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Para todos los públicos Flash Moda - 10/01/15 - Ver ahora
Transcripción completa

Hola, buenas tardes y bienvenidos a "Flash moda".

Hoy entrevistamos a Karolina Kurkova, María Valverde

y el cantante Ed Sheeran.

Conocemos uno de los espacios más especiales de la ciudad condal,

y visitamos la exposición retrospectiva

que ha organizado el joyero Joaquín Berao.

Desde hace una década desfila para la firma Pronovias,

que el año pasado celebró su 50 aniversario.

La top checa Karolina Kurkova ha lucido el diseño nupcial español

por todo el mundo.

Hoy continúa siendo una de las modelos más cotizadas

y le encanta trabajar en nuestro país.

Desde que hace más de 15 años la diseñadora Miuccia Prada

fichase por ella, lanzándola al estrellato,

la carrera de Karolina Kurkova ha sido imparable.

En estudio fotográfico ha posado para la portada de Vogue

en más de 20 ocasiones,

sobre la pasarela sus interminables piernas

han conquistado shows tan distintos

como la alta costura de París o Victoria Secret.

Versatilidad que la ha convertido

en una de las mejores modelos del mundo.

En el mundo del modelaje pienso que para ser una modelo de éxito

tienes que tener una gran personalidad,

tienes que ser profesional, consciente de tu trabajo

para ser capaz de dar mucho frente a la cámara.

Eres como un actor de cine mudo contando una historia con tus ojos,

con tu cuerpo, la emoción que intentas trasmitir.

Sus años de carrera le han enseñado que la clave del éxito

radica en saber adaptarse a las distintas necesidades

que su trabajo le exige.

Para ser una buena modelo tienes que ser capaz

de saber interpretar diferentes personajes,

no puede ser tú misma todo el tiempo.

Quizás, en mi vida privada, me gusta cómo me queda el pelo hacia atrás,

pero cuando voy a trabajar,

tengoo que ser capaz de convertirme en cualquier cosa

y materializar la visión de los fotógrafos,

de los diseñadores...

Eso es lo que marca la diferencia entre una buena modelo

y una muy, muy buena modelo.

Aunque Karolina Kukova, ha trabajado en pasarelas de todo el mundo,

recuerda con especial ilusión la primera vez que desfiló

con la firma española Pronovias, casa con la que sigue hoy muy unida

después de más de una década de colaboraciones.

La primera vez que desfilé con Pronovias fue hace 12 años,

tenía 18 años y no sabía mucho sobre la firma,

no conocía a Alberto, el gran jefe de Pronovias.

Realmente disfruté mucho cuando lo conocí,

porque es muy apasionado, tiene una gran visión de lo que hace.

Una carrera envidiable que después de tantos años de éxito

sigue manteniéndola dentro del Olimpo

de las mejores tops del mundo.

Hace más de 10 años que lanzó su primer álbum

y conquistó al público con canciones como "Siempre me quedará" y "Malo".

Bebe tiene un estilo musical muy personal,

con letras reivindicativas con cierta crítica social.

A la hora de vestir se deja llevar

por su estado de ánimo y busca estar cómoda

tanto dentro como fuera del escenario.

-Me gusta arreglarme pero depende del momento,

yo creo que eso todo lo decimos, depende del estado de ánimo,

del día a día, si voy al estudio, suelo ir cómoda

pero suelo llevar tacones o zapatillas altas.

Siempre procuro ir cómoda.

Hay muchos pero hay una mujer muy especial

que está haciendo cosas muy, muy bonitas que es Victoria Beckham.

Me está dejando bastante alucinada.

Yo suelo ir más sencilla en el día a día,

en los conciertos siempre te cambias,

juegas un poco con la estética.

Los zapatos y los jerseis grandes de chico.

Negro siempre, y el rojo. Y el verde. Todos.

Adoro Creta.

Bolsos muy grandes.

Me encanta.

Sí, me encanta y además, si estás preparando cosas...

Con el tiempo, cuando una va creciendo

se van quitando los pudores y entonces mira mucho más las cosas

para poder preparar lo que vas a hacer después,

el siguiente trabajo que vas a presentar

para ir un poco encaminando, cogiendo ideas.

Su ropa es urbana, alternativa y con un toque contemporáneo.

Viajamos a la ciudad condal para asistir a la inauguración

de un nuevo espacio de moda de casi 2000 m².

La firma americana Urban Outfitters que se creó en Filadelfia en 1970

llega a España por todo lo alto.

Londres, Nueva York, San Diego o Estocolmo

eran el lugar de referencia para los bloggers

que quisieran adquirir el último modelo de zapatillas

con la sudadera más exclusiva en este espacio multimarca

pero gracias a la nueva apertura en nuestro país

estar a la última no será exclusividad de unos pocos.

-A mí me encanta, de hecho, descubrí por una de las chicas de YouTube,

porque aquí en España no estaba hasta el día de hoy

y me gustó mucho el rollo que tiene, el estilo.

Creo que es muy desenfadado, muy como soy yo

y toda esta parte de gadgets a mí me chiflan.

-Me encanta de Urban Outfitters la mezcla que tiene

entre moderno y ese toque industrial y toda la madera,

que haya decoración, los carteles luminosos...

