero que muy tranquilo.

Por más que el turismo sea la principal fuente

de ingresos de las Maldivas,

la mitad del país está todavía cerrado a los extranjeros.

Eso sí, todos los que llegan pasan por Malé,

de modo que sus calles tienen un cierto ajetreo,

algo imposible de encontrar

en cualquier otro poblado maldiviano.

En ciertos momentos del día, ese ajetreo se concentra

en el mercado de pescado; industria turística aparte,

los maldivianos son un pueblo esencialmente pescador.

No podía ser de otra manera

con ese océano inmenso que les rodea.

Pronto veremos esos mismos animales moviéndose vivos

en el ambiente al que pertenecen: El mar.

Ya tenemos ganas de meternos bajo el agua,

así que, sin perder tiempo, embarcamos en el Madivaru III,

nuestra casa durante unos días.

Como las Maldivas son tan extensas, hacer un itinerario es difícil,

aunque es la mejor manera de conocer

los mejores puntos de buceo.

Hay que pensar en las distancias, las corrientes, las mareas,

la visibilidad, lo que se quiere ver...

Es como una especie de rompecabezas no siempre fácil de ensamblar.

Mónica y Azeez, los dive masters, aportan sus conocimientos

y, finalmente, decidimos que daremos una vuelta

por el Atolón de Ari, para luego regresar al de Malé Sur.

De buena mañana, ponemos proa hacia el pequeño atolón de Rasdhoo,

para intentar encontrar tiburones martillo,

bastante habituales en la zona.

(HABLA EN INGLÉS)

Esto es Madivaru,

una isla pequeña.

Esto es el arrecife de Madivaru.

Esto es el canal, un pequeño canal.

Y esto de aquí, otro pequeño arrecife.

Saldremos cerca de Madivaru; esta es la esquina.

Saltaremos aquí e iremos hacia abajo,

hasta unos 30 metros.

Estaremos unos minutos en este área,

porque es famosa por los tiburones martillo.

Ya en el agua, una visión nos golpea:

El fondo es como una mortaja.

Prácticamente todo el coral duro está muerto;

es la consecuencia del calentamiento del agua

que ocasionó El Niño en 1998.

Pero hay color, claro que hay color,

porque la vida sigue.

La fauna habitual del arrecife ha tenido que adaptarse

a la nueva situación y lo ha hecho sin grandes contratiempos.

Azeez insiste en que prestemos atención

a este inusual jardín de anguilas.

Pero a pesar de la presencia masiva de peces,

la desolación del paisaje es grande,

sólo alegrada, de vez en cuando,

por la inevitable simbiosis entre la anémona y el pez payaso.

Azeez nos indica la conveniencia de separarnos del arrecife

e ir hacia el azul,

tal vez ahí tendremos mejor suerte.

Queríamos ver tiburones martillo y lo que encontramos

es un buen número de tiburones grises de arrecife.

Aquí, en las Maldivas, estos escualos son curiosos

y nada agresivos, aunque, como siempre,

es mejor contemplarlos desde una cierta distancia.

(HABLAN EN INGLÉS)

(HABLAN EN INGLÉS)

El blanqueo de coral, a principios del 98,

es un fenómeno natural;

esto es algo que ya ha estado pasando

durante muchos siglos,

pero sólo recientemente hemos empezado

a guardar los datos científicos.

Creo que el blanqueo del 98

fue causado por el calentamiento global,

un poco El Niño... Un poco el calentamiento global

y también la influencia del hombre.

De día, las extensiones de coral duro muerto

son muy visibles y dan una sensación de desolación;

tal vez de noche, entre la oscuridad,

podamos ahorrarnos esa sensación

y disfrutar de la variada y colorista fauna subacuática

de las Maldivas.

La falta de luz ayuda a maquillar el escenario;

los haces de luz de nuestras linternas

prefieren concentrarse en las estrellas,

los peces... En los seres vivos, antes que en los corales muertos.

Cada hendidura, cada rincón, nos esconde una sorpresa;

nuestro cámara submarino se recrea

con las largas patas de esta gamba limpiadora,

cuyo nombre es bien curioso: Gamba boxeadora bandeada.

Ni el sonido de nuestras burbujas,

ni la luminosidad de nuestras linternas

alteran el apacible sueño de este pez loro.

Las formas del espirógrafo, combinadas con la oscuridad

y los haces luminosos originan caprichosos juegos de luces.

