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Para todos los públicos Otros documentales - Grandes viajes ferroviarios continentales: De Haifa al desierto de Negev - ver ahora
Transcripción completa

(Música)

Voy embarcarme en una nueva aventura ferroviaria

que me llevará a través del corazón de Europa.

Utilizaré mi guía ferroviaria continental "Bradshaw"

publicada en 1913

que abrió las puertas a un exótico mundo de viajes

a los turistas británicos.

Indicaba a dónde ir, qué ver

y cómo aprovechar los miles de kilómetros de vías ferroviarias

que atravesaban el continente.

Ahora, un siglo después,

me ayudará a comprender cómo las potencias europeas

configuraron vidas y territorios más allá de sus fronteras.

Quiero redescubrir aquellos lugares y sus gentes

antes de que su estilo de vida fuera transformado

por el advenimiento de la guerra.

GRANDES VIAJES FERROVIARIOS CONTINENTALES

"DE HAIFA AL DESIERTO DEL NÉGUEV"

Mi viaje comenzará en el Estado de Israel de la era moderna.

Una tierra conocida hace 100 años como Palestina o Tierra Santa.

El hogar del profeta Abraham y del propio Jesucristo.

La ciudad de Jerusalén es venerada por judíos, cristianos y musulmanes.

No importa si hemos nacido en América, Europa, África,

Oriente Medio o Australia.

Aquí encontraremos nuestras raíces culturales.

Y yo, como el turista de hace un siglo,

siento una profunda emoción al acercarme

a mi patria espiritual.

La ruta marcada por mi guía comienza en el puerto de Haifa

y continúa hacia Tel Aviv y Jaffa.

Desde allí viajaré a Jerusalén,

donde cruzaré el muro que separa a Israel

del territorio palestino de Cisjordania,

camino de Belén y del desolado Mar Muerto.

Y tras poner rumbo sur hacia Beersebam,

concluiré mi viaje en el Desierto del Néguev.

En Jerusalén visitaré los lugares sagrados.

Y descubriré cómo estos dejaron su huella

en la realeza británica.

¿Me estás diciendo que los reyes se tatuaron?

Sí.

Y seguiré los pasos de un famoso héroe británico.

Allá vamos.

¿Qué tipo de objetivos atacó Thomas Edward Lawrence?

Hizo volar importantes tramos de la línea férrea de Hiyaz.

(Música)

Los viajeros que seguían mi guía sentían un gran interés

por conocer el legendario imperio

que se extendió desde el este de Europa y los Balcanes

hasta Oriente Próximo y África del Norte.

El imperio otomano.

Considerado al finales del siglo XIX por Francia, Rusia y el Reino Unido

como el hombre enfermo de Europa

y como una región vital para sus propios intereses.

Mi primera parada será Haifa.

Mi guía describe como agradablemente situada en la base del Monte Carmelo

en la parte sur de la bahía de Acre.

El monte es mencionado con frecuencia en la Biblia

y ha sido siempre venerado.

Hace 100 años, a los peregrinos comenzaron a unirse los viajeros

de la era moderna

que no venían siguiendo los versículos

de la Torá, la Biblia o el Corán.

Sino los consejos de un libro mucho más moderno.

A comienzos del siglo XX,

Palestina y el puerto de Haifa se desarrollaban con rapidez.

Aprovechando el declive del imperio otomano,

inmigrantes de Rusia y de las potencias europeas occidentales

comenzaron a establecer nuevos enclaves.

Y trajeron consigo innovaciones como el telégrafo y el ferrocarril,

que facilitaban el viaje a Tierra Santa

y alentaban el turismo.

Viajar a Tierra Santa a comienzos del siglo XX

era toda una aventura.

Por entonces no había barcos directos desde Europa.

Había que hacer transbordo en Egipto.

Para desanimar aún más al viajero,

mi guía afirmaba que algunos sitios sagrados quedan deslucidos

por la vulgaridad del entorno.