Lo que más me gusta, aparte de la ropa,

es la estética que tiene la tienda.

-El éxito está en la variedad.

En la variedad y en la naturalidad que transmite.

El aire fresco, es una marca fresca, joven, natural.

(Música)

Abierto, moderno y dinámico, así es el nuevo espacio de moda

que ha aterrizado en Barcelona.

Urban Outfitters es uno de los lugares más cool y trendy

donde además de una extensa selección de marcas

encontramos moda contemporánea, diseños, accesorios, gadgets,

decoración para el hogar, libros de todo tipo y música alternativa.

-Lo que tratamos es de buscar los looks completos,

no solo la ropa.

Lo que lleva a ser un outfit son muchos componentes.

Aquí vemos muchos conceptos e historias.

En cada rincón ponemos libros, gorros, zapatos, gafas...

Y esto conforma un outfit urbano.

Hay diferentes marcas

porque no te vas a vestir solo de una marca

y eso es lo que hace que seamos diferentes.

Puedes coger chaquetas de uno y camisas de otros y mezclarlo todo.

Después, nosotros añadimos todos esos productos

que van con la prenda.

Puedes comprarte el Outfit para el día pero también

tienes buena música y otros elementos que la acompañan.

Creatividad e imaginación se unen en este espacio

de diseño provocativo con casi 2000 m² de duplex

cuyo concepto novedoso y transgresor son la clave

para dar el ambiente idóneo para que hipster, alternativos

o cualquier curioso de la moda encuentre su estilo.

-Limpiar el rostro es el primer paso para tener una pieza muy bonita.

Consigue eliminar las células muertas

y la suciedad que se acumula día a día y ayuda a que la crema

que apliquemos después dé mejores resultados.

Hoy les mostramos un tratamiento que limpia la piel sin agredirla

gracias a la punta de diamante.

-Primero medimos la hidratación de la piel para saber

al terminar el tratamiento cuánto es efectiva

esa mascarilla que aplicamos.

Después hacemos un drenaje linfático

para mejorar la circulación sanguínea linfática.

Luego aplicamos la electroporación, que es una corriente

de media variable, variables muy flojitas.

Y luego, por último, la fotoelectroporación.

Es una mascarilla en gel con otros principios,

en este caso eran hidratantes.

Aplicamos la máscara encima con las doce luces led

que lo que hacen es activar la mayor penetración del producto.

Al acabar el tratamiento se vuelve a medir el grado de hidratación,

en este caso ha aumentado más de un 50%.

Este protocolo está indicado para todo tipo de pieles

ya que se personaliza según las necesidades del paciente.

-Se puede combinar tanto el rolón como la mascarilla

para pieles muy maduras pero también para pieles sensibles,

con manchas, antiageing...

Jóvenes que empiezan a hacerse algún tratamiento

porque no deja rojez ni nada, ni duele.

Tanto para hombres como para mujeres, para todo tipo.

Tras el tratamiento la piel luce más sana y luminosa,

resultado que se mantiene siguiendo una rutina en casa

de limpieza e hidratación.

-Es la mayor de las cuatro hijas de El Salvador Tous y Rosa Oriol,

creadores de una de las firmas joyeras,

con más proyección internacional.

Rosa Tous es muy activa en las redes sociales

porque le gusta la tecnología y considera que es imprescindible

para el día a día.

Tal vez, por este motivo,

la firma ha decidido iniciar una nueva aventura

con una conocida compañía de telefonía móvil

para crear un reloj donde la innovación y el diseño

son los grandes protagonistas.

Evidentemente, una de las partes como más lógica

de empezar era el diseño de la correa,

en donde hemos trabajado con colores corporativos

como son el rosa y el blanco. Aparte, le hemos añadido el osito.

Después un apartado en el que hemos tenido total libertad

han sido los fondos de pantalla o las distintas tipologías de reloj

que podemos diseñar.

En un ambiente de desfiles, "Flash Moda" le ha preguntado a Rosa

si veremos a la firma subir a una pasarela.

Hemos hecho nuestros pinitos con cositas.

Hemos hecho colaboraciones

con diseñadores en alguna que otra ocasión.

Se nos ha visto acompañando a algún diseñador

con nuestros accesorios y joyas,

pero nunca puedes decir que no porque no sabes lo que va a pasar.

De momento tenemos mucho trabajo con nuestras propias colecciones,

pero la moda está a nuestro lado y nosotros al lado de la moda.

Una vez más la tecnología está muy presente en la moda

porque ambos generan tendencia.

Ed Sheeran tiene solo 23 años, es inglés

y ya es uno de los cantantes más seguidos del mundo.

Sus padres, compositores profesionales,

le animaron a estudiar varios instrumentos musicales.

Tras comenzar tocando en las calles

y empezar su carrera como artista independiente,

firmó un contrato discográfico que le llevó a colaborar con grupos

como One Direction o con Taylor Swift.

El cantante ha pasado por nuestro país

para presentar su último trabajo y en "Flash Moda"

hemos aprovechado la ocasión para hablar con él de moda y música.

Se llama Ed Sheeran y muchos se preguntan aún

quién es este joven pelirrojo

que ha sacudido la música independiente británica.

