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080 Barcelona Fashion

Cuando vender moda no es cuestión de suerte

  • Brain&Beast presenta 'Talisman', un trabajo de fuerte carga estética
  • Sorolla y el Mediterráneo inspiran la propuesta de la casa Antonio Miró
  • Xevi Fernández debuta con una colección que hace guiños a los sesenta

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Talismán es el título de la colección de Brain&Beast. EFE

Las exportaciones del sector textil catalán incrementaron un 1,3% en el primer cuatrimestre del año. Un dato que acaba de anunciar la consejera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat. Una cifra récord y una noticia positiva que da energía a esta pasarela que apuesta por la calidad y la creatividad para convencer a los mercados en vez de sentarse a rezar a los santos. 

Creatividad derrocha Ángel Vilda, director creativo de Brain&Beast, que indaga en los postulados de Carl Jung, Sincronicidad y Arquetipos para llegar al poder emocional y sagrado que puede tener una imagen. Con esta premisa elabora Talismán, un trabajo muy interesante en la forma y el contenido, pero también en su mensaje: “Las cosas pasan por algo”, dice el diseñador.

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La colección refleja todo lo que atrae la buena suerte y lo que utiliza la gente para tener, y atraer, fortuna, tanto los creyentes como los ateos, los espirituales y los materialistas. Vemos faldas con un estampado de máquina tragaperras y otra convertida en una ficha de dominó (el seis doble), prendas inspiradas en la ruleta o en el tapete de jugar al póker pero también guiños a la Vírgen, a la superstición, a la devoción o al ‘por si acaso’. Todo con ese humor que ya es marca de la casa. “Me apetecía hacer una colección positiva, cachonda… ¡Con lo que se ve por ahí, que dan ganas de cortarse las venas!”, dice.

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Vilda estampa a Dumbo para contar que el elefante es el símbolo de la buena suerte en La India y convierte al avaro tío Gilito en satán. Pero todo esto está al servicio de las prendas, muy trabajadas y mimadas. Tanto las que hablan de la buena suerte como las que trasmiten las emociones que provoca la mala suerte. Las sudaderas se deconstruyen para desprenderse de su estilo deportivo y sofisticarse rehechas como chalecos, vestidos y tops que abrazan el cuerpo con las mangas. Incluso una chaqueta masculina se trasviste en un sensual chaleco.

Eudardo Navarrete, concursante del programa de TVE Maestros de la costuraha desfilado convertido en un nuevo Jesucristo con una camiseta en la que se podía leer Dreams come true (los sueños se hacen realidad). Y es que todas las camisetas, como siempre, lanzan un mensaje. "Las vendo como churros", dice Vilda. Por eso están siempre presentes en sus colecciones, siempre en distintas versiones. Como ahora, que vemos una convertida en un vestido de noche.  

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Destacan los pantalones para chico con bolsillos marcados y los que engañan al ojo porque parecen dos y en realidad es solo uno. Los cuellos de algunas prendas se caen al bajo y llama la atención la modelo Marina Pérez con un elegantísimo vestido verde, “es el trébol de cuatro hojas”, revela. Una pieza sexi, como el vestido con top superpuesto que se ajusta al cuerpo con ganas. “Son dos piezas que se necesitan, no pueden existir una sin la otra”.

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Una dualidad que se desarrolla a lo largo de la colección que se ha mostrado con zapatillas deportivas, “es la primera vez que no uso tacones” y con accesorios que hacen referencia al azar, algo que conecta con la filosofía de Jung. Vilda hace guiños a Kylie Minogue y Madonna utilizando títulos de canciones para estampar, como ‘I Should Be So Lucky’ y ‘Lucky Star’. Pero también a Sade. 

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Albert Villagrasa es el director creativo de Antonio Miró desde hace seis años pero lleva 15 años en la firma. Su trabajo es impecable, mantiene el sello de la casa pero actualiza sus códigos imprimiendo su propio estilo. Un estilo que bebe mucho del gran maestro, aunque no lo parezca a primera vista. “Yo no he querido que pesara la figura de Antonio Miró y no quería hacer lo que hacíamos antes porque yo no soy él”, dice y revela que “la marca se mantiene no porque le sea fiel a él, más bien porque soy fiel a mi cliente". 