Como si esperasen que los templos se mantuviesen en un estado

prístino e inmaculado en un país tan cálido y vibrante.

Los viajeros que llegaban a Haifa siguiendo mi guía

contemplaban integrados un monumento situado

en las laderas del monte Carmelo.

El santuario de una nueva fe cuyo corazón espiritual

atrae cada año a 500 000 visitantes.

En la moderna Haifa,

el templo más espectacular pertenece a los bahaís.

Una religión que comparte con el Islam,

el cristianismo y el judaísmo, la creencia en un solo Dios.

El templo es una reconstrucción moderna del original de 1909,

y alberga los restos del fundador de la fe, Seyyed Alí Mohammad.

Conocido también como el Báb, que murió en 1850.

El Bahaísmo se extendió también al Reino Unido.

En 1899 la pintora Rosenberg fue la primera inglés ilustre en adoptarlo.

Hoy tiene unos 5 millones de seguidores en todo el mundo.

Muchos de los cuales vienen como voluntarios

para colaborar en la causa.

Hola. Hola.

¿Puedo echaros una mano? Por supuesto.

-Claro. Gracias.

¿Sabéis cuántos voluntarios sois y de qué países venís?

Rouse es de Kenia y yo de Estados Unidos.

Aquí tenemos amigos de Australia, de Nueva Zelanda

y hay voluntarios de Canadá y de Reino Unido.

Piensa en cualquier país y encontrarás bahaís allí.

Este es un país acosado por problemas y conflictos políticos,

pero, a pesar de todo,

¿existe en Haifa cierta armonía entre las diferentes religiones?

La hay.

Aquí se recibe con los brazos abiertos a cualquiera que venga.

Los principales credos conviven en Haifa.

Uno de los núcleos urbanos con mayor crecimiento de Israel

y el único en el que los autobuses funcionan durante el sábado.

A comienzos del siglo XX los turistas viajaban hasta aquí

para visitar los lugares sagrados y sus históricos templos.

Pero también se mostraban interesados en los sonidos,

en los olores y, por supuesto, en la comida.

Hola. ¿Cómo estás?

Veo que el faláfel es vuestra especialidad.

Sí.

¿Está hecho con garbanzos? Sí.

Se hace con garbanzos, perejil, muchas hierbas y mucho amor.

Es increíble la habilidad con la que tu compañero forma cada pieza

y luego la echa en aceite hirviendo.

Lleva haciéndolo unos 40 años.

La receta de estos buñuelos picantes tan típicos

es transmitida de generación en generación.

¿Entonces cuál es la técnica?

Rellenas este molde. Y lo echas al aceite.

Vaya, parece sencillo.

Tienes que girarlo con la otra mano y no poner demasiado.

Muy bien. ¿Así?

Vas bien.

Y ahora al aceite. Ya está.

Si estás buscando un empleo, podrías empezar la semana que viene.

Tendrías muchas quejas.

El faláfel debe comerse muy caliente y con mucha salsa.

Gracias, Michelle.

Aquí lo tenemos.

Faláfel con salsa de semilla de sésamo.

Eso es.

Una salsa que en árabe se llama tahini.

La mejor viene de Cisjordania.

Crujiente, delicioso y picante. Exquisito.

Gracias, Michel.

(Música)

Las vistas y los olores que me resultan tan exóticos

lo eran mucho más para los británicos

de comienzos del siglo XX.

Las nuevas líneas ferroviarias abrieron la región

convirtiendo el comercio y el turismo

en actividades seguras y asequibles.

Voy a reunirme con el director del museo del ferrocarril de Israel

en la estación original en Haifa construida en 1903.

Hola. ¿Cómo estás, Michel?

Es un placer.

Me encanta esta maravillosa vista de la estación original de Haifa

con todos esos trenes de distintas épocas.

¿Qué línea partía de esta estación?

La estación se construyó para impulsar el ramal

de Hiyaz y Haifa.

Pero lo que en un principio fue solo un ramal,

terminó siendo la parte más importante del sistema,

tanto en lo relativo en operaciones, ingresos

y el impacto que tuvo en la región.

Iniciada por los otomanos en 1903,

la línea del Valle de Jezreel proporcionaba acceso al mar

desde el ferrocarril de Hiyaz que circulaba entre Damasco

y la ciudad sagrada de Medina.

Cuando se construyó este ramal,

¿existían muchas más líneas en Tierra Santa?

Fue la segunda.

La primera era la línea Jaffa-Jerusalén,

que daba servicio a los judíos

y cristianos que peregrinaban a Jerusalén.

El propósito del ferrocarril de Hiyaz era similar.

Facilitar a los musulmanes el viaje a la Meca y Medina.

Pero los británicos temían que los turcos pudieran utilizar

la nueva línea para atacar Egipto, la India, o el canal de Suez.

Su construcción casi desencadenó una guerra abierta

entre británicos y turcos en 1906.

Cuando estos planificaron conectar la línea principal con la bahía.

Un ramal que nunca se llegó a construir

debido la oposición británica.

Pese a todo, la línea del Valle de Jezreel

siguió circulando hasta los años 50.

Todo indica que el tráfico será restablecido

en un corto espacio de tiempo.

Se está construyendo una línea con un trazado casi idéntico

que dará servicio a los habitantes del Valle de Jezreel

e incrementará mucho la actividad económica.

Una gran noticia para un entusiasta del ferrocarril.

Por supuesto. En los últimos 25 años el cambio ha sido total.

El ferrocarril provocó graves enfrentamientos en el pasado.

Y hoy no es ajeno en los conflictos en curso que amenazan la región.

No está mal.

Recorro 80 kilómetros a lo largo de la costa

en dirección sur.

Mi próxima parada, Tel Aviv, no aparece en mi guía,

ya que fue fundada en 1909

al norte de la localidad portuaria de Jaffa.

Comenzaba el siglo XX,

y muchos de los refugiados judíos que huían de la persecución

en Europa, encontraron por fin un hogar

en la floreciente ciudad de Tel Aviv.

¿Te apetece echar un vistazo a mi guía?

(Música)

Seis líneas ferroviarias conectan Tel Aviv con el resto del país.

Con grandes distritos comerciales y tecnológicos,

la ciudad recién fundada en la época de mi guía

es hoy la gran metrópolis de Israel.

Leyendo la guía "Bradshaw" uno podría imaginar Tierra Santa

como un compendio de callejuelas serpenteantes

entre sinagogas, iglesias cristianas y mezquitas.

Una imagen totalmente distinta de la actual Tel Aviv,

que con sus altos edificios, sus vías férreas

y sus modernas autovías

se asemeja más al detallado anteproyecto

de una ciudad del futuro.

(Música)

Tel Aviv tiene fama de ser una ciudad festiva

con una amplia comunidad internacional

y una vibrante vida nocturna frente a la playa.

Algo que pienso comprobar.

Hola, chicos. Hola.

¿Os divertís? Sí.

¿Sois de Tel Aviv? Bueno, ahora sí lo somos.

¿Ahora sí?

¿Sois inmigrantes? Sí, de Estados Unidos y de Francia.

Dicen que es la ciudad donde uno se divierte.

Es como un oasis.

-Así es.

¿Es cierto el dicho de que en Jerusalén rezas,

en Haifa trabajas y en Tel Aviv te diviertes?

Es bastante cierto.

-Aquí hay gente que trabaja. Ya.

Nos ha llamado vagos. -Ahora estamos trabajando.

-Como playeros a sueldo.

Aquí la vida nocturna no empieza antes de la una de la madrugada,

pero mañana será un día bastante ajetreado,

así que me iré a la cama temprano con un buen libro.

(Música)

He viajado mucho.

Pero no recuerdo haberme despertado nunca en una ciudad tan joven.

Quiero descubrir cómo Tel Aviv creció en las afueras

de la localidad portuaria de Jaffa.

Así que voy a reunirme en el monumento de los fundadores

con uno de sus descendientes.

Tengo entendido que tu bisabuelo fue uno de los fundadores de Tel Aviv.

Cuéntame.

Sí, mi familia fue una de las primeras de Tel Aviv.

Todo comenzó hace 170 años,

cuando llegaron aquí desde el norte de África

ignorando que tomarían parte en la construcción

de la primera ciudad judía del mundo. Tel Aviv.

La familia llegó a Tierra Santa en la década de 1840.

40 años después, huyendo de las masacres antisemitas,

los judíos empezaron a llegar en una ola migratoria

conocida como la primera Aliyá.

En 1897,

la idea de crear una patria nacional judía en Palestina

condujo al nacimiento de un movimiento político

conocido como sionismo,

cuya raíz, sion,

era utilizada para designar a la patria de los judíos.

El sionismo creció con fuerza a comienzos del siglo XX,

cuando nuevas matanzas en Europa

provocaron una segunda oleada de refugiados.

Su primera ciudad fue Tel Aviv.

Fue fundada en 1909.

Es una historia maravillosa.

60 familias judías compraron un terreno enorme.

Decidieron repartírselo utilizando la suerte.

Así que revolvieron 120 conchas marinas tras adjudicar a cada una

una parcela determinada,

y cada familia eligió dos conchas al azar.

En 1949 construyeron este monumento.

Como veis, ya soñaban con que Tel Aviv

terminaría convirtiéndose en nuestra ciudad de los rascacielos.

Un sueño que se ha hecho realidad.

La incesante llegada de centenares de miles de judíos

comenzó a sembrar la inquietud y el descontento

entre la comunidad nativa.

El crecimiento de la población judía

produjo un cambio cultural trascendental

en algunas zonas de Tierra Santa.

Esta preciosa plaza lleva el nombre de Chaim Nachman Bialik,

el poeta nacional de Israel que hace un siglo

dio a su querido pueblo su rima y su motivación.

Nacido en Ucrania en 1873,

Bialik ayudó a establecer el hebreo moderno

como lengua nacional.

Hoy es reverenciado como el Shakespeare israelí.

Hola, soy Michel.

Hola.

Ella es conservadora del museo ubicado en la casa del poeta.

Debo reconocer que estoy sorprendido.

No esperaba algo tan colorido.

¿Qué puedes contarme acerca de Bialik?

Bialik fue el gran arquitecto de la cultura hebraica.

Ayudó a crear importantes instituciones,

como el museo de Tel Aviv la universidad hebraica,

la ópera israelí.

Implantar un idioma nacional era un factor crucial

para unir a las sucesivas oleadas judías que llegaban a Palestina.

Bialik también reiteró la necesidad de enfrentarse a los pogromos,

las terribles matanzas que estaban teniendo lugar en Europa del este.

Una de sus actuaciones más relevantes fue escribir

acerca del terrible pogromo que tuvo lugar en Kishinev en 1903.

Se incendiaron sinagogas,

muchas personas fueron asesinadas.

Él se mostró muy crítico y severo con los judíos

al contemplar su inactividad.

No podemos quedarnos cruzados de brazos, escribió,

mientras organizan pogromos contra nosotros.

Bialik ocupa un lugar de honor en la cultura judía.

Su obra es estudiada en todos los colegios israelíes.

La casa posee un archivo magnífico.

Supongo que esto es parte de su obra.

Sí, he seleccionado un pequeño poema en el que habla del origen

de su propia fuente de inspiración.

De la motivación del poeta. Dice así.

Permítame leer la traducción.

"Yo no he tomado la luz del abandono,

tampoco me ha venido por herencia de mi padre,

sino que la he extraído de mi piedra y la he bebido de mi propio corazón.

Precioso en hebreo y en cualquier lengua.

Sí. Todo en él era precioso.

(Música)

En 1913 la recién fundada ciudad de Tel Aviv

y los líderes culturales como Bialik,

sentaron las bases para un nuevo Estado judío.

Tras más de dos décadas de agitación entre árabes nativos

e inmigrantes judíos,

y la muerte de centenares de soldados británicos,

en 1948 fue proclamado el Estado de Israel.

La necesidad de proporcionar un hogar a los refugiados judíos

supervivientes del holocausto se sumó a las presiones políticas.

Centenares de miles de árabes fueron desplazados.

Una cruenta expulsión que los palestinos recuerdan

como la catástrofe.

Su exigencia de recuperar sus antiguos hogares

sigue alimentando un encarnizado debate.

El turista eduardiano en 1913

nunca pudo prever la intensidad del conflicto

que castigaría a esta hermosa tierra muchos años después.

(Música)

Para ir desde Tel Aviv, la nueva puerta de entrada a Israel

a Jaffa, la puerta de entrada a Tierra Santa

el mejor y casi único modo de transporte es la bicicleta.

Para el turista eduardiano que se dirigía a Jerusalén,

Jaffa era la primera escala.

El mediterráneo oriental es precioso.

Esta es la mejor forma de viajar.

Si no puedes ir en tren, por supuesto.

Por fin estoy en Jaffa.

Mi guía me dice que los viajeros suelen entrar al país por Jaffa.

Las rutas más rápidas desde Europa son Alejandría o Puerto Saíd.

Pero antes de que yo asociara su nombre con una ciudad de Israel,

Jaffa era conocida por otra cosa que extendió su fama

por todo el planeta.

A finales del siglo XIX,

esta deliciosa fruta era un gran negocio.

En la década de 1870, 38 millones de naranjas

eran enviadas a Europa año tras año,

como va a contarme el antiguo exportador.

Mucha gente se ganaba la vida gracias a ellas.

El cultivador, el recolector, el exportador,

todo el mundo era feliz y el negocio subía, subía y subía.

¿Cómo llegaban hasta el puerto?

Había caravanas de camellos que traían las naranjas por la carretera.

Ahí había un tren que circulaba por unas vías especiales

muy estrechas y cientos de pequeñas embarcaciones que iban y venían

cargadas con naranjas y también con los pasajeros

que viajaban en los grandes barcos.

El aumento de las exportaciones

al que contribuyó en gran medida Reino Unido

fue impulsado por el ferrocarril.

Podríamos afirmar que, mientras las naranjas salían del puerto de Jaffa,

los inmigrantes entraban.

Este era un país de peregrinos.

Tenía una buena red ferroviaria.

Animaba a muchos a viajar hasta aquí.

Siempre venían al puerto de Jaffa porque esta era la única entrada.

El antiguo puerto árabe es hoy el hogar de árabes y judíos.

Por desgracia, aquel movimiento incesante desapareció.

Ya no posee la actividad propia de un puerto.

Sí, hay algunos pescadores, pero ni rastro de aquel comercio.

Esta es la antigua estación de Jaffa

construida como parte de la primera línea tendida en Tierra Santa

a finales del siglo XIX para llevar peregrinos

hasta los lugares sagrados.

Todo el que deseara contemplar el templo de Salomón,

el calvario donde Jesucristo fue crucificado

o la mezquita de la Cúpula de la Roca,

debía pasar por aquí.

En 1913, el tren circulaba desde Jaffa a Jerusalén.

Hoy sale desde Tel Aviv.

Estoy recorriendo la más antigua de las dos líneas

que existían en la época de mi guía.

Compartiendo el vagón

con el historiador ferroviario Tony Travis.

Hola, Tony. Hola, Michel.

Encantado de acompañarte.

Jaffa-Jerusalén fue la primera línea que atravesó Tierra Santa.

¿Hubo problemas técnicos o económicos?

De ambos tipos.

En primer lugar era imprescindible obtener un permiso

del sultán de Constantinopla.

Finalmente, un joven emprendedor judío de Jerusalén

llamado Joseph Nabon consiguió el ansiado permiso en 1881.

Pero no pudo recaudar los fondos necesarios,

así que terminó vendiendo los derechos

a unos católicos en París.

La línea fue inaugurada en 1892 y fue, en su momento,

el mayor proyecto de ingeniería civil

llevado a cabo en Tierra Santa.

Serpenteando a través de los valles de Judea,

su trazado de 87 km cruzaba puentes de hierro

diseñados por el ya famoso Gustave Eiffel.

¿A quién prestaba servicio?

A peregrinos y turistas que querían visitar los lugares sagrados,

en especial, Jerusalén.

El turismo había crecido mucho desde mediados de la década de 1850.

La empresa de Thomas Cook abrió Tierra Santa a los viajeros

que entraban desde Egipto en 1869,

y a partir de entonces, miles de personas viajaron hasta aquí.

En 1913, el número de trayectos en tren

realizados por turistas y peregrinos superó los 40 000.

Los europeos eran viajeros entusiastas

y sus gobernantes, viendo que la región se modernizaba

y que el imperio otomano continuaba debilitándose,

comenzaron a interesarse en ella.

Durante la década de 1890,

otomanos y alemanes mantenían una relación muy cercana,

tanto a nivel comercial como político.

Eso preocupaba mucho a los británicos,

a los franceses y al resto de Europa.

Así que las potencias europeas comenzaron a competir entre ellas

para aumentar su presencia aquí.

Algo que sigue sucediendo a día de hoy.

(Música)

Durante milenios,

Jerusalén ha sido el centro espiritual de judíos,

cristianos y musulmanes.

Desde la edad media,

la ciudad vieja está dividida en los mismos barrios religiosos

que podemos visitar hoy.

Jerusalén, dice mi guía, es un cuadrado irregular encerrado

entre muros de 11 m y 70 cm de altura y 4 km de longitud.

Añade un croquis de los barrios de la ciudad.

El famoso mapamundi del siglo XIII de la Catedral de Hereford,

en Inglaterra, muestra a Jerusalén en el centro

a una escala enorme.

Mientras que Londres, París y Roma

aparecen como simples puntitos a su alrededor,

porque en el cristianismo del siglo XIII

la religión era el centro de todo.

Hoy, en el siglo XXI,

la religión sigue siendo todo para millones de personas.

Para ellas, atravesar la puerta de Jaffa

es penetrar en el centro mismo del mundo.

Mi guía dedica un gran espacio a los lugares sagrados.

Voy a empezar mi visita por el barrio cristiano.

¿Qué os parece la ciudad?

Es increíble, preciosa. Nos está gustando mucho.

¿Qué opináis del crisol cultural y religioso que existe en Jerusalén?

Es una mezcla fascinante.

Antes le hemos dicho o un chico "shalom" y nos ha contestado:

"No hablo hebreo".

Entonces nos hemos dado cuenta de que estábamos en el barrio árabe.

Están tan pegados que casi te olvidas de dónde estás.

Es increíble.

¿Creéis que mucha gente se sorprendería

al descubrir cuánto hay en común entre el islam,

el judaísmo y el cristianismo?

Es muy posible.

Conociendo el conflicto que existe en la actualidad,

parece lógico pensar que su historia y su cultura son muy diferentes.

Pero todo está centrado aquí. En Jerusalén.

La iglesia del santo sepulcro del siglo IV

fue construida sobre el lugar donde, según los Evangelios,

Jesucristo fue crucificado, enterrado

y después resucitó de entre los muertos.

Mi guía se muestra bastante escéptica

al hablar del santo sepulcro.

Todo está recubierto de mármol.

Se requiere un gran esfuerzo mental para imaginar

un nicho excavado en la roca desnuda

capaz de albergar un cuerpo.

No es un esfuerzo mental lo que se requiere.

Sino auténtica fe.

Para creer que, cuando Cristo murió, inundó el mundo con su luz.

Los turistas de 1913 vivían una época de grandes descubrimientos,

y el escepticismo era cada vez más común.

Pero presiento que, incluso en aquella era de la razón,

los no creyentes debieron sentirse conmovidos

al visitar los lugares mencionados en la Biblia.

Voy a reunirme con Hasim,

cuyo negocio familiar ha dejado huella en multitud de visitantes.

Michel. ¿Cómo estás?

Encantado.

¿Qué relación existe entre los peregrinos y los tatuajes?

Muchas de las personas que venían en peregrinación

se tatuaban una cruz o una imagen religiosa similar.

Es una costumbre que comenzó hará ya unos 300 o 400 años aquí,

en Tierra Santa.

¿Y estos hermosos objetos?

Son piezas talladas en madera.

Cada una posee un diseño exclusivo.

Un dibujo que hace alusión a un pasaje concreto de la Biblia.

Así que cuentan episodios de temática histórica.

¿Tatuaron tus antepasados a personajes ilustres o famosos?

A muchos personajes ilustres.

Como el mismísimo rey Eduardo o el rey Jorge,

en sus recorridos por Tierra Santa.

¿Me estás diciendo que los reyes británicos se tatuaron?

Sí.

Mi abuelo tatuó a emperadores, reyes, y a soldados británicos.

Tatuajes que luego eran exhibidos como una prueba de la visita

a Tierra Santa.

Los cristianos se tatuaban una pequeña cruz

en la parte interior de la muñeca

que facilitaba el acceso a los sitios más sagrados.

Este es el mejor sitio.

Es una parte del brazo donde el dolor no es muy intenso.

En la muñeca es bastante más doloroso.

¿No pensarían que estaba dispuesto a pasar por semejante trance?

Precioso. Gracias.

(Música)

Un breve paseo me conduce al barrio musulmán

donde se encuentra el tercer lugar más sagrado del islam.

Mi guía me dice que el monte del templo

o explanada de las mezquitas

es un gran cuadrángulo cerrado donde hay tres mezquitas

y algunas valiosas reliquias del templo de Herodes.

Su edificio más notable es la Cúpula de la Roca.

Hace un siglo,

obtener el permiso para visitarlo

exigía la mediación del cónsul británico o estadounidense.

Hoy es, incluso, más complicado.

Nos han autorizado a filmar,

pero no podré pronunciar ni una sola palabra.

Sin embargo, no pueden imaginar la emoción que me produce

poder contemplar unos monumentos tan maravillosos.

El monte del templo,

el noble Santuario para los palestinos

se alza en un promontorio con enorme significado

para musulmanes, judíos y cristianos.

La extraordinaria Cúpula de la Roca fue construida en el siglo séptimo

y es uno de los monumentos más sagrados del Islam.

Los musulmanes afirman que, desde esta roca

conservada en su interior como un tesoro,

el profeta Mahoma ascendió a los cielos.

Para cristianos y judíos,

este es el lugar donde Abraham se dispuso a ejecutar

el mandato divino de sacrificar a su hijo Isaac.

Me siento abrumado.

El acceso está muy restringido.

Y gracias a eso,

ha sido el único lugar en Jerusalén en el que he percibido

en toda su plenitud el respeto que estos lugares merecen

y un profundo sentimiento de espiritualidad.

(Música)

Muy cerca del monte del templo, junto a una de sus esquinas,

se alza el muro de las lamentaciones.

Es el lugar más sagrado del judaísmo

y el único vestigio que ha quedado del segundo templo,

destruido por los romanos en el siglo primero d. C.

Los hombres se cubren la cabeza ante él.

El muro de las lamentaciones, me recuerda mi guía,

ocupa el enclave del templo de Salomón

y de un templo posterior erigido por Herodes.

Todos los viernes los judíos se reúnen al caer la tarde

para orar y entonar lamentaciones.

Ahora vienen todos los días de la semana.

Unos permanecen sumidos en profunda oración

y otros se muestran extasiados y llenos de alegría

junto al más sagrado de todos los lugares para cualquier judío.

El escritor Nick es un apasionado conocedor

de la historia de Oriente Próximