Dirigido por: Jesús María Montes-Fernández

El mundo de la alta costura y la moda 'prèt-â-porter' tiene su espacio en este programa que se acerca, en cada entrega, a una personalidad del sector. El espacio recoge cada semana lo mejor de la moda nacional e internacional y descubre de cerca a los diseñadores.

Una serie de reportajes en la que conoceremos a los nombres más importantes de la moda, tanto nacional como internacional. La alta costura y el prèt-â-porter, en nuestra casa, cada fin de semana, de la mano de Jesús Maria Montes-Fernández

Diseñadores como Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Adolfo Domínguez, Custo Barcelona, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Agatha Ruiz de la Prada, Manolo Pertegaz, Lorenzo Caprile y Pedro del Hierro pasarán la prueba de contarnos cómo es su día a día.

Sabremos cómo es la vida de Adolfo Domíngez y cómo ha sido la carrera de Manolo Pertegaz. Además conoceremos a uno de los diseñadores preferidos de la Princesa Letizia, Lorenzo Caprile. Los diseños que ha cosido para ella han asombrado al mundo entero.

Las grandes cuidades de la moda: Madrid, Nueva York, París, Milán y Barcelona

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No recomendado para menores de 7 años Flash Moda Monográficos - Andrés Sardá - ver ahora
Transcripción completa

Una firma con historia que se ha convertido

en referente internacional de la lencería femenina.

Natural de Barcelona, Andrés Sardá creció en una familia

dedicada a la industria textil desde finales de siglo XIX.

Sus herederos empezaron en este sector en 1998

como productores de mantillas.

Jackie Kennedy fue fotografiada en los años 50 con una mantilla Sardá

durante un viaje por diferentes países de Europa.

(Música)

Su primer cometido en la empresa familiar,

a la que se incorporó al finalizar sus estudios en ingeniería textil,

fue introducir los productos en el mercado americano.

En la década de los 60 decidió dar su salto personal al diseño

con la fundación de su propia firma de lencería.

Con la empresa Eurocorset aporta un nuevo concepto,

el de moda íntima, a un apartado de la feminidad,

que hasta la fecha carecía de visibilidad,

tanto pública como privada.

Su objetivo, aliarse con las nuevas tecnologías

e incorporar nuevos materiales para revolucionar así

la concepción existente en ese momento

de cómo debía ser la ropa interior de la mujer.

Los puntos claves serán la innovación,

creación, calidad total e imagen.

En este sentido, Andrés Sardá se convirtió en el primer diseñador

que introducía fibras elásticas en sus creaciones íntimas.

Poco después, su universo también daría a la luz creaciones de baño.

En la actualidad ha sabido encontrar

a la mejor sucesora de su legado, su hija Nuria.

Juntos han continuado investigando

y sorprendiendo con nuevas colecciones, eso sí,

siempre fieles a su principio de realzar la belleza femenina.

(Música)

La primera colección, bajo el nombre "Risk", fue un éxito.

El innovador corsetero catalán

buscaba aportar un mundo nuevo de sensaciones a la mujer,

tales como el concepto de moda, ligereza, belleza confort e ilusión,

para hacerles sentir guapas y seguras.

Era una colección innovadora, y como tal, revolucionó el mercado.

Uno de los aspectos más destacados de la casa

lo constituye un hito en la historia de la moda.

Y es que la familia Sardá fue la primera en utilizar la fibra licra,

toda una revolución en el sector textil

de las fajas y las bragas de entonces.

Ha llegado hasta nuestros días, convirtiéndose en una materia

imprescindible para la viabilidad del producto.

Desde entonces, la imagen ya era una prioridad,

algo inusual en la época para la ropa interior.

(Música)

Uno de los fotógrafos más conocidos de la época, Hamilton,

firmó la campaña.

A partir de entonces, la casa se inició

en la senda del éxito y prestigio, que no ha dejado en ningún momento,

hasta llegar hasta nuestros días, con una aureola de belleza y glamour

que impregna cada uno de sus esperados desfiles

de la ex Pasarela Cibeles,

actual Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

(Música)

Tan importante como la colección y la imagen,

ha sido seleccionar los mejores puntos de venta

para la distribución selectiva de la casa de moda.

A finales de los 70 se lanza la primera colección de baño.

El 79 es una fecha grabada en la historia de su trayectoria,

bajo el nombre "University", la empresa crece

y emprende una nueva incursión con los mismos criterios de marca,

calidad y distribución que utilizaba en el campo de la ropa interior.

(Música)

El salto de la internacionalización llegaría a partir de 1984,

donde se abren filiales en las principales capitales europeas

para poder distribuir las colecciones como otras marcas,

miembros de la Comunidad Europea.

Para poder llamar la atención del público de los países vecinos,

la familia Sardá se empeña en crear colecciones más espectaculares

para interesar en esos nuevos lugares.

Con el propósito de crear imagen de marca,

y siguiendo la tendencia de la moda europea, donde los diseñadores

personalizan las casas de moda, el patriarca decide que es importante

potenciar la imagen de creador, olvidándose de los nombres de marca,

que hasta la fecha le habían acompañado.

(Música)

Una de las herramientas fundamentales para esta casa

ha sido siempre el escaparate de los desfiles.

Se inició en 1996 en el desaparecido Salón Gaudí de Barcelona,

plataforma prestigiosa, que llegó a tener más solera

que los desfiles de IFEMA de Madrid,

hasta que una decisión política acabó con la pasarela catalana.

Posteriormente, en el 2000, deciden coger el puente aéreo

para trasladarse a Madrid a mostrar sus diseños,

siendo durante mucho tiempo el único diseñador de moda íntima

en una pasarela de prêt-à-porter.

(Música)

A las puertas del 2005, abren un espacio en Madrid

que les ayuda a conectar con el cliente final.

De esta manera, se muestra la colección como quiere el diseñador.

Sin los artificios ni envoltorios de una pasarela.

Y es que esta casa de moda se ha caracterizado desde sus principios,

con el nieto del fundador de la compañía,

pero sobre todo, con la dirección artística de su hija, Nuria Sardá,

en una firma que apuesta cada seis meses

por los mejores estilismos para acompañar a sus prendas.

Hasta tal punto cuidan la música y la luz

o la atmósfera que recrean en sus shows, tanto de invierno y verano,

que son uno de los principales reclamos de la pasarela madrileña.

(Música)

Alguna de las colaboraciones que mejor resultado han dado,

son con prestigioso proveedores, como los cristales Swarovski,

con los que hay una gran sintonía a la hora de trabajar.

Esta casa suiza ha encontrado en la firma española,

algunas veces denominada como la alta costura del baño,

sumejor aliado para representar el glamour más fresco

en piezas únicas de pasarela.

(Música)

En 2008, la familia decide vender la sociedad

al grupo belga Van de Velde, líder europeo en lencería y baño,

para poder seguir compitiendo internacionalmente.

El estudio de diseño seguirá en Barcelona, al frente de Nuria,

pero la base de operaciones logísticas se traslada a Bruselas,

desde donde se toman las decisiones financieras.

(Música)

El apartado de reconocimientos está lleno de cariño

hacia la figura del moderno fundador, pionero y tenaz hombre,

que ha luchado toda su vida por embellecer

el mundo íntimo de la mujer a base de clase y delicadeza.

En 2005, el Salon International de la Lingérie, en París,

concedió el premio de mejor diseñador del año a Andrés Sardá.

Este galardón es considerado como el Oscar de la lencería en la moda.

Este año han vuelto a concederles el premio,

siendo un hito en este competitivo mundo

de finos encajes y lirismo desmesurado,

para que la mujer pueda soñar con sus fantasías y cuentos

de una noche de varano o de un gélido invierno.

¿Qué más da?

(Música)

En junio de 2008, la revista "Elle",

le concede un premio a su trayectoria,

y la ciudad en la que ha desarrollado su trayectoria,

Barcelona, le otorgó el premio "Barcelona es Moda".

Además, la revista "Marie Claire", les concedió en 2012,

el prix de la moda a toda una trayectoria,

y al año siguiente, el Gobierno de Cataluña,

concedió el premio a la trayectoria

en el marco de la Pasarela 080 Barcelona.

(Música)

Nuria Sardá, muchas gracias por recibirnos

aquí, en Madrid, en este espacio de moda,

sabemos que no es lo habitual, tú estás en Barcelona,

y has tenido la deferencia de venir a Madrid.

Vamos a hablar de moda,

sobre la historia, herencia, el pasado, futuro y presente

de la casa Andrés Sardá. -Un honor.

Encantadísima yo de que vengáis a vernos.

-¿Qué significa el concepto de lencería en la casa Andrés Sardá?

-Lo que queremos, lo que buscamos con la lencería,

es embellecer a la mujer y darle unas armas para que se sienta mejor

y... más guapa y más poderosa.

Entonces, nuestra política siempre es

embellecer a la mujer y darle estas armas para que se sienta mejor.

-¿A dónde se remonta la tradición?

