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Para todos los públicos Agrosfera - 09/01/21 - ver ahora
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Buenos días, qué tal.

El turismo rural centra el contenido del programa de hoy.

Recuperamos varios reportajes

para mostraros la diversidad

cultural, paisajística y gastronómica

que hay en nuestro país.

Comenzamos en la comarca de Ribas del Sil, en León,

un territorio de bosques, de castaños,

pueblos de piedra y brañas.

El otoño es muy buena fecha para visitar este enclave.

Es tiempo de apañar castañas en la comarca de Ribas del Sil.

Amelia, como la mayor parte de los vecinos de Matalavilla

y las otras localidades de Palacios,

recoge esta cosecha que cada año brinda la naturaleza

de estos valles escondidos en el norte de León.

Se apañan y no se recolectan,

si lo decimos en pachueco, el habla de estas tierras

y su seña de identidad más profunda.

(Música)

La castaña más apreciada en estos valles es la de pared,

que se empieza a recoger en octubre.

Este año vino la castaña más pronto que otros años.

Otros años, hasta primeros del mes que viene, casi nunca había.

Este año están ya casi terminadas.

Por ejemplo, yo no tengo ganado ni tengo nada,

yo la recojo y las vendo,

pero este año son buenas, buena castaña,

porque son de esas de pared.

Buena castaña, pero las pagan poco.

(Música)

El fruto de estos castañares va unido a la tradición del magosto,

la fiesta de la recolección,

en la que las castañas se asan en la lumbre.

# Manolo mío, tú bien lo sabes, # que desde niña te di el amor. #

Dando vueltas al tambor y acompañándose de un romance,

Ovidio, polifacético, enamorado de la naturaleza,

y filósofo artesano de la madera,

da el punto exacto a las castañas.

Lo dicho, el término "magosto" aquí nunca se usó.

Yo nunca oí a mi padre decir "magosto".

Aquí, simplemente se dice:

"vamos a asar un tamborado de castañas".

Y lo primero es que el fruto esté asentado.

Las castañas, para que queden bien asadas,

tienen que estar "cacheítas"

que la castaña esté recogida de hace varios días.

Para que queden bien asadas, más de dos tercios del tambor, no conviene.

Tú cuelgas el tambor, lo vas girando

y con eso consigues que las castañas queden regularmente asadas.

Lo ideal es que por dentro quede la castaña cocida, blanda,

y la parte de fuera quede un poco tostadita.

Y que pelen solas.

Es una delicadeza el comer una castaña bien asada.

Te aseguro que son exquisitas.

(Música)

Si las castañas se consumen a cualquier hora,

para postre no pueden faltar los frisuelos,

que se hacen con ingredientes sencillos.

Leche, harina, huevos y sal. Es lo que llevan.

Primero se echan los huevos,

se baten y se le añade la leche.

Luego se le va añadiendo harina y la sal.

Y la harina tiene que ser hasta que llegue un momento

que tú veas la densidad que tiene.

Con la masa esa, pongo aceite a calentar, aceite, y lo frío

y se da vuelta y vuelta,

y se saca y se puede comer, depende como guste.

Estos son ya los frisuelos hechos.

Y se pueden comer a gusto de cada uno, solos,

hay quien les echa azúcar,

hay quien les echa miel, los acompaña con chocolate, o solos.

Uno de los complementos del frisuelo es la miel.

El aislamiento de estos valles obliga a los apicultores

a ser autosuficientes.

Sacamos la miel, hacemos núcleos, creamos nuestras propias reinas.

Las reinas se pueden hacer por traslarve.

Se cogen los huevos recién puestos de un día de las obreras

y se meten en unas cápsulas, que son estas,

las obreras la cierran.

Aquí las alimentan.

Y cuando pasan unos días, cogemos este aparato,

con la reina,

y lo metemos entre dos cuadros en el núcleo, que se llama esto.

Así, Higinio, forma una nueva colmena,

que irá a un cortín vegetal como este

para proteger a sus animales del viento y del oso.

