Dirigido por: Jesús María Montes-Fernández

El mundo de la alta costura y la moda 'prèt-â-porter' tiene su espacio en este programa que se acerca, en cada entrega, a una personalidad del sector. El espacio recoge cada semana lo mejor de la moda nacional e internacional y descubre de cerca a los diseñadores.

Una serie de reportajes en la que conoceremos a los nombres más importantes de la moda, tanto nacional como internacional. La alta costura y el prèt-â-porter, en nuestra casa, cada fin de semana, de la mano de Jesús Maria Montes-Fernández

Diseñadores como Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Adolfo Domínguez, Custo Barcelona, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Agatha Ruiz de la Prada, Manolo Pertegaz, Lorenzo Caprile y Pedro del Hierro pasarán la prueba de contarnos cómo es su día a día.

Sabremos cómo es la vida de Adolfo Domíngez y cómo ha sido la carrera de Manolo Pertegaz. Además conoceremos a uno de los diseñadores preferidos de la Princesa Letizia, Lorenzo Caprile. Los diseños que ha cosido para ella han asombrado al mundo entero.

Las grandes cuidades de la moda: Madrid, Nueva York, París, Milán y Barcelona

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No recomendado para menores de 7 años Flash Moda Monográficos - Dior, una nueva era - ver ahora
Transcripción completa

Hace ya unos años, empezó a gestarse un ligero pero trascendental

cambio en la moda.

Hedi Slimane volvía a las pasarelas tras ceder, años atrás, su puesto

en la dirección artística de Dior Hombre a Kris Van Assche,

y de esta manera, hacer saltar de la silla a alguien

tan respetado como Stefano Pilati.

Por otra parte, la industria de la moda se echaba a temblar

cuando John Galliano, maestro avanzado, y uno de los principales

diseñadores de la historia contemporánea, era destituido

de la Maison francesa Dior.

Nadie sabía lo que iba a pasar. Galliano y Dior parecían

caminar de la mano, y esta fortuita separación sorprendió a muchos,

y asustó a otros tantos.

Como sustituto, la casa Dior eligió al diseñador belga Raf Simons.

(Música)

Empezó su andadura en 1995.

Sus primeros pasos en la moda fueron en el imaginario masculino.

En aquel entonces, con una estética rompedora, sus diseños fueron

una auténtica bocanada de aire fresco, porque aunaba en la misma

propuesta sastrería impecable, propia de un armario excelente,

con la subcultura joven, rebelde y rabiosa.

Una actitud entre inquieta y angustiada vivía dentro

de los filiformes trajes de Raf.

Llegó, incluso, a innovar en la manera de escoger los modelos,

un casting con chicos de la calle, o en la puesta en escena,

que muchas veces eran escenarios improvisados en el exterior.

Así se hizo un hueco en la cúpula de la vanguardia fashion,

sin quedar claro quién redefinió la silueta masculina, si él, o su rival

y colega de profesión, el mediático Hedi Slimane.

Tras siete temporadas en Jil Sander, la casa alemana abanderada

del mejor cashmere del mundo, y del refinamiento más intelectual,

el nivel de sofisticación y clase en sus diseños aumentó,

pero sin traicionar la estética pulida y depurada

que siempre acompaña a todo lo que idea.

Su entrada en Dior no fue fácil, llegó a una de las casas

más relevantes la moda en general, y de la alta costura en particular,

la Maison Dior, que representa, junto a Chanel,

la bandera del lujo francés a nivel global.

(Canción en inglés)

A Simons se le encomendó la tarea de, por un lado,

sustituir al desterrado costurero que le precedió, y por otro,

crear su primera colección con un margen de tiempo muy corto.

La misión era casi imposible.

Un reto nada fácil si se tiene en cuenta que Raf Simons

llegaba a un taller aún impregnado por la esencia del gibraltareño,

considerado uno de los grandes genios de la industria.

Por si fueran pocos los impedimentos,

el nuevo creador iba a contrarreloj,

ya que tenía el hándicap de diseñar una colección en ocho semanas.

Llegó a Dior a mediados de abril,

y debutó en la Semana de la Alta Costura de París el 2 de julio.

El plazo normal para una propuesta similar ronda los seis meses.

A pesar de los obstáculos,

Raf Simons no solo llegó a tiempo a la cita parisina,

sino que además, debutó de la mejor manera posible.

Con una colección que le convirtió en el legítimo dueño de un puesto,

que antes que él ocuparon maestros como Yves Saint Laurent,

Marc Bohan, Gianfranco Ferrè, y el legendario Christian Dior.

En suma, un debut que culminó con el estallido de saludos y aplausos

de los asistentes al primer desfile de la era Simons.

Y llegó para dejar huella, asumiendo también la dirección creativa

del prêt-à-porter y accesorios.

Desde que llegó a la casa francesa, no ha parado.

Se sumergió en los archivos de la firma intentando adaptarse

lo más rápido posible a la marca.

Al mismo tiempo tenía que vislumbrar el nuevo rumbo de la firma,

manteniendo el legado y la herencia que dejó monsieur Dior.

(Música)

"Entre la torre Eiffel y los Campos Elíseos,

a los pies de la colina de Chaillot,

cientos de coches surcan la avenida de Montaigne,

tan apacible en el pasado, dejando bajo la sombra de sus árboles

a las mujeres elegantes del mundo entero.

Acuden para que las acicale el hombre que es su más preciado aliado,

cuyo nombre es para ellas, como para la duquesa de Windsor,

sinónimo de todo el prestigio de la alta costura francesa:

Christian Dior.

Cuando en la primavera de 1947 lanzó la moda Corolle, New Look en América,

se habló de flechazo, de golpe de Estado, de revolución,

deseo de ver a las mujeres renacer, recobrar una silueta femenina.

De este modo, las faldas de alargan,

las cinturas se estrechan,

los bustos se perfilan.

En esta apacible morada de la región parisina,

es donde el fundador crea la mayor parte de los modelos que darán

testimonio en todo el planeta, de la perennidad del gusto francés.

De la mesura, de la elegancia,

rasgos característicos de la costura francesa.

¿En dónde reside la fuente de esa fresca inspiración,

siempre renovada, llena de gracia, y de una variedad inimitable

que posee Christian Dior?

¿En la naturaleza?, ¿en sus paseos a orillas del río?

Muy fecunda ha debido de ser su meditación, ya que recién llegado

de su paseo, se pone manos a la obra.

Rememorando que antes de ser modisto se interesó por la pintura,

y fue dibujante de moda para 'Le Figaro', lápiz en ristre,

perfila los temas esenciales de su colección.

Unos temas que darán lugar a un sinfín de variaciones.

Este croquis imita la sutil línea de las tijeras de la costurera.

Luego se la entrega al taller, donde se trasladan sus medidas a una tela.

Se procede, entonces, a la delicada operación del corte.

Se ensamblan los paños del motivo principal.

Se colocan en un maniquí de madera con las formas remodeladas por él.

A continuación, se le presenta la tela totalmente montada,

con una modelo de carne y hueso, esta vez, al patrón,

cuya mirada detecta rápidamente los cambios que hay que realizar.

Un alfiler restablece el equilibrio en un punto.

En otro, con mano osada, el costurero ahueca un escote y resalta el busto.

Busca... vacila, prueba un movimiento...

luego, otro...

Sí, decididamente el escote Corbel sienta mucho mejor.

Aquí tenemos el final, en tela negra con grosgrain, bautizado 'Dandy'.

Pero tiene que llevar su indispensable tocado,

creación de la casa, sin el cual un vestido parece incompleto.

No está mal.

Alejémonos un poco para valorar el conjunto.

No está nada mal.

El patrón parece satisfecho, recorre su obra con minuciosa mirada,

desde el discreto tocado, hasta el bajo de la falda tubo,

deteniéndose en el más mínimo detalle.

Una golondrina no hace verano, y un vestido no es una colección.

Hay que pensar en diseñar al menos 170 más.

Christian Dior busca a veces su inspiración en el tejido,

un género, un colorido, lo seduce, y en pocos minutos se suma

en una improvisación donde da rienda suelta a su fantasía.

Entre sus manos diestras,

el tafetán cede, se frunce.

Se quiebra, se enrolla.

Se esboza la manga poco después...

Pero vayamos al meollo de la cuestión,

el drapeado de la falda.

Según este icono de la moda, lo primero que tiene que tener

presente una mujer, es su silueta. Lo que hace un instante no era más

que un velo de seda amorfo, cobra repentinamente forma.

El cuerpo del vestido es ya inconfundible.

En los quince talleres que conforman la casa Dior,

700 hacendosas costureras ejecutan los modelos diseñados por el patrón.

Este sabe que se respetan sus más mínimas instrucciones.

Todos trabajan en un ambiente de confianza y admiración mutuas.

Si las obreras se maravillan ante el genio creativo de su jefe,

este alaba el talento de estas mujeres, y sus milagrosas manos.