Es muy gradual;

los corales pueden soportar temperaturas altas

e incluso más salinidad durante un cierto tiempo,

pero no durante períodos largos.

Las temperaturas fueron muy altas por un período largo...

Puede que más de un mes.

Los corales no pueden soportar tanto calor durante tanto tiempo.

Personalmente, creo que los corales de las Maldivas

crecen bastante rápidamente;

he hablado con gente que controlan zonas concretas de coral

y dicen que va deprisa.

Esto ya ha pasado otras veces; no es la primera vez.

Los arrecifes de las Maldivas

ya han sido blanqueados anteriormente;

tal vez, no de manera tan drástica.

Los buceadores ya han visto eso antes;

he hablado con ellos y me han dicho que han visto

una cabeza de coral recuperarse en... Digamos... Tres años.

Así que no estoy muy preocupada. (RÍE)

Desde Kuramathi, un corto trayecto nos traslada

a Maaya Thila, en el corazón del Atolón de Ari.

Objetivo: Ver tiburones.

Y aquí sí que los escualos no fallan a la cita;

apenas nos tiramos al agua,

hay media docena de elegantes tiburones grises

se acercan curiosos.

De vez en cuando, algún puntas blancas de arrecife

también hace acto de presencia.

El fenómeno tiene su explicación:

Hasta no hace mucho estas aguas de Maaya Thila

eran el escenario de lo que se conoce como "feeding";

los buceadores se tiraban al agua

y el instructor de turno llevaba una bolsa repleta de pescado muerto

que ofrecía a los tiburones.

Esta actividad está ahora prohibida en las Maldivas,

pero, por lo visto, los escualos aún se acuerdan de ella

y acuden habitualmente a ver si los buceadores

les traen algún regalo.

En cualquier caso, la riqueza de Maaya Thila

no sólo son los tiburones;

estas aguas albergan una enorme variedad de fauna.

No en vano, las Maldivas presumen de tener

el quíntuple de especies marinas de las que hay en el Caribe.

Hay de todo.

Carángidos y peces ballesta campan a sus anchas por estas aguas.

Muchos de estos animales están ya acostumbrados

a la presencia de los buceadores;

la prueba la tenemos en esta tortuga que,

a pesar de nuestra proximidad, no se inquieta

y continúa comiendo como si nada...

Durante un ratito, eso sí.

Tantas inmersiones seguidas requieren un cierto control;

Jaume explica a Musa el modo de empleo

de nuestros ordenadores de buceo.

(EN INGLÉS) Esto es un ordenador. -Sí.

-Aquí tenemos la profundidad máxima,

la profundidad actual, el tiempo de inmersión

y el tiempo que nos queda sin entrar en descompresión.

En la parte de abajo tenemos el tiempo que podemos estar

a esta profundidad sin agotar la botella

y la indicación del aire que todavía nos queda.

Hay que tener presentes todos estos datos.

Repito: Es un instrumento muy útil,

pero el único que puede garantizar la propia seguridad es uno mismo.

Confiados en la calidad del material que utilizamos

nos lanzamos de cabeza a una inmersión

que va a resultar de lo más complicado:

El pecio de Halaveli,

no muy lejos de Maaya Thila.

Hay corriente, mucha corriente y nuestro trabajo nos cuesta

conseguir agarrarnos en algunas

de las múltiples barandillas del pecio.

La inclinación de las burbujas

demuestra la fuerza de la corriente.

Una vez a bordo, la estructura del barco hundido

nos ofrece suficiente protección

como para escapar a la fuerza de la corriente.

No sin esfuerzo conseguimos arrastrarnos hacia el interior

de la nave, siguiendo la estela de un enorme mero.

Una vez dentro, las proporciones del mero parecen aún mayores.

El animal nos mira tranquilamente, sin inmutarse.

Entonces, advertimos la presencia de una enorme morena.

No es muy habitual poder contemplar estos animales

en toda su longitud, sin que tengan buena parte

del cuerpo protegido por alguna oquedad;

esta morena es residente, lo que significa

que tiene establecida su morada habitual en este lugar.

Cuando llega la hora de ascender, sólo hay que dejarse llevar

por la corriente y el doni ya nos recogerá en la superficie.

Desde nuestra embarcación, divisamos un doni en construcción

sobre la playa.

Los donis son un elemento básico e imprescindible

en la vida de los maldivianos,

así que pensamos que será interesante

ver de qué manera son construidos.

(HOMBRE HABLANDO EN SU IDIOMA)

El constructor nos explica que se trata de un puro trabajo

de artesanía, que todo se hace a mano

y que no hay ningún doni igual a otro.

Pueblo de pescadores casi por obligación,

la economía de las Maldivas se ha sustentado,

durante muchos años, en este tipo de embarcación.

Más de 1000 islas repartidas en 26 atolones,

sólo la sexta parte de estas islas está poblada

y todavía es mucho menor el número de islas

abiertas a los forasteros.

Pero todo cambia de modo lento y casi imperceptible;

ya no sólo es el fútbol, es también la televisión

y la influencia de los centenares de miles de turistas

que, cada año, visitan estas islas.

Aunque hay algo que todavía permanece:

Las Maldivas son un país musulmán y cuando al atardecer

suena la llamada a la oración,

el visitante debe abandonar la isla.

Entonces, los maldivianos vuelven a quedarse solos,

con su serenidad, con su tranquilidad,

con su apacible ritmo de vida,

junto al mar, rodeados de mar por todas partes.

Cuando no hacemos inmersiones nocturnas,

el final del día es un buen momento para revisar

el trabajo hecho y examinar lo que nos queda por hacer;

en ese aspecto, es importante controlar el perfil

de las inmersiones acumuladas que ya efectuamos.

Pasamos todos los datos de nuestros ordenadores submarinos

a un ordenador de mesa y vemos los niveles de esfuerzo

que hemos realizado, las profundidades alcanzadas

y el consumo de aire.

En función de todo ello, planificamos el tipo de inmersiones

que realizaremos al día siguiente.

El lugar es Fish Head,

también conocido como Mingili Thila.

Se trata de un bajo completamente aislado

en zona de corrientes habituales, que destaca

por una enorme abundancia de fauna submarina.

Enormes ranchos de pargos de rayas azules

se mueven de un lugar a otro, mientras que en el azul

es constante el tránsito de especies pelágicas,

como este carángido.

Todavía no se ha terminado de contemplar una especie

cuando ya hay que empezar con otra.

Este extraño pez mariposa es un portaestandarte enmascarado.

Los peces payaso y las anémonas,

una imagen no menos bella por repetida.

Para los aficionados a los animales pequeños,

una gran variedad de nudibranquios y babosas.

una gran variedad de nudibranquios y babosas.

La zona más próxima al arrecife es como un inmenso

y variado escaparate de todo tipo de especies.

Esta morena de puntos negros no parece muy complacida

con nuestra presencia,

mientras que, por el contrario, multitud de peces

de todo tamaño y color nos ignoran olímpicamente.

De vez en cuando, topamos con ejemplares exóticos,

como este colorista pez labios dulces oriental.

El elegante pez león esconde su potencial venenoso.

Esta preciosidad es el ídolo morisco.

Mientras que un raro pez estandarte fantasma se acoge

a la vecindad de un pez soldado.

Comparado con otros puntos de inmersión,

Fish Head no es muy extenso;

aquí, más que recorrer distancias,

lo que conviene hacer es ir poco a poco,

deteniéndose en todos y cada uno de los recovecos del arrecife

y disfrutarlos.

Cuando vamos a bucear en corriente,

es muy importante no permanecer mucho rato en superficie;

hay que bajar rápidamente,

ir hacia el arrecife y usar las manos

para permanecer en algún lugar,

esperando a que lleguen los otros.

Es muy importante bajar rápidamente;

si no, te puedes ir muy lejos.

Corrientes... En más de una inmersión,

han sido un obstáculo para nuestro trabajo;

nos han puesto difícil la filmación...

Ahora, vamos a disfrutarlas.

El lugar es conocido como Embudhoo Express;

el nombre lo dice todo.

Entramos en el agua y, en un instante,

ya estamos a merced de un chorro impetuoso y potente.

Nos hemos metido en uno de los canales

que comunica el océano abierto

con el interior del atolón de Malé Sur

y que se convierte en un auténtico tubo de agua

a presión cuando el océano impulsa millones de metros cúbicos

de agua limpia hacia la parte interna del atolón.

En ese lugar, a veces, la corriente supera

los cuatro nudos de velocidad;

contra esa fuerza no se puede luchar,

así que hay que dejarse llevar

y disfrutar.