Un cantautor de aspecto tímido y baladas intimistas

que hace apenas dos años tocaba ante 50 personas

y que ahora llena estadios.

Con "Flash Moda" compartió camerino en su último concierto en España.

Con él hablamos de música y moda,

del fenómeno en el que se ha convertido

y del triunfo de un chico normal.

Mi estilo no es nada pretencioso.

Literalmente, todo lo que llevo es sencillo.

Ya desde los 11 años quería hacer música.

Ya entonces quería gustar, pero la verdad,

este éxito nunca me lo podía esperar.

Pero el pelirrojo sobrio y tímido que cantaba en el coro de la iglesia

desde los cuatro años, derrocha talento sobre el escenario.

(Música en inglés)

Nos cuenta que esta es una de sus canciones favoritas.

Para rodar el video se sometió a duras clases de baile

y también a un estilismo muy diferente al de su vida real.

El look que llevaba en el video era un chaleco,

una camisa y unos pantalones.

Tuve que cambiarme dos veces de pantalones

porque se me rompían por detrás al bailar.

Con poco más de 20 años

se ha convertido en la nueva estrella de la música británica.

No hay gala de premios sin su presencia.

Y hasta se cuela, como estrella invitada,

en el desfile de Victoria's Secret.

Mi prenda favorita es la chaqueta.

Una chaqueta de aviador con cuellos de borrego.

Es realmente bonita. Me gusta la ropa bonita,

me gusta la ropa de calidad, pero no sigo las tendencias.

Del que será su nuevo disco, ni palabra.

De momento, Ed Sheeran quiere disfrutar de su música

con sus miles de fans, como las que demostró

tener en nuestro país.

Me encuentro muy contento en España. La gente es simpática, muy pasional.

Es realmente un país que me encanta.

Hoy en nuestra página de moda conocemos las propuestas

para esta temporada de tres jóvenes talentos del panorama nacional.

Nos subimos a la pasarela con Moisés Nieto,

que ha presentado su séptima colección

bajo el código de tiempo 7' 27",

que hace alusión al número de veces que ha desfilado

y a la edad en la que presentó sus propuestas por primera vez

en esta pasarela. Tonos neutros como el negro, blanco

y gris, buscan perdurar en el armario femenino

al margen de la evolución de la moda y las tendencias.

Es una colección muy femenina

pero con un toque bastante masculino.

La línea de silueta ha ido cambiando.

Sigue teniendo el mismo patronaje de mis colecciones,

pero mucho más relajado.

Algo más femenino y refinado yo creo.

Acentuados bombines, rayas que forman geometrías

y mucho movimiento

cierran un desfile que apuesta por una mujer sobria,

elegante y minimalista.

Lady Cacahuete se mantiene fiel a su estética "Pin- up"

que mira los años 50 y para esta temporada se ha inspirado

en el concepto de la perfecta ama de casa,

prendas para aquellas mujeres seguras de sí mismas

que buscan ir más allá de las tendencias

porque Lady Cacahuete crea una estética

y un estilo de vida al margen de los dictámenes de la moda.

La diseñadora nos desvela cuál cree que ha sido el look

que más ha llamado la atención de su desfile.

Una prenda, más bien un conjunto, que está hecho en piel rosa

y una falda de vuelo y una chaqueta que recuerda muchísimo a los años 50

y además tiene un punto divertido, un poco rockanrollero.

Su corta trayectoria en el mundo de la arquitectura

ha servido para inspirar los diseños de Ernesto Naranjo.

El creador sevillano define su colección como arquitectónica,

con patrones separados del cuerpo y formas geométricas.

En su última colección,

Ernesto Naranjo resaltó la figura del mendigo,

personas que, para el joven, crean sus propias ciudades

y tienen una vida sin terminar.

Una inspiración que ha reflejado con materiales básicos.

Patrones de fieltro, abre el fieltro, todo muy limpio,

muy pulcro, después empieza un poco de neopreno estampado

con la forma de los orificios y termina con unos materiales

como acharolados, unos polipieles acharolados,

que representan la carrocería de los coches,

el movimiento.

Empieza muy limpia y termina toda enredada, como en la ciudad.

Un joven entusiasta que busca romper las reglas del juego

dando rienda suelta a su imaginación y su forma de ser

que consiste en trabajar sin olvidar la ilusión.

Joaquín Berao lleva media vida diseñando joyas y accesorios

con un estilo único y muy personal.

Sus piezas se reconocen nada más verlas.

Acudimos a una muestra en la que se exponen parte de las obras

que ha creado en los últimos 30 años.

Pintar, dibujar, hacer objetos, escultura,

aunque le conocemos sobre todo por sus diseños de joyas.

Joaquín Berao lleva el arte a sus piezas.

Tengo una obsesión tremenda por las caras.

Entonces me parece que la cara es el reflejo del alma,

las expresiones, las caras y todo esto siempre me motivan muchísimo.

Me gustan mucho los artistas cubistas franceses,

que eran expresionistas, también alemán.

Todo este tipo de caras, Modigliani y toda esta gente

siempre me han fascinado.

Un grupo de amigas quiso rendirle su particular homenaje

y reunieron piezas de hace más de 30 años

con otras más actuales.

Una especie de retrospectiva con piezas a las que Joaquín Berao

quiere dotar de una constante: la intemporalidad.

La intemporalidad para mí ha sido siempre una cosa permanente

en mi trabajo, puesto que me gusta que las cosas

con el paso de los años se sigan manteniendo.

Joaquín Berao saca una colección al año:

diamantes, piezas en plata, diseños a los que acompaña su gusto

por otras disciplinas artísticas.

Yo siempre tengo una máxima en la que digo que hago joyas

para personas que dignifican su buen gusto,

no su valor adquisitivo.

Siempre he intentado que las piezas se tienen que reconocer.

Que cuando lleves una pieza de alguien,

sea moda o no sea, digan es de tal persona.

Eso, para mí, me parece otro de los valores

que son importantes en cualquier trabajo que hagas.

Aunque lleva décadas diseñando, dice que su horizonte

con los años se va ampliando, de modo que Joaquín Berao

se considera sobre todo un eterno aprendiz.

Cada vez son más comunes las colaboraciones

entre artistas urbanos y firmas de moda.

La última en sumarse a esta tendencia ha sido Grassi,

la joyería que está situada en el emblemático edificio

que abre la Gran Vía madrileña

se viste de coloridas formas geométricas

gracias a Nuria Mora.

Geometría abstracta y color son las armas

con las que esta grafitera insinúa piedras facetadas,

diamantes y cristales.

Las formas geométricas y vegetales son las señas de identidad

de esta artista que ha hecho diversas intervenciones urbanas

incluyendo la Embajada de Londres en Tokio

o el Instituto Cervantes de Beijing.

Pero Nuria Mora no es la única creadora

que sale de la calle para acercarse al mundo de la moda o la decoración.

En el Curates Canvas Cooler,

organizado por la multinacional Red Bull,

pudimos comprobar cómo los artistas trasladaron su arte

a uno de los hoteles de moda de la capital

en una cita para la celebración del diseño.

Entre los participantes, Rubenimichi, la propia Nuria

u Okuda, todo un experto en fusionar street―art y moda,

inundaron con su arte cada habitación de este peculiar espacio.

No es la primera vez que el mundo del diseño y la moda

recurren a este tipo de artistas.

Durante los últimos años multinacionales como Adidas

o Timberland han apostado por inundar sus productos

del irreverente estilo urbano de estos artistas

que han sido capaces de llevar la calle a nuestros armarios,

nuestras casas y nuestros museos.

María Valverde es una de las actrices españolas de moda.

Dulce, a la última y con estilo propio.

Es la nueva imagen

de una de las casas de moda más exquisitas, Nina Ricci.

Con ella hemos quedado para hablar de esta nueva aventura

y de la relación que existe entre moda y cine.

Encabeza con frecuencia las listas

de las actrices españolas mejor vestidas.

María Valverde se divierte con la moda

porque tiene la oportunidad de jugar con diseños de alta costura

cuando asiste a los eventos que exige su profesión.

La verdad es que en varias ocasiones

me he sentido como una princesa con Nina Ricci,

sobre todo porque creo que describe muy bien a la mujer con sus líneas.

Creo que el vestido que llevé en San Sebastián este año

era como una mezcla de chica buena pero no,

y creo que ese punto nunca lo había dado.

Entonces me sentí muy femenina y muy cómoda,

y creo que es muy importante sentirse cómoda

con lo que una lleva, y muy identificada.

Para mí fue un placer poder llevar ese vestido.

Una firma con la que se siente identificada

y suele apostar por ella cuando acude a una alfombra roja,

pero no solo el vestido es importante para María.

El perfume es un complemento imprescindible.

Antes de ser la embajadora de Nina no le daba la importancia

que realmente tiene un perfume o una fragancia.

Creo que es muy importante para cada momento

utilizar diferentes tipos de fragancia, de cómo te sientas.

Sobre todo con los perfumes hay que jugar mucho.

Creo que son muy significativos y característicos.

De hecho, cuando recuerdas a una persona,

recuerdas a veces más su olor que otra cosa.

Como chica joven también lo que busco es un poco la dulzura

y la frescura en una fragancia.

Se define una persona sencilla a la hora de vestir.

Por ello los vaqueros y las deportivas

no faltan en su armario.

Soy bastante sencilla.

Me gustan las líneas clásicas,

jugar un poco, no jugar mucho con los colores, perdón,

porque creo que el negro y los colores oscuros favorecen

y me gusta, soy así.

Soy bastante caótica a la hora de vestir

en el sentido de que, bueno, me gustan las deportivas,

los vaqueros y vestir cómoda, como para poder salir corriendo.

Con un Premio Goya en su palmarés, su carrera continúa imparable.

Hollywood ha llamado a sus puertas con el director Ridley Scott,

para el que ha trabajado en la película "Exodus".

María Valverde, una actriz que allá donde va

deja una estela de dulzura y sensualidad.

Por hoy hemos terminado.

Recordad que mañana tenemos una cita a la misma hora, a las 14:00 aquí,

en "Flash moda", en La 1 de TVE. Hasta mañana.

(Música)

Una firma con historia que se ha convertido

en referente internacional de la lencería femenina.

Natural de Barcelona, Andrés Sardá creció en una familia

dedicada a la industria textil desde finales de siglo XIX.

Sus herederos empezaron en este sector en 1998

como productores de mantillas.

Jackie Kennedy fue fotografiada en los años 50 con una mantilla Sardá

durante un viaje por diferentes países de Europa.

(Música)

Su primer cometido en la empresa familiar,

a la que se incorporó al finalizar sus estudios en ingeniería textil,

fue introducir los productos en el mercado americano.

En la década de los 60 decidió dar su salto personal al diseño

con la fundación de su propia firma de lencería.

Con la empresa Eurocorset aporta un nuevo concepto,

el de moda íntima, a un apartado de la feminidad,

que hasta la fecha carecía de visibilidad,

tanto pública como privada.

Su objetivo, aliarse con las nuevas tecnologías

e incorporar nuevos materiales para revolucionar así

la concepción existente en ese momento

de cómo debía ser la ropa interior de la mujer.

Los puntos claves serán la innovación,

creación, calidad total e imagen.

En este sentido, Andrés Sardá se convirtió en el primer diseñador

que introducía fibras elásticas en sus creaciones íntimas.

Poco después, su universo también daría a la luz creaciones de baño.

En la actualidad ha sabido encontrar

a la mejor sucesora de su legado, su hija Nuria.

Juntos han continuado investigando

y sorprendiendo con nuevas colecciones, eso sí,

siempre fieles a su principio de realzar la belleza femenina.

(Música)

La primera colección, bajo el nombre "Risk", fue un éxito.

El innovador corsetero catalán

buscaba aportar un mundo nuevo de sensaciones a la mujer,

tales como el concepto de moda, ligereza, belleza confort e ilusión,

para hacerles sentir guapas y seguras.

Era una colección innovadora, y como tal, revolucionó el mercado.

Uno de los aspectos más destacados de la casa

lo constituye un hito en la historia de la moda.

Y es que la familia Sardá fue la primera en utilizar la fibra licra,

toda una revolución en el sector textil

de las fajas y las bragas de entonces.

Ha llegado hasta nuestros días, convirtiéndose en una materia

imprescindible para la viabilidad del producto.

Desde entonces, la imagen ya era una prioridad,

algo inusual en la época para la ropa interior.

(Música)

Uno de los fotógrafos más conocidos de la época, Hamilton,

firmó la campaña.

A partir de entonces, la casa se inició

en la senda del éxito y prestigio, que no ha dejado en ningún momento,

hasta llegar hasta nuestros días, con una aureola de belleza y glamour

que impregna cada uno de sus esperados desfiles

de la ex Pasarela Cibeles,

actual Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

(Música)

Tan importante como la colección y la imagen,

ha sido seleccionar los mejores puntos de venta

para la distribución selectiva de la casa de moda.

A finales de los 70 se lanza la primera colección de baño.

El 79 es una fecha grabada en la historia de su trayectoria,

bajo el nombre "University", la empresa crece

y emprende una nueva incursión con los mismos criterios de marca,

calidad y distribución que utilizaba en el campo de la ropa interior.

(Música)

El salto de la internacionalización llegaría a partir de 1984,

donde se abren filiales en las principales capitales europeas

para poder distribuir las colecciones como otras marcas,

miembros de la Comunidad Europea.

Para poder llamar la atención del público de los países vecinos,

la familia Sardá se empeña en crear colecciones más espectaculares

para interesar en esos nuevos lugares.

Con el propósito de crear imagen de marca,

y siguiendo la tendencia de la moda europea, donde los diseñadores

personalizan las casas de moda, el patriarca decide que es importante

potenciar la imagen de creador, olvidándose de los nombres de marca,

que hasta la fecha le habían acompañado.

(Música)

Una de las herramientas fundamentales para esta casa

ha sido siempre el escaparate de los desfiles.

Se inició en 1996 en el desaparecido Salón Gaudí de Barcelona,

plataforma prestigiosa, que llegó a tener más solera

que los desfiles de IFEMA de Madrid,

hasta que una decisión política acabó con la pasarela catalana.

Posteriormente, en el 2000, deciden coger el puente aéreo

para trasladarse a Madrid a mostrar sus diseños,

siendo durante mucho tiempo el único diseñador de moda íntima

en una pasarela de prêt-à-porter.

(Música)

A las puertas del 2005, abren un espacio en Madrid

que les ayuda a conectar con el cliente final.

De esta manera, se muestra la colección como quiere el diseñador.

Sin los artificios ni envoltorios de una pasarela.

Y es que esta casa de moda se ha caracterizado desde sus principios,

con el nieto del fundador de la compañía,

pero sobre todo, con la dirección artística de su hija, Nuria Sardá,

en una firma que apuesta cada seis meses

por los mejores estilismos para acompañar a sus prendas.

Hasta tal punto cuidan la música y la luz

o la atmósfera que recrean en sus shows, tanto de invierno y verano,

que son uno de los principales reclamos de la pasarela madrileña.

(Música)

Alguna de las colaboraciones que mejor resultado han dado,

son con prestigioso proveedores, como los cristales Swarovski,

con los que hay una gran sintonía a la hora de trabajar.

Esta casa suiza ha encontrado en la firma española,

algunas veces denominada como la alta costura del baño,

sumejor aliado para representar el glamour más fresco

en piezas únicas de pasarela.