Clientes y clientas que compran y mantienen viva la casa. Para ellos y ellas idea prendas ligeras de tonos luminosos inspirados en Sorolla y el Mediterráneo, con una bandera de arenas, marino, blanco… Colores que ahora contrastan de forma puntual con llamativos golpes de flúor que decoran, con discreción, algunas prendas o tiñen complementos como las riñoneras. 

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Se aprecia un notable ejercicio de camisería, con los típicos cuellos pequeños, utilizando siempre tejidos veraniegos como el lino y el algodón, a veces mezclados.Las chaquetas de cuatro botones, muy estructuradas, se cruzan con elegancia, tanto para ellas como para ellos. Los pantalones de chica van ligeramente acampanados y los de chico son muy estrechos y suben por encima del tobillo.

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Las prendas de abrigo van muy cuidadas y presumen de sencillez, algo que se potencia con el uso de tonos muy suaves que impregnan de tranquilidad la coleccion. Una propuesta que a veces roza ese deseado, y ansuado, minimalismo que no logra instalarse en la pasarela, aunque sí en la calle. Los colores se usan en liso y tan solo se hacen algunas concesiones en algunas prendas. “Toni me enseñó a utilizar los microestampados para jugar con la colección”.

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En la línea femenina destacan los volantes, elemento muy desarrollado en distintos vestidos: colgando en cascada de un hombro en un diseño asimétrico, formando la falda de otro, enmarcando un osado escote… El corpiño, pieza fetiche para el diseñador, se muestra en distintas versiones, jugando siempre con el tejido, y lo vemos con aire lencero, en denim, en rafia o más conceptual, con flecos arty. Siempre sobre prendas muy masculinas provocando un potente contraste. Más espectacular es un vestido en tul blanco con baberos superpuestos. Una pieza especial que pintaría seguro el Sorolla de 2019.

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Xevi Fernández se estrena en 080 Barcelona Fashion pero no es un novato porque ha participado en tres ediciones de EGO. Su propuesta, ahora, es madura, tranquila, elegante y discreta, y apenas queda rastro en él de la melancolía y el dramatismo de la colección con la que se despidió de Madrid.

La nueva parte de la famosa frase de Andy Warhol “En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos; todo el mundo debería tener acceso a 15 minutos de gloria” pero Fernández no se queda en lo fácil y evidente y se inspira en el universo de The Factory, su estudio de arte, y en Edie Sedgwick, su musa.

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Por eso vemos vestidos de fiesta y tejidos que Fernández describe como “glamurosos” y guiños a los años sesenta. Los contrastes marcan la propuesta que juega con los patrones mini y maxi, los tejidos brillantes y mate, los lisos y los estampados.

El tono verde es el hilo conductor y convive, en armonía, con marino y rosa. Los estampados casi desaparecen y tan solo vemos uno “desgastado” y unas rayas en diferentes grosores, un homenaje a Warhol.

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Los plisados laminados aportan un toque sofisticado y el diseñador los utiliza en distintos patrones, desde un pantalón a un abrigo. Destaca el uso de un crêpe muy ligero que resulta perfecto para abrigos de verano. Hay muchas prendas que parecen haberse escapado del armario masculino pero Fernandez las feminiza con gracia. 

Vemos trajes de pantalón, monos con el cuerpo cruzado, vestidos camiseros, superposiciones de faldas sobre vestido, camisas XXL y prendas cuajadas de lentejuelas rosas que, cuando se camina, emiten su propia banda sonora. 

Destaca el uso de hombreras, en algunas prendas muy marcadas. Como por ejemplo en una chaqueta verde cruzada con doble botonadura que se lleva como un vestido mini. Una pieza que combinada con zapato plano ve difuminado su aire ochentero. Un trabajo correcto, con prendas fáciles de llevar, de vender. Ese es el objetivo. 

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La jornada se ha completado con los desfiles de Swett Matitos, Escorpion Studio Barcelona, Red Point, Killing Weekend y Z1. 080 Barcelona Fashion encara su recta final. Los desfiles comenzaron el lunes 25 de junio con las propuestas para el baño de Guillermina Baeza y Como un pez en el agua. Luego se vieron los desfiles de Óscar León, Miquel Suay, Lebor Gabala y TCN que estrena director creativo, Asier Tapia.

System Action, Mans Concept Menswear, Krizia Robustella, Miriam Ponsa, Txell Miras, Es Collection y Manuel Bolaño, que regresa a esta pasarela con un excelente trabajo de costura, llenaron el calendario de la segunda jornada.

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