El diseñador no lleva siempre consigo una varilla para dirigir al personal,

sino que siendo supersticioso, es su forma de tocar madera constantemente.

Antes de finalizarlos, el modista revisa los modelos de la colección.

Con sus manos ligeras,

imprime como nadie, a un adorno, una caída que dará clase a la prenda.

Aquí tenemos un acabado redondeado, que ha de ser corregido.

Aquí hay que dar más holgura a la espalda.

Siguiente.

Cual reclutas pasando por revisión, las modelos esperan a presentarse.

No, este cinturón no combina bien. Que se pruebe otro.

Decididamente, no combina nada bien.

Claro, el cinturón se debe llevar por encima de la falda.

Christian Dior se ocupa él mismo de drapear incluso los echarpes.

Sus manos vienen y van.

Anudan la culebra fular, dándole un aire falsamente desenfadado.

Cuánta reflexión detrás de ese supuesto desenfado.

Este visionario examina, critica, construye a partir de ahí un modelo.

Luego, modifica sus croquis.

Ha llegado la hora de reponer fuerzas.

En el estudio convertido en comedor, almuerza con sus colaboradoras.

La elegante señora Bricard, que dirige la sección moda,

la encantadora señorita encargada de las relaciones con la prensa,

y la sonriente señora Luling, responsable de los salones,

cuya autoridad se cierne sobre vendedoras y modelos.

Hay que volver al trabajo, y confrontar croquis y realización.

El traje de colegial del tío Charles, cuyo retrato decoraba su cuarto,

le inspiró este conjunto.

En memoria del poético colegial, inmortalizado por Alain-Fournier,

lo bautizó 'El gran Meaulnes'.

Todo es fuente de inspiración para un modisto con imaginación.

¿Por qué su ensoñación no podría transformar un melón en una falda?

Al desplegarse evoca las ondulaciones de un melón Charentais.

Se trata de este vestido.

Christian Dior ha viajado mucho.

Quizá en España, le llamó la atención la silueta de pastores pirenaicos.

He aquí una transposición hecha en piel de lobo y satén.

El abrigo Pisanelli.

Y otro recuerdo de España, pero más literario, esta vez.

Los famosos molinos de viento contra los que luchaba don Quijote.

Podemos verlos echando a volar sus livianas aspas.

No menos ilusorios que los del caballero de la triste figura.

Se trata de uno de los ingeniosos paños del vestido moulin à vent.

Se envían las invitaciones, valiosos 'Sésamo, ábrete'

que se disputan las coquetas, deseosas de descubrir color y forma

que lucirá su belleza esta temporada.

Llega el gran día.

Tras el vestido Venus, digno de un cuento de hadas,

nos adentramos en el santuario.

El desfile da comienzo".

(Música)

"La alta costura tiene que mantenerse viva,

adaptándose a las necesidades de las mujeres modernas",

escribía Christian Dior en 1953.

Tras su primer desfile, del 12 de febrero de 1947,

Dior diseña creaciones elegantes, femeninas, inclasificables.

Testigos privilegiadas y virtuosas del universo de la costura,

las costureras del número 30 de la avenue Montaigne de París,

perpetúan un savoir faire ancestral, que permite a Raf Simons,

director artístico de las colecciones de mujer,

reinterpretar los códigos desde un filtro contemporáneo.

"Quería partir de una forma Dior muy típica,

plasmándola de una forma totalmente distinta,

para que encerrase varios usos.

Me sedujo añadir algo al vestuario, porque en Dior ofrecemos modelos

para ocasiones especiales, y me gustó pensar en cómo las mujeres

viven sus vidas, más allá de las ocasiones especiales.

Para mí resultaba interesante pensar en la utilidad, la función,

y los espacios abiertos.

Como las mujeres con sus hijos en el parque, llevándolos al colegio...

Las chicas en las motos con sus novios...

Saliendo al parque, o a la playa con sus perros y sus hijos...

Este fue el punto de partida.

Llevo 20 años viniendo a Tokio, y no quería inspirarme en Japón

desde un punto de vista histórico.

Me gustó la idea de retratarla, en función de cómo siento yo la ciudad.

Creo que Tokio es una ciudad de tipo metrópoli.

Es un crisol de estilos y expresiones,

relacionados con la moda más actual.

Lo que me gusta mucho de los japoneses es su manera de expresarse

a través de la alta costura,

con una amplia gama de lenguajes formales.

Empecé a pensar en Tokio como una ciudad a lo 'Blade Runner'.

Así es como lo percibía antes.