-Bueno, la tradición textil en nuestra familia

empieza desde 1898, que mi abuelo Baldomero

empezó con las mantillas y los tules.

Los encajes siempre han estado ligados a nuestra familia.

Cuando después del Concilio Vaticano II,

el papa dijo que ya no hacía falta ir a la iglesia con la cabeza tocada,

con la matilla, decidimos buscarle otra utilidad a este encaje.

Y encargaron al hermano pequeño, que era mi padre,

que buscara qué se podía hacer,

una nueva unidad de negocio,

eso fue realmente una crisis grande para la familia.

Entonces él comenzó con este concepto de la ropa interior.

-Pensamos en otras cosas. Una cosa que nos entusiasmaba,

que me gustó muchísimo y me hizo ilusión,

era la moda íntima, la ropa interior de señora.

(Música)

Se acomoda. Está de acuerdo con la actitud dinámica,

activa y elegante y sofisticada de la mujer de hoy y del futuro.

-¿En qué momento recoge la herencia de ese bagaje Andrés Sardá?

-No sé. Nosotros pasamos de la iglesia

a la ropa, al mundo interior.

-¿Existe algún hito en el que el diseñador o empresario

marque la diferencia al pase del tránsito de concepto

de braga o faja al de lencería actual?

-Bueno, yo creo que esa es la base de la empresa.

El germen.

Mi padre era en los años...

En 1962 España estaba muy cerrada al mundo.

La oferta que había en ropa interior era más...

ortopedia, casi, que ropa interior.

Y mi padre decidió que eso no podía seguir así.

Y ya desde el principio él quiso hacer una...

una marca de ropa interior que uniera creación, imagen y moda.

Cosa impensable en aquella época unir ropa interior y moda e imagen.

La época donde él contactó con Hamilton.

Desde el principio él quiso unir

moda, creación e imagen en ropa interior.

Dio la vuelta la mundo para ver qué es lo que existía

para lo que él desde el principio quiso:

la mejor colección de ropa interior del mundo.

-Fue pionero en introducir la licra en el mundo de interiores.

-Dentro de este mundo de querer ser pionero,

de querer aportar siempre algo nuevo, de querer...

dar un paso más, él, en uno de estos viajes...

Él es ingeniero textil y se interesa siempre por el mundo del tejido.

Fue a ver a Dupont y le hablaron de un desarrollo en proyecto, la licra.

Y él empezó a trabajar con la licra

cuando aún no existía ni la fibra elástica.

Siguió el tema, desde el principio, desde Estados Unidos,

luego fue a Ginebra, hasta que hubo el primer metro de licra,

de tejido elástico tejido en Alemania.

Y él utilizó el primer...

los primeros metros de licra para ropa interior.

Realmente fue una revolución.

Yo siempre digo que cuando te avanzas demasiado al mercado,

siempre comercialmente, eso te pasa factura.

Y en ese momento la gente no entendía que para algo de debía aguantar,

le dieras elasticidad, ¿no?

Primero fue un fracaso comercial estrepitoso.

Y ahora, ¿quién se imaginaría el mundo sin licra?

Pero en ese momento, hasta que les haces entender que no va a ceder,

sino que se va a mover contigo,

que va a dejar de oprimirte, que lo que va a dar es comodidad

y manteniendo igual y aguantando igual,

pues eso fue a base de temporadas, ¿no? Y de pruebas.

-Un gran creador, como tu padre, Jean-Paul Gaultier,

hizo mucho por visibilizar el mundo de la lencería.

Con el famoso corsé que le ideó a Madonna.

-Bueno, yo creo que en los 80

hubo esta moda de sacar la ropa interior a la calle.

Y eso fue, para nosotros, ver la luz también, ¿no?

Una liberación. Primero porque eso,

entraba a jugar la moda con el prêt-à-porter, se veía,

cosa muy importante porque la inversión luego la veía mucha gente.

Y después, bueno... Gaultier desde luego fue muy importante.

Que hubo la anécdota que nos pidió que le hiciéramos unos...

unos sujetadores en la época de...

de plástico, que hacíamos.

Que por circunstancias en ese momento no se los pudimos hacer,

pero que hubiese sido una ocasión maravillosa de colaborar con él.

Y para mí, Madonna también hizo todo el tema de los videoclips

con la ropa interior fuera. No solo los de Gaultier, sino...

Toda su estética era en sujetador, ¿no?

Y eso también fue muy importante.

-Cuando Nuria Sardá recoge el testigo de su padre, ¿qué consejos recibe?

-Yo tuve la suerte de, primero empezar con toda la parte comercial,

ocho años en exportación, que eso me dio un bagaje.