(Música)

En 2008, la familia decide vender la sociedad

al grupo belga Van de Velde, líder europeo en lencería y baño,

para poder seguir compitiendo internacionalmente.

El estudio de diseño seguirá en Barcelona, al frente de Nuria,

pero la base de operaciones logísticas se traslada a Bruselas,

desde donde se toman las decisiones financieras.

(Música)

El apartado de reconocimientos está lleno de cariño

hacia la figura del moderno fundador, pionero y tenaz hombre,

que ha luchado toda su vida por embellecer

el mundo íntimo de la mujer a base de clase y delicadeza.

En 2005, el Salon International de la Lingérie, en París,

concedió el premio de mejor diseñador del año a Andrés Sardá.

Este galardón es considerado como el Oscar de la lencería en la moda.

Este año han vuelto a concederles el premio,

siendo un hito en este competitivo mundo

de finos encajes y lirismo desmesurado,

para que la mujer pueda soñar con sus fantasías y cuentos

de una noche de varano o de un gélido invierno.

¿Qué más da?

(Música)

En junio de 2008, la revista "Elle",

le concede un premio a su trayectoria,

y la ciudad en la que ha desarrollado su trayectoria,

Barcelona, le otorgó el premio "Barcelona es Moda".

Además, la revista "Marie Claire", les concedió en 2012,

el prix de la moda a toda una trayectoria,

y al año siguiente, el Gobierno de Cataluña,

concedió el premio a la trayectoria

en el marco de la Pasarela 080 Barcelona.

(Música)

Nuria Sardá, muchas gracias por recibirnos

aquí, en Madrid, en este espacio de moda,

sabemos que no es lo habitual, tú estás en Barcelona,

y has tenido la deferencia de venir a Madrid.

Vamos a hablar de moda,

sobre la historia, herencia, el pasado, futuro y presente

de la casa Andrés Sardá. -Un honor.

Encantadísima yo de que vengáis a vernos.

-¿Qué significa el concepto de lencería en la casa Andrés Sardá?

-Lo que queremos, lo que buscamos con la lencería,

es embellecer a la mujer y darle unas armas para que se sienta mejor

y... más guapa y más poderosa.

Entonces, nuestra política siempre es

embellecer a la mujer y darle estas armas para que se sienta mejor.

-¿A dónde se remonta la tradición?

-Bueno, la tradición textil en nuestra familia

empieza desde 1898, que mi abuelo Baldomero

empezó con las mantillas y los tules.

Los encajes siempre han estado ligados a nuestra familia.

Cuando después del Concilio Vaticano II,

el papa dijo que ya no hacía falta ir a la iglesia con la cabeza tocada,

con la matilla, decidimos buscarle otra utilidad a este encaje.

Y encargaron al hermano pequeño, que era mi padre,

que buscara qué se podía hacer,

una nueva unidad de negocio,

eso fue realmente una crisis grande para la familia.

Entonces él comenzó con este concepto de la ropa interior.

-Pensamos en otras cosas. Una cosa que nos entusiasmaba,

que me gustó muchísimo y me hizo ilusión,

era la moda íntima, la ropa interior de señora.

(Música)

Se acomoda. Está de acuerdo con la actitud dinámica,

activa y elegante y sofisticada de la mujer de hoy y del futuro.

-¿En qué momento recoge la herencia de ese bagaje Andrés Sardá?

-No sé. Nosotros pasamos de la iglesia

a la ropa, al mundo interior.

-¿Existe algún hito en el que el diseñador o empresario

marque la diferencia al pase del tránsito de concepto

de braga o faja al de lencería actual?

-Bueno, yo creo que esa es la base de la empresa.

El germen.

Mi padre era en los años...

En 1962 España estaba muy cerrada al mundo.

La oferta que había en ropa interior era más...

ortopedia, casi, que ropa interior.

Y mi padre decidió que eso no podía seguir así.

Y ya desde el principio él quiso hacer una...

una marca de ropa interior que uniera creación, imagen y moda.

Cosa impensable en aquella época unir ropa interior y moda e imagen.

La época donde él contactó con Hamilton.

Desde el principio él quiso unir

moda, creación e imagen en ropa interior.

Dio la vuelta la mundo para ver qué es lo que existía

para lo que él desde el principio quiso:

la mejor colección de ropa interior del mundo.

-Fue pionero en introducir la licra en el mundo de interiores.

-Dentro de este mundo de querer ser pionero,

de querer aportar siempre algo nuevo, de querer...

dar un paso más, él, en uno de estos viajes...

Él es ingeniero textil y se interesa siempre por el mundo del tejido.

Fue a ver a Dupont y le hablaron de un desarrollo en proyecto, la licra.

Y él empezó a trabajar con la licra

cuando aún no existía ni la fibra elástica.

Siguió el tema, desde el principio, desde Estados Unidos,

luego fue a Ginebra, hasta que hubo el primer metro de licra,

de tejido elástico tejido en Alemania.

Y él utilizó el primer...

los primeros metros de licra para ropa interior.

Realmente fue una revolución.

Yo siempre digo que cuando te avanzas demasiado al mercado,

siempre comercialmente, eso te pasa factura.

Y en ese momento la gente no entendía que para algo de debía aguantar,

le dieras elasticidad, ¿no?

Primero fue un fracaso comercial estrepitoso.

Y ahora, ¿quién se imaginaría el mundo sin licra?

Pero en ese momento, hasta que les haces entender que no va a ceder,

sino que se va a mover contigo,

que va a dejar de oprimirte, que lo que va a dar es comodidad

y manteniendo igual y aguantando igual,

pues eso fue a base de temporadas, ¿no? Y de pruebas.

-Un gran creador, como tu padre, Jean-Paul Gaultier,

hizo mucho por visibilizar el mundo de la lencería.

Con el famoso corsé que le ideó a Madonna.

-Bueno, yo creo que en los 80

hubo esta moda de sacar la ropa interior a la calle.

Y eso fue, para nosotros, ver la luz también, ¿no?

Una liberación. Primero porque eso,

entraba a jugar la moda con el prêt-à-porter, se veía,

cosa muy importante porque la inversión luego la veía mucha gente.

Y después, bueno... Gaultier desde luego fue muy importante.

Que hubo la anécdota que nos pidió que le hiciéramos unos...

unos sujetadores en la época de...

de plástico, que hacíamos.

Que por circunstancias en ese momento no se los pudimos hacer,

pero que hubiese sido una ocasión maravillosa de colaborar con él.

Y para mí, Madonna también hizo todo el tema de los videoclips

con la ropa interior fuera. No solo los de Gaultier, sino...

Toda su estética era en sujetador, ¿no?

Y eso también fue muy importante.

-Cuando Nuria Sardá recoge el testigo de su padre, ¿qué consejos recibe?

-Yo tuve la suerte de, primero empezar con toda la parte comercial,

ocho años en exportación, que eso me dio un bagaje.

Pero ya en el 96 empecé a trabajar con él.

Y desde ahí, hasta que él realmente se retiró,

tuve la oportunidad de trabajar muchos años a su lado.

Y de ser una evolución natural y...

y de ir aprendiendo a su lado naturalmente.

Creo que lo más importante que él me ha enseñado

es este espíritu de perfeccionismo, de superación,

de no dar nada por hecho ni por bueno.

Y esto, también para mí muy importante,

que es muy importante el negocio, pero también cómo lo haces.

Que no todo vale, y que...

que los valores también son muy importantes en este mundo.

-¿En qué año fue,

y dónde decidís tomar el testigo y mostrarte como diseñadora única?

-Exactamente. También coincide

con nuestra llegada a Cibeles en el año 2000.

Y, bueno, para nosotros también fue un salto espectacular...

Él fue siempre el que quiso...

el que veía muy importante la unión de creación y moda de diseñador.

Entonces el paso definitivo fue los desfiles de moda, ¿no?

Empezando siendo los únicos en un desfile de alta... de prêt-à-porter.

Que normalmente puede parecer muy difícil, y lo es,

poner en una pasarela de 20 metros a unas chicas con poca ropa,

con ochocientas personas, que no todo el mundo es del ramo,

que quede elegante, que quede espectacular,

pero que nunca demos el paso a lo vulgar...

Pues ese fue el gran reto, ¿no?

-El salto al mundo del baño supongo que hizo crecer mucho

la imagen de marca de la casa.

-Sí. Si empezamos la empresa en el 62,

sobre el 79, yo creo, empezamos con el mundo del baño.

Cuando ya teníamos una experiencia en vestir a la mujer.

En la ropa interior.

Pasamos al baño. Que fue un salto

realmente espectacular, yo creo, en que tu colección se ve, ¿no?

Es un momento mucho más social, también es mucho más...

-Prêt-à-porter.

-Tienes los complementos de baño.

Tiene un mundo muy amplio y muy agradecido.

A la vez, yo siempre digo que la ropa de baño...

La mujer se pone en traje de baño en un momento social y con poca ropa.

Donde no controla quién va a verla y en qué momento.

Entonces, ahí tenemos que hacer mucho más esfuerzo en vestirla

y en hacerla sentir mejor y más guapa.

-Desde el principio tuvisteis claro que había que salir al exterior.

Que debíais internacionalizar la casa.

-Ya si ves el nombre que le puso la razón social

a la empresa mi padre el día 0 fue "Eurocorset", ¿no?

Que eso de "Euro" hoy en día está muy de moda, pero hace 50 años

todavía no, pero él ya tenía la idea.

Luego ya, cuando empezamos más seriamente en el 86,

yo diría, 82, a exportar...

Como seguíamos sin estar en el mercado común,

tuvimos que crear nuestras filiales en las principales capitales europeas

porque nuestros clientes eran los detallistas multimarcas de lujo

en Francia, en Alemania y en Italia.

-Francia, París, ha sido, sin duda,

el eje, el epicentro de vuestra visión exterior, ¿no?

-Sí. La verdad es que mi padre siempre dijo:

"Si hemos de empezar por algún sitio, París", ¿no?

París, en teoría, sería el más difícil

porque antes parecía la cuna de la moda íntima,

la capital de la moda, la exigencia al máximo...

-En la historia de Andrés Sardá hay una anécdota divertida

que sucedió con Yves Saint Laurent y con Pierre Bergé, cuéntanosla.

-La verdad, fue un honor para nosotros que el señor Pierre Bergé,

de Yves Saint Laurent, nos pidiera colaboración para...

Incluso teníamos ya

la entrevista en París con ellos.

Pero fue justo el momento en que yo me hacía cargo de...

del departamento de creación.

Y mi padre cogió una hernia discal espectacular.

Fue un momento de crisis total: mi padre enfermo,

yo haciéndome cargo de todo. Fue también un momento de crisis...

brutal en... el mercado.

Y entonces le tuvimos que decir que no era el momento,

que muchísimas gracias pero que no podíamos.

Y la verdad que luego, la persona que nos hizo el contacto,

me decía que bueno, el señor Bergé después...

Que me decía: "Pero estos españoles...

¿Quiénes son? Que dicen que no a Yves Saint Laurent".

Pero no lo quisimos hacer como un despecho.

Fueron momentos en los que la vida te dice que no puede ser.

-Con el siglo XXI llega el crecimiento de la casa,

pero también llega el momento

de vender a una casa internacional.

-Mira, en el 2008, vendimos la empresa en junio,

pero la historia venía de largo.

Esta familia que nos compra, porque es una familia belga,

de cuarta generación de ropa interior.

Es una empresa enorme ahora, que cotiza en bolsa,

pero el espíritu, el núcleo de la empresa

sigue siendo una familia, como la nuestra, ¿no?

Y en septiembre caía Lehman Brothers, cosa que nadie podía imaginar.

Y empieza la peor crisis que hemos tenido en todos estos años.

Yo creo que hemos tenido un máster pagado en eso que decimos de empresa,

de cómo gestionar las empresas...

de cómo se lleva un negocio a nivel internacional.

Porque nuestra experiencia era una, pero ellos tenían una empresa...

diez veces mayor o veinte veces mayor que la nuestra.

Está claro que hay momentos en los que dejamos de tener...

cierta libertad, pero creo que en la balanza hemos salido todos ganando.

-Escenografía, estilismos, un envoltorio fantástico.

Una puesta en escena que siempre da que hablar.

Tal vez sea vuestro mejor momento para comunicar.

-Sí, para nosotros es un trabajo precioso.

Podemos llevar la colección al extremo,

nos gusta montar realmente un show.

Pensamos que esos 20 minutos que va a durar el desfile,

realmente sea una explosión de creatividad,

pero también de que la gente se lo pase muy bien,

de que sea un show, un espectáculo siempre elegante, en nuestro estilo.

Y por eso aquí el equipo es básico e importantísimo.

Alberto en los estilismos. Sara para toda la escenografía.

Los zapatos, los tocados, todo.

Todo el mundo que interviene en el desfile es importantísimo.

Y el corazón que le ponen, ¿no? -¿Cómo encara Nuria Sardá

el presente y el futuro de la compañía?

-La verdad es que yo creo que hemos pasado lo peor en estos años.

Hemos tenido una de la crisis peores y más largas.

Yo estoy segura que todo lo que va a venir va a ser...

mejor, ¿no?

Y nosotros seguimos con este proceso de internacionalización.

De que la marca llegue a todo el mundo, a los mejores...

A los mejores puntos de venta de todo el mundo.

Que la imagen siga creciendo.

Y que Andrés Sardá sea una marca reconocida en el mundo.

(Música)

Los estampados, siempre italianos.

Para nosotros son los que mejor lo hacen.

Y para estampar sobre un piqué así, que es muy complicado,

la definición de la línea, porque sube y baja, el tejido no es regular.

Por eso ha de ser muy buen estampador,

para que puedas tener la calidad de la definición y el detalle

y la mezcla de los colores...

Este, por ejemplo, ya sabes que de toda la vida

hemos colaborado con Etro, que nos ha hecho unos estampados maravillosos

y este será el último que, de momento, que se podrá hacer.

Porque han cerrado la división de estampería para otros clientes.

Y se la reservan solo para ellos a partir de ahora, ¿no?

(Conversaciones superpuestas)

Es seda. Como no vemos la costura aparente está todo trabajado.

Por dentro. El tirante también en seda.

Y lo que decimos siempre, venimos del encaje,

pero para nosotros es una obra maestra.

Este dibujo tiene más de 150 años.

Y está rehecho ahora con la técnicas de hoy en día,

pero con las mismas máquinas Liebherr.

Y realmente son unos artesanos los que hacen el encaje únicos.

Que pasa de generación a generación.

-¿Donde lo...?

-En Calais, en Francia.

(Música)

Desde que tomara el testigo de su padre,

Nuria ha sabido plasmar la esencia familiar

en el departamento creativo de Andrés Sardá,

casa referente del mundo de la lencería,

donde la exquisitez y el perfeccionismo marcan estilo.

(Música)

Una familia entrañable que disfruta de un lugar relevante

en el mercado del lujo en moda íntima.

(Música)

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Flash Moda - 10/01/15

10 ene 2015

Hoy entrevistamos a Karolina Kurkova y a María Valverde, conocemos uno de los espacios más especiales de la Ciudad Condal, y visitamos la exposición retrospectiva que ha organizado el joyero Joaquín Berao.

 

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