Este cortín sustituye al tradicional de piedra,

la defensa contra el oso que es el rey de estos valles.

Ayer, iba a coger unas castañas

y cuando me acercaba al castaño, estaba el oso cogiéndomelas.

Me evitó el trabajo.

Ahora hay cantidad de ellos.

Como des un paseo por ahí, en sitios estratégicos,

pues posiblemente lo ves.

Vas subiendo hacia la braña o por ahí,

y te lo encuentras ahí, en el camino, en un hormiguero comiendo.

(Música)

Las brañas forman parte del hábitat del oso

y ofrecen el paisaje más emblemático de las montañas.

Eran antiguos asentamientos donde se construían unas cabañas

para albergar a la gente que venía a atender el ganado

en los pastos de verano, en la alta montaña.

Ahora la gente joven vuelve a retomar otra vez

el tema de la ganadería.

Hay caballos, vacas

y aprovechan los pastos de alta montaña,

que vuelven a aprovechar.

(Música)

La arquitectura de la braña emula la tradicional

de las poblaciones, pizarra, piedra y madera.

Un ejemplo es la casa rural de Eva, prácticamente la única de la zona.

Era un antiguo pajar, hice una rehabilitación grandísima

y lo convertí en una pequeña casa rural.

Podría decirse que es casi un loft.

Hemos hecho una pequeña cocina.

Y luego, abajo tenemos la cama.

Y al lado, bueno, no muy cerca, la chimenea,

bueno como una pequeña salita.

(HABLA EN ASTURLEONÉS)

Así suena el "pachuezo",

la variedad del asturleonés occidental

que es la lengua casi olvidada de esta comarca.

También tiene otros nombres.

Y tiene una pronunciación, la "ts" que es lo más significativo,

la palatalización, patsuezu, no es ni ch, se escribe con ts.

Se hablaba antiguamente.

Yo de mis tías, mis abuelos...

Luego se perdió.

Porque, claro, en las escuelas estaba mal visto hablar así.

Esta lengua está totalmente asentada, o sea, está bien definida ya,

con su gramática, con todo.

Y mucha gente que se interesa.

Una de las primeras defensores del "pachuezo"

fue una vecina de Palacios, Eva González,

que en los 70, casi con 60 años,

empezó a escribir poemas en su lengua natal y la hizo renacer.

La poesía de Eva González es, sobre todo, entrañable.

Va directa al corazón, es que es una poesía de nuestra vida,

de nuestras raíces, de nuestra cultura,

de lo que vivimos siempre.

Poemas que desde la tierra hablan de la tierra,

las costumbres y esas pequeñas cosas

que hacen de estos valles, lugares únicos.

(LEE EN PACHUEZO)

(Música)

Tierra de cítricos y fruta de hueso,

Ulea, en el valle murciano de Ricote,

es un municipio de contrastes.

Vegas frondosas zigzaguean entre sierras secas.

En el pueblo, la iglesia de San Bartolomé,

luce junto a la casa vanguardista de Eiffel.

Además, os mostramos el yacimiento del Salto de la Novia.

Los picos irregulares de la Sierra de Ricote

contrastan con la fertilidad de la vega regada por el río Segura.

La siluetas de la piedra caliza

forman un paisaje extraordinario en esta parte de Murcia,

con pueblos entreverados de palmeras, limoneros y naranjos.

Estamos en Ulea, en lo alto del cerro del Sagrado Corazón,

desde donde se domina todo el valle.

La Plaza de Ulea está presidida por la iglesia de San Bartolomé,

del siglo XVI.

Pero antes de hablar de este templo y su historia,

nos vamos a fijar en otro edificio justo al lado.

Ahora lo llaman "La Casa del Cura"

y es el más original de toda la comarca.

Lo diseñó el arquitecto francés Gustav Eiffel.

"Se inició una amistad con el original dueño,

José Ríos Torrecillas, en el mercado de frutas en París.