Pero ya en el 96 empecé a trabajar con él.

Y desde ahí, hasta que él realmente se retiró,

tuve la oportunidad de trabajar muchos años a su lado.

Y de ser una evolución natural y...

y de ir aprendiendo a su lado naturalmente.

Creo que lo más importante que él me ha enseñado

es este espíritu de perfeccionismo, de superación,

de no dar nada por hecho ni por bueno.

Y esto, también para mí muy importante,

que es muy importante el negocio, pero también cómo lo haces.

Que no todo vale, y que...

que los valores también son muy importantes en este mundo.

-¿En qué año fue,

y dónde decidís tomar el testigo y mostrarte como diseñadora única?

-Exactamente. También coincide

con nuestra llegada a Cibeles en el año 2000.

Y, bueno, para nosotros también fue un salto espectacular...

Él fue siempre el que quiso...

el que veía muy importante la unión de creación y moda de diseñador.

Entonces el paso definitivo fue los desfiles de moda, ¿no?

Empezando siendo los únicos en un desfile de alta... de prêt-à-porter.

Que normalmente puede parecer muy difícil, y lo es,

poner en una pasarela de 20 metros a unas chicas con poca ropa,

con ochocientas personas, que no todo el mundo es del ramo,

que quede elegante, que quede espectacular,

pero que nunca demos el paso a lo vulgar...

Pues ese fue el gran reto, ¿no?

-El salto al mundo del baño supongo que hizo crecer mucho

la imagen de marca de la casa.

-Sí. Si empezamos la empresa en el 62,

sobre el 79, yo creo, empezamos con el mundo del baño.

Cuando ya teníamos una experiencia en vestir a la mujer.

En la ropa interior.

Pasamos al baño. Que fue un salto

realmente espectacular, yo creo, en que tu colección se ve, ¿no?

Es un momento mucho más social, también es mucho más...

-Prêt-à-porter.

-Tienes los complementos de baño.

Tiene un mundo muy amplio y muy agradecido.

A la vez, yo siempre digo que la ropa de baño...

La mujer se pone en traje de baño en un momento social y con poca ropa.

Donde no controla quién va a verla y en qué momento.

Entonces, ahí tenemos que hacer mucho más esfuerzo en vestirla

y en hacerla sentir mejor y más guapa.

-Desde el principio tuvisteis claro que había que salir al exterior.

Que debíais internacionalizar la casa.

-Ya si ves el nombre que le puso la razón social

a la empresa mi padre el día 0 fue "Eurocorset", ¿no?

Que eso de "Euro" hoy en día está muy de moda, pero hace 50 años

todavía no, pero él ya tenía la idea.

Luego ya, cuando empezamos más seriamente en el 86,

yo diría, 82, a exportar...

Como seguíamos sin estar en el mercado común,

tuvimos que crear nuestras filiales en las principales capitales europeas

porque nuestros clientes eran los detallistas multimarcas de lujo

en Francia, en Alemania y en Italia.

-Francia, París, ha sido, sin duda,

el eje, el epicentro de vuestra visión exterior, ¿no?

-Sí. La verdad es que mi padre siempre dijo:

"Si hemos de empezar por algún sitio, París", ¿no?

París, en teoría, sería el más difícil

porque antes parecía la cuna de la moda íntima,

la capital de la moda, la exigencia al máximo...

-En la historia de Andrés Sardá hay una anécdota divertida

que sucedió con Yves Saint Laurent y con Pierre Bergé, cuéntanosla.

-La verdad, fue un honor para nosotros que el señor Pierre Bergé,

de Yves Saint Laurent, nos pidiera colaboración para...

Incluso teníamos ya

la entrevista en París con ellos.

Pero fue justo el momento en que yo me hacía cargo de...

del departamento de creación.

Y mi padre cogió una hernia discal espectacular.

Fue un momento de crisis total: mi padre enfermo,

yo haciéndome cargo de todo. Fue también un momento de crisis...

brutal en... el mercado.

Y entonces le tuvimos que decir que no era el momento,

que muchísimas gracias pero que no podíamos.

Y la verdad que luego, la persona que nos hizo el contacto,

me decía que bueno, el señor Bergé después...

Que me decía: "Pero estos españoles...

¿Quiénes son? Que dicen que no a Yves Saint Laurent".

Pero no lo quisimos hacer como un despecho.

Fueron momentos en los que la vida te dice que no puede ser.

-Con el siglo XXI llega el crecimiento de la casa,

pero también llega el momento

de vender a una casa internacional.

-Mira, en el 2008, vendimos la empresa en junio,

pero la historia venía de largo.

Esta familia que nos compra, porque es una familia belga,

de cuarta generación de ropa interior.

Es una empresa enorme ahora, que cotiza en bolsa,

pero el espíritu, el núcleo de la empresa

sigue siendo una familia, como la nuestra, ¿no?

Y en septiembre caía Lehman Brothers, cosa que nadie podía imaginar.

Y empieza la peor crisis que hemos tenido en todos estos años.

Yo creo que hemos tenido un máster pagado en eso que decimos de empresa,

de cómo gestionar las empresas...

de cómo se lleva un negocio a nivel internacional.

Porque nuestra experiencia era una, pero ellos tenían una empresa...

diez veces mayor o veinte veces mayor que la nuestra.

Está claro que hay momentos en los que dejamos de tener...

cierta libertad, pero creo que en la balanza hemos salido todos ganando.

-Escenografía, estilismos, un envoltorio fantástico.

Una puesta en escena que siempre da que hablar.

Tal vez sea vuestro mejor momento para comunicar.

-Sí, para nosotros es un trabajo precioso.

Podemos llevar la colección al extremo,

nos gusta montar realmente un show.

Pensamos que esos 20 minutos que va a durar el desfile,

realmente sea una explosión de creatividad,

pero también de que la gente se lo pase muy bien,

de que sea un show, un espectáculo siempre elegante, en nuestro estilo.

Y por eso aquí el equipo es básico e importantísimo.

Alberto en los estilismos. Sara para toda la escenografía.

Los zapatos, los tocados, todo.

Todo el mundo que interviene en el desfile es importantísimo.

Y el corazón que le ponen, ¿no? -¿Cómo encara Nuria Sardá

el presente y el futuro de la compañía?

-La verdad es que yo creo que hemos pasado lo peor en estos años.

Hemos tenido una de la crisis peores y más largas.

Yo estoy segura que todo lo que va a venir va a ser...

mejor, ¿no?

Y nosotros seguimos con este proceso de internacionalización.

De que la marca llegue a todo el mundo, a los mejores...

A los mejores puntos de venta de todo el mundo.

Que la imagen siga creciendo.

Y que Andrés Sardá sea una marca reconocida en el mundo.

(Música)

Los estampados, siempre italianos.

Para nosotros son los que mejor lo hacen.

Y para estampar sobre un piqué así, que es muy complicado,

la definición de la línea, porque sube y baja, el tejido no es regular.

Por eso ha de ser muy buen estampador,

para que puedas tener la calidad de la definición y el detalle

y la mezcla de los colores...

Este, por ejemplo, ya sabes que de toda la vida

hemos colaborado con Etro, que nos ha hecho unos estampados maravillosos

y este será el último que, de momento, que se podrá hacer.

Porque han cerrado la división de estampería para otros clientes.

Y se la reservan solo para ellos a partir de ahora, ¿no?

(Conversaciones superpuestas)

Es seda. Como no vemos la costura aparente está todo trabajado.

Por dentro. El tirante también en seda.

Y lo que decimos siempre, venimos del encaje,

pero para nosotros es una obra maestra.

Este dibujo tiene más de 150 años.

Y está rehecho ahora con la técnicas de hoy en día,

pero con las mismas máquinas Liebherr.

Y realmente son unos artesanos los que hacen el encaje únicos.

Que pasa de generación a generación.

-¿Donde lo...?

-En Calais, en Francia.

(Música)

Desde que tomara el testigo de su padre,

Nuria ha sabido plasmar la esencia familiar

en el departamento creativo de Andrés Sardá,

casa referente del mundo de la lencería,

donde la exquisitez y el perfeccionismo marcan estilo.

(Música)

Una familia entrañable que disfruta de un lugar relevante

en el mercado del lujo en moda íntima.

(Música)

Flash Moda Monográficos - Andrés Sardá

26:23 01 jul 2018

En este capítulo descubrimos la historia de la primera casa española de lencería y baño, Andrés Sardá, pionera en el uso de la lycra en los 60 y en el diseño de moda en un sector, el lencero, que estaba relegado casi a la ortopedia. Padre e hija nos hablan de su evolución en estos 50 años.

Histórico de emisiones:
29/08/2014

En este capítulo descubrimos la historia de la primera casa española de lencería y baño, Andrés Sardá, pionera en el uso de la lycra en los 60 y en el diseño de moda en un sector, el lencero, que estaba relegado casi a la ortopedia. Padre e hija nos hablan de su evolución en estos 50 años.

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29/08/2014

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