Como una materialización, con esos edificios y anuncios publicitarios.

Pero luego, sus gentes son muy distintas entre sí.

No es una ciudad que tenga un único estilo.

Me gusta que sean experimentales, y me encanta.

Es sumamente inspirador. Es una ciudad inspiradora.

Las calles son inspiradoras.

Aquí la moda se hace en las calles, también.

Lo que me inspiró fue una forma de pensar, y una actitud".

(Música electrónica)

"El desafío ha consistido en conjugar estas tres áreas.

Creo que la unión de elementos han dado un resultado moderno, quizá.

Es difícil decir moderno, prefiero que otros digan si lo es o no.

Para mí está claro que se convirtió en algo apasionante, y en un desafío.

Tienes el romance de los 50,

el lado experimental de los 60,

y la libertad y esa especie de locura a lo sexual de los 70.

Aunando estas tres cosas a través de la actitud, del material,

o del lenguaje formal, se transforma en una silueta sorprendente,

o en una sorprendente configuración de color, o materialización...

Como un guipur combinado con una especie de estructura metalizada,

o como un plástico transparente combinado con un bordado de los 50...

Esto lo convierte en algo inesperado.

Por consiguiente, en algo que ya no puedes localizar,

o ya no puedes conectar directamente con los 50, los 60 o los 70.

Soy consciente del trabajo intensivo que ha exigido esta colección,

y del gran desafío en términos técnicos, de modelos y de formas.

También ha sido un desafío para mí.

Sigo aprendiendo muchas cosas,

y hay muchas cosas para las que me resulta interesante ver

qué técnicas y soluciones van a proponer para resolverlas.

Esta colección se trataba de una sorprendente combinación de cosas,

lo cual, para ambas partes, es una nueva dirección, quizá, para Dior".

(Música electrónica)

"Los talleres son capaces de descifrar jeroglíficos",

escribía Christian Dior en su autobiografía.

Las 60 costureras de Dior interpretan los deseos del creador.

Comprende a sus ambiciones y anhelos, y se valen de las sutilezas

de su arte para expresarlos.

La alta costura se realiza en dos talleres:

el taller de sastre, donde se trabajan las líneas,

y la estructura de chaquetas, pantalones y abrigos,

y l'atelier flou, donde se crean las curvas ligeras y flexibles

de los vestidos fluidos y de las faldas evanescentes.

El funcionamiento y el proceso en ambos talleres es el mismo.

(Música electrónica)

Durante estas pruebas se definen los tejidos definitivos,

los bordados, y todos los elementos que constituyen la prenda,

y que se atribuirán a la tela.

"Cambiamos ideas con Raf Simons, que siempre nos pide opinión",

nos cuenta la responsable de l'atelier flou.

Es entonces cuando intervienen las costureras, que dan forma,

cortan, hilvanan y montan un vestido.

El savoir faire ceremonial que Dior describía, no ha cambiado.

Los diferentes elementos de un vestido o un traje,

se montan y colocan sobre un maniquí de madera.

En l'atelier flou se realiza el patrón base del vestido,

verdadera columna vertebral de la prenda.

(Música electrónica)

(Canción en inglés)

En París, a varios pasos del número 30 de la avenue Montaigne,

Kris Van Assche, director artístico de Dior Homme, diseña colecciones.

A su lado, las costureras son las artífices de sus creaciones.

El sastre dibuja a mano las líneas maestras de la chaqueta.

La tela ya se ha insertado entre los espesores del tejido,

e invisible, ofrece la rigidez deseada en cada lugar.

La entretela refuerza las curvas de la prenda desde el interior.

Este trabajo es indispensable para obtener la línea de la solapa,

la pendiente del hombro, o el contorno del pecho.

(Música electrónica)

Desde este preciso momento, bajo las tijeras del artesano,

cuello, solapas, faldón, bajos y ojales comienzan a vislumbrarse.

El show del desfile es el resultado final a varias semanas de trabajo.

En la reciente historia de la casa,

en esta nueva era, una mujer es protagonista de la imagen,

de su perfume icónico, y de la imagen más moderna

y cercana que la histórica casa quiere proyectar al mundo:

Natalie Portman.

(HABLA EN INGLÉS)

La historia de Dior se escribe aún hoy entre las flores de jardines

de ensueño en la última campaña de la directora de cine Sofia Coppola,

para el perfume Miss Dior.

Raf Simons presenta a las mujeres flor de sus desfiles, en lo más

profundo de sus jardines, engastados en millones de pétalos y corolas.

Los fotógrafos Inez Van Lamsweerde y Vinoodh Matadin hacen de Versalles

un jardín secreto con un resultado espectacular,

donde la actriz Natalie Portman despliega todo su encanto.

"¿Cómo te sientes al saber que eres la chica Dior de hoy en día?".

-"Para mí es un honor increíble formar parte de esta casa,

que a tantos artistas ha inspirado, y tiene todo un legado de elegancia".

-"Qué significa la alfombra roja para una actriz como tú?".

-"Está bien poderte dar ese placer, entendido como el lujo de llevar

ropa increíble, y ser una princesa por una noche".

-"¿Qué opinas sobre la relación moda-perfume?".

-"Los perfumes tienen mucho que ver con los recuerdos y los sentidos.

Es uno de los primeros sentidos que tenemos como niños,

son algo que conlleva mucho arte, y el cine tiene muchos pensamientos,

emociones y recuerdos.

Son cosas que se juntan para llegar a ser parte de algo".

-"Te mudas a París en breve. ¿Qué te parece el cambio?".

-"Estoy muy emocionada. Es una de las ciudades más bonitas del mundo.

Está llena de cultura, gente maravillosa,

estoy muy contenta de mudarme aquí.

Miss Dior fue el primer perfume que creó Christian Dior.

Se nota que quería dar claridad después de un período oscuro.

Él buscaba en su diseño algo diferente, elegante.

Había mucha oscuridad, y él podía sacarnos de ella".

(Canción en inglés)

Pero la actriz judía no es la única embajadora de la casa gala.

Hay toda una legión de personajes conocidos que conocen las costuras

de la firma por dentro,

y exaltan su fama, otorgándole brío a la herencia de la casa de moda.

La cantante Rihanna es claro ejemplo de los halos de modernidad

que impregnan en París, pero no es el único.

"Me encanta Dior. Todo es siempre una auténtica creación, espectacular.

Está bien confeccionado, para sentar bien, y eso me encanta".

Una de las últimas noticias que ha dado que hablar es la imagen

del galán del cine francés Alain Delon como imagen de Eau Sauvage,

el aroma por excelencia de esta firma.

Los fotogramas de la película 'Los aventureros', de 1967,

se convierten en su campaña del nuevo aroma masculino.

"Hay cosas que me gustan mucho. Ya me había encantado el desfile

de alta costura, y es una bonita variación de su inspiración.

Me gustan mucho los vestidos con los botones a los lados.

Eso, y los shorts con los abrigos. Me han parecido muy bonitos también".

-"Me gusta mucho el trabajo de Raf Simons.

La casa ha pasado por todas las etapas con mucha modernidad,

mucha fuerza y mucha innovación".

-"Me ha parecido precioso, de verdad. Hay muchas cosas que quieres ponerte.

Me gustan mucho las chaquetas bordadas, con pantalones negros.

Así, muy sencillas.

Esos abrigos largos, hay sencillez, y al mismo tiempo es refinado".

-"Me encantan los zapatos Dior.

Son muy cómodos, siempre tienen clase, y son interesantes.

Me gustan sus bolsos, sus abrigos...".

-"Ha sido elegante, sexy, muy femenino. Maravilloso".

-"Me encanta cómo ha modernizado todas las formas clásicas,

añadiendo tejidos y texturas modernas a algo tan clásico.

Creo que es digno de un genio".

Desde que naciera, a finales de los 40, hasta hoy en día,

mucho camino han recorrido desde la sede de la avenue Montaigne,

instalada en el corazón parisino más noble.

Y siempre bajo la premisa del buen gusto, exclusividad,

y una inclinación natural por el mimo hacia la belleza.

Con la nueva era que refundó Raf Simons, su director creativo,

Dior transita por la senda que siempre deseó su fundador.

El del clasicismo atemporal,

aunque ahora, barnizado de un brío especial,

el de una modernidad bien aceptada.

(Canción en inglés)

Flash Moda Monográficos - Dior, una nueva era

27:29 06 sep 2015

Monográficos sobre diseñadores de moda. 

 

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  1. Silvia

    Me ha comentado está serie de documentales y son maravillosos!! Para mí en la Maison Dior ha habido tres grandes diseñadores, el mismo Christian Dior, Yves Saint Laurent y Raf Simmons. Las imágenes de este documental con Christian Dior trabajando tienen un valor ¡¡incalculable!! Me encanta todo lo diseñado por la firma Dior hasta sus perfumes jajaja!! Muy recomendable el vídeo!!!

    27 feb 2016

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