José Ríos Torrecillas le recomendó a Eiffel

que viniera a pasar algunas temporadas al balneario de Archena,

un balneario que tenemos muy cerca de la localidad,

para que las aguas termales

le calmaran los dolores de articulaciones

que padecía Eiffel.

Pasó largas temporadas aquí en el balneario

y en una de esas estancias inició el diseño del proyecto.

Ahora es la casa parroquial de San Bartolomé.

Esta construcción se hizo como consecuencia del derribo

de una antigua mezquita que había en este lugar

y estaba amenazada de ruina.

Primeramente esa mezquita funcionó como oratorio musulmán

y después pasó a ser parroquia bajo la advocación

del apóstol san Bartolomé.

Se hizo el artesonado morisco a base de cinta y saetino,

el estilo propio mudéjar

que desapareció a finales del siglo XV.

Este artesonado es el único auténtico en toda la región de Murcia.

Y es que en el siglo XVIII

la iglesia entera estuvo a punto de desaparecer.

Las vecinas villas del valle de Ricote

decidieron derribar las iglesias moriscas

para levantar nuevas iglesias

imitando el estilo barroco que se había impuesto

en la Murcia de aquel entonces.

En Ulea esa decisión no se llevó a cabo

y se optó por ocultar ese artesonado morisco bajo un falso techo.

La joya de San Bartolomé es el Lignum Crucis,

la reliquia de una astilla de la Cruz de Cristo.

Cada 3 de mayo se lleva en procesión hasta este templete

para bendecir las aguas, una antigua tradición de Ulea.

El baño de la Santa Cruz

se efectuaba en la acequia Mayor o acequia del Henchidor,

a cielo abierto.

Pero ante la dificultad que había,

porque mucha gente cayó y tuvo riesgo de ahogarse,

en 1981 se construyó este templete.

Es costumbre que los asistentes cojan agua bendita y la conserven.

La acequia se soterró bajo este paseo.

Siguiéndolo, veremos la Casa de la Condesa,

que se construyó a finales del siglo XV

y se está intentando recuperar.

Y el cauce nos lleva también a la noria de Villarfelices,

que se puso en marcha en época musulmana

para subir el agua a las parcelas más altas.

Dejó de dar servicio en el año 1940,

sin embargo, los uleanos, fieles a esas tradiciones,

construyeron una nueva noria para que fuera pieza de museo.

La noria se encuentra entre naranjos y limoneros

que dan vida a un paisaje maravilloso a pie de suelo.

Esta tierra es una gran productora de cítricos y otros frutales.

Casi todos se manipulan en naves de la misma zona

como esta, una empresa familiar

que procesa dos millones de kilos de cítricos

y medio millón de fruta de hueso al año.

La constituyó mi abuelo hace más de 60 años.

Nosotros somos ahora mismo la tercera generación.

Esto siguió luego, mi padre y mis tíos y mis tías

como decía mi abuelo, somos artesanos del limón.

Estos limones vienen sobre todo

de la zona de los pueblos de alrededor:

de Ulea, de Archena, de Blanca.

30 % de la producción que hacemos, de lo que trabajamos,

es producción propia,

y el resto, el 70% suele ser de agricultores de la zona.

Normalmente tendremos una media de unos 40 trabajadores

y cuando llega la época de la fruta de hueso

podemos llegar a tener 60 ó 70 personas trabajando.

El mercado que más trabajamos,

el que más fuerte es para nosotros es el mercado nacional.

También exportamos, sobre todo a Francia, algo a Holanda,

a Alemania.

En el centro de mayores de Ulea nos van a enseñar

uno de sus platos más típicos.

Voy a preparar una morcilla de guerra

que se hace todo con verdura y productos naturales.

Lleva berenjena, cebolla y especias.

Yo pongo la cebolla partida por la mitad

y la berenjena la parto en cuatro trozos.

La olla es rápida y yo la pongo unos diez minutos.

Una vez cocida la berenjena y la cebolla

se deja que se escurran, que suelte agua.

Vamos a pasar a hacerle un pequeño sofrito.

Esto se llama morcilla de guerra porque cuando la guerra civil

los pobres, que no tenían dinero

para comprar cerdos ni criarlos, ni nada de nada,

se lo inventaron.

Una vez sofrita la cebolla, mezclamos la berenjena.

Le añadimos primero los piñones, orégano, pimienta, canela, pimentón,

clavo y nuez moscada.

Y mezclamos hasta que quede todo bien sofrito.

Esto se come mucho, pero es en el verano.

Esta morcilla no se puede embuchar, porque es vegana,

con lo cual nosotros nos la comemos en una tosta.

En el pan, nos la servimos así y nos la comemos.

Por la zona se pueden hacer mucha rutas senderistas.

Efraín nos va a enseñar una de ellas.

Hay que tomar la salida del pueblo en dirección a la autovía

y aproximadamente a 500 metros hay que coger una senda

que se conoce como la "de adoquines".

Aproximadamente tendrá entre unos cuatro y seis kilómetros de ruta,

con una dificultad media-alta,

debido a que hay zonas con una pendiente bastante alta

que exigen bastante esfuerzo.

Llegamos al mirador de la Casa de los Forestales,

una zona desde donde podemos ver perfectamente

el pueblo de Villanueva y el de Ulea.

Tomamos la senda del Martillo,

que discurre por un bosque denso de pino carrasco de repoblación,

de hace unos 50 años aproximadamente,

en la que también se intercalan materiales como calcarenita

conglomerado...

Llegaremos hasta una cima donde hay una gran torreta

y debemos seguir hacia el municipio de Ojós,

hay una senda que va ladera abajo.

En Ulea también se puede disfrutar de un paseo

por las orillas del río Segura.

Llegaremos a un pico rocoso junto al río.

El Salto de la Novia.

Cuenta la leyenda que se enamoraron un moro y una conversa,

un amor prohibido.

Cuando huían de sus enemigos a caballo saltaron desde ese lado

hasta este del barranco y se mataron.

Pero el nombre del Salto de la Novia puede tener otro origen,

porque barranco nuevo se dice en latín, Saltus Novus.

Y es que precisamente frente al Salto de la Novia

hay un yacimiento de finales de época romana,

que podría ser la ciudad perdida de Vetonia.

Es un asentamiento seguramente con entidad de ciudad.

La zona excavada, que se excavó en los años 70,

nos da una cronología aproximada desde el siglo IV al siglo VI.

Lo que tenemos son unas viviendas y además,

al tener entidad de ciudad fortificada,

también se conservan bastante bien parte de los tramos de la muralla

que envolvería el yacimiento.

-Ha sido ahora cuando se han podido acometer actividades

de conservación y restauración.

Se han hecho distintas actividades relacionadas con la limpieza,

la consolidación,

se han hecho reintegraciones de las zonas

que se habían desprendido

y se ha hecho un tratamiento general de todo el yacimiento

precisamente para conservarlo.

No podemos irnos sin visitar la Finca El Parque,

donde la marquesa de Perinat levantó el mayor palmeral de Murcia,

con más 5000 palmeras.

Recreó un poco su Cuba natal en esta finca,

creando el palmeral que actualmente tenemos.

En 1995 todas estas construcciones estaban en declive,

con lo cual se decidió rehabilitarlas

para alojamientos rurales

respetando fundamentalmente sus estructuras originales.

En este caso, aquí tenemos el pabellón modernista

y las otras casas son típicas casas de la huerta murciana.

Se han mantenido los revoltones de los techos,

también las escaleras,

todos los suelos que se ha podido

y el 50% de los muebles que hay son recuperados

de las fechas de las casas.

Ahora vais a ver lo que eran las antiguas caballerizas de la finca,

que actualmente se han transformado en un salón de celebraciones

donde se hacen eventos de todo tipo: bodas, comuniones...

Y en la parte cercana a la Sierra, para despedirnos de Ulea,

el incomparable panorama de los nectarinos en flor.

Nuestra tercera propuesta nos lleva a Canarias,

en concreto, al sur de la isla de El Hierro.

Un pueblo pesquero que presume de su reserva marina,

sus aguas son un paraíso para los amantes al buceo.

En tierra,

los viñedos son los que más horas de sol reciben de toda Europa.

El municipio de El Pinar, creado en 2007,

es el más joven de los tres que forman la isla de El Hierro.

Situado en la vertiente sur, en él se encuentra La Restinga,

un pueblito pesquero de unos 500 habitantes.

En octubre de 2011 la lava que emergía de sus aguas

hizo correr ríos de tinta

y la restinga salió en todos los medios de comunicación.

Pese al volcán, el mar de las calmas sigue siendo un paraíso submarino.

Uno de sus principales atractivos turísticos

es precisamente el buceo.

Iñaki eligió esta isla para crear su negocio

y su forma de vida.

Este madrileño de nacimiento

y herreño de adopción hace casi dos décadas,

no cambia El Hierro por el asfalto y semáforos de la ciudad, ni loco.

El Hierro tiene mucha biodiversidad y tiene unas aguas muy transparentes,

como no hay grandes núcleos poblacionales

pues no hay ningún tipo de vertido en el mar

y encima también tenemos la gran suerte de tener

una reserva marina de interés pesquero

que lo que hace es que protege la vida acuática

porque la pesca es pesca sostenible, es artesanal

y eso hace pues que podemos disfrutar en cualquier inmersión

de mucha fauna y sobre todo mucha variedad de peces.

Cuando surgió lo del volcán a nosotros nos afectó

muy negativamente, de hecho, nos evacuaron,

tuvimos que irnos de la población y estuvimos un tiempo

sin poder regresar a nuestros propios domicilios.

Al cabo de un tiempo que nos dejaron volver,

estuvimos 15 días y nos volvieron a hacer desalojar el pueblo,

eso conllevó unas noticias televisivas

pues como de dramatismo, de peligro

e hizo que dejara de venir el turismo,

tanto fue así que estuvimos prácticamente año y medio

sin trabajar.

Pero tuvimos la gran suerte de que la naturaleza

persiste en recuperar su nicho ecológico

y se recuperó muy rápido.

De hecho, a los tres años teníamos la misma fauna

que teníamos antes del volcán.

Y eso hizo que todo el mundo volviera otra vez

a ver cómo era El Hierro, como había quedado

y se volviera a la normalidad.

La naturaleza es muy caprichosa, podría empezar a haber algo mañana,

como no vuelve a haberlo hasta dentro de 10.000 años,

por lo tanto tenemos que vivir con esa normalidad,

como viven pues en las islas de Hawaii

que son islas oceánicas como Canarias

y ellos viven incluso con volcanes que están en activo.

-En el año 2000 la UNESCO,

declaró la isla del Hierro reserva de la Biosfera,

eso ha favorecido su desarrollo sostenible,

además, el sector pesquero, a fin de evitar la sobrepesca,

promovió la creación de la reserva marina de la Restinga.

Han protegido los recursos del océano,

algo que ha beneficiado al sector pesquero

y ha creado una economía alrededor del mar

de la que vive el 90% del pueblo.

Berto, uno de los 50 pescadores, empezó con tan solo 12 años.

Los fines de semana y al salir del colegio, ayudaba a su padre.

Él se ha jubilado y Berto ha heredado el barco

en el tantas veces faenó con su progenitor.

Hace 30 o 40 años era muy diferente a ahora,

se utilizaban, por ejemplo, redes, que no eran buenas,

para el pescado tampoco, palangres

y ya después nosotros fuimos como...

vamos a cuidar la isla porque si no, nos quedábamos sin nada.

Es muy pequeña y tiene poca plataforma,

no es como Tenerife o Las Palmas que tienen una plataforma enorme,

aquí cae en picado, es muy profunda.

Se prohibió todo, todo, nasas, trasmayos y tal

y empezamos a cuidar las especies que más iban al mercado,

pues más cuidado con ellas y empezamos a poner tallas,

a movernos con los políticos para que nos ayudaran a eso,

simplemente queríamos guardar nuestro trabajo

y al final, pues lo hemos conseguido, la verdad.

En otras islas nos están copiando muchas cosas

y bueno, en esta isla se coge pescado, viejas grandes,

se coge pescado grande

siendo las otras mucho mejores que esta,

y no se cogen las mismas cantidades

y algo, claro, algo habremos hecho bien.

El volcán también les dejó sin trabajo.

Su toma de conciencia de la necesidad

de una pesca sostenible y responsable,

ayudo bastante a la recuperación de la fauna.

Al principio todo se acabó, todo parecía que era imposible,

estuvimos un año parados.

Me pegué 8 o 10 meses con las cabras de un compañero

que me dijo que le echara una mano y me dedicaba a las cabras.

Y nada, volvemos a pescar y se regeneró todo bastante,

yo creo que la que menos se ha recuperado

son los gallos oceánicos, el gallo de fuera,

el oceánico prácticamente desapareció.

Europa nos ayudó, nos daba dinero todos los meses, nos mantenía,

fue la única vez que dije bueno, la verdad que...

pero ojalá no vuelva nunca más a haber un volcán.

No, no, no. Yo no lo quiero.

Viejas, cabrillas, atunes o petos,

son algunas de las especies que se pescan en esta zona.

Y por supuesto son el fundamento de una gastronomía

que hoy se reinventa mezclando otros sabores tradicionales isleños,

para conseguir un bocado exquisito.

Vamos a comer un peto en mojo con papas arrugadas.

Va a llevar el peto, el pescado que vemos aquí.

Luego vamos a hacer un mojo a partir de cebolla, de tomate,

un poquito de ajo, comino.

Va a llevar un poquito de vinagre, vino blanco y luego, salpimentado.

Es un pescado semitúnido de pulpa blanca,

ya va tirando a pescado azul.

Nos aporta mucha consistencia de materia prima.

No tiene un sabor muy peculiar,

ni esa grasa como puede ser un túnido.

Lo que hacemos en la sartén es marcarlo

para potenciar un poquito más el poco sabor que tiene el peto.

O sea, como cualquier túnido, lo marcamos a fuego fuerte,

crea una costra, pero solo queda sellado

y luego dejamos solamente cocinar con el calor del mojo.

Dejamos que hierva el mojo y cuando está hirviendo apagamos,

dejamos el peto dentro y se cocina simplemente con el calor.

Durante muchos años es un pescado que no gustaba tanto

es un pescado que estaba ahí,

que lo comprábamos por último remedio,

nosotros intentamos defender al peto, defenderlo y hacer ver

que realmente nos puede dar mucho más juego

del que nos ha dado hasta ahora.

Un bocado que marida a la perfección

con los vinos de la tierra.

Sin salir del municipio de El Pinar, un poco más arriba de la Restinga

encontramos la bodega y las viñas de Ambrosio.

Estas variedades que tenemos aquí son baboso tinto,

espectaculares, son vinos singulares, son vinos totalmente diferentes,

Las viñas datan en el Hierro hace 5 siglos por ahí.

Las trajo un inglés que se llamaba John Hill.

El vino que se hacía antes prácticamente era autoconsumo,

todo el mundo tenía sus pequeñas parcelas de viña...

Tú piensa que el vino llegó a ser aquí un alimento.

Cogías gofio por la mañana, media taza, un vaso de vino,

gofio, un huevo y dabas vueltas y te bebías,

salías con eso para el campo, era como un alimento.

Se utilizaba como alimento.

Cada isla tiene su vino de la tierra,

en el caso nuestro, hay un vino que aquí se le denomina vino de pata,

que es una mezcla de todas las variedades, uvas blancas,

uvas tintas, todas las variedades, se mezclaban,

se hacía un vino y salía un clarete,

el vino que se vendía aquí en los bares,

un vino que se ha dejado ya de ir haciendo, cada día más,

porque ese bebedor, ya cada día, queda menos.

Ahora es más exigente, ahora es más a los tintos,

más a los blancos, rosados, los afrutados.

Canarias tiene 18 variedades de uva autóctona,

8 son herreñas,

puede que vinieran de la península o de otros países europeos

donde desaparecieron por la filoxera,

una plaga que aquí no llegó,

lo que ha convertido a la isla

en una especie de conservatorio botánico.

Estamos en el lugar donde más horas de sol de Europa hay,

eso hace una uva con más azúcar.

Viñas que con el paso del tiempo ha han ido evolucionando.

En el valle del golfo, en el norte, donde más viñas hubo,

se han ido abandonando.

Mucho más difícil de trabajar la viña ahí.

Los lugares más llanos como puede ser,

este trocito, este pequeño pago, se utilizaban para cereales,

para cebada, trigo, centeno,

lo que daba la comida y la viña se plantaba en los lugares

más pobres en las laderas, en los valles, en lo barrancos,

donde no se podía trabajar esa tierra

que no era buena para cereales,

ahí se metía un poquito de viña o alguna tunera o tal.

Esto son viñas antiguas de bastantes años 50, 60 años.

Todo esto se hacía a mano, a "guataca" decimos en El Hierro

y la tendencia es que va a haber que reestructurar

todas esas viñas antiguas,

porque es inviable, a mano,

porque la mano de obra es muy costosa

y porque no existe esa mano de obra cualificada ya para trabajar,

a nadie le gusta trabajar de sol a sol

y menos 6 horas, 7 horas en las viñas ¿no?

Cerca de aquí podemos alojarnos en esta casa rural del siglo XIX,

una de las primeras que se hizo con azotea,

en lugar del típico tejado a dos aguas cubierto de colmo.

La casita fue de mis bisabuelos,

de mis abuelos esta casa pasó a mi madre

y de mi madre pasó a mí y yo se la di a mi hijo

y él, pues la arregló para casita rural.

Hacían las paredes de pura piedra Y las hacían tan anchas,

porque en el invierno son calientes, que no da frío,

y en el verano son frescas, porque no dejan entrar el calor.

Los banquitos de mi abuela, la pobre,

estos banquitos eran la costumbre, como las paredes son tan anchas,

hacían los banquitos así

y las abuelitas se sentaban a coser, a hilar lana,

a hacer sus cositas.

Estas alfombras son las que hacíamos, la pobre de mi madre,

de lana de oveja, y de tiras de la tela vieja, de la ropa que no servía,

hacíamos tiras, las cosíamos, las uníamos,

y después se tejían en el telar.

Como no teníamos muebles,

los hombres de la casa nos hacían estos lozeros

y estas paredes como eran tan anchas pues se aprovechaban

y hacían esta parte, la decíamos la vacinera,

para guardar las cosas o comida,

se le ponía una cortinita para tapar la comida

las cosas que teníamos y no servían de mueble.

El Hierro, una isla aún muy virgen, con gran riqueza marina,

un pequeño paraíso para disfrutar con todos los sentidos.

Lo acabáis de ver, la Restinga, Ulea, Palacios del Sil,

son solo tres ejemplos de la España rural

que abarca el 85 % del territorio

y en la que vive el 20 % de la población.

Con imágenes de otros lugares igual de atractivos,

de sus gentes y de sus recursos, nos despedimos.

Volvemos en 7 días.

Hasta entonces, cuidaros.

Subtitulado por Victoria Sánchez Mayo

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Agrosfera - 09/01/21

09 ene 2021

Agrosfera dedicado al turismo rural y en el que os mostramos la diversidad cultural, gastronómica y paisajística de nuestro país. Son tres recorridos que nos sorprendieron en 2020.
El primero es Rivas del Sil, en León. Un territorio de bosques de castaños, pueblos de piedra y brañas. El otoño es una buena fecha para visitar este enclave.
Tierra de cítricos y fruta de hueso. Ulea en el valle murciano de Ricote es un municipio de contrastes.
Nuestra tercera propuesta nos lleva a Canarias, en concreto al sur de la isla de El Hierro. Un pueblo pesquero que presume de su reserva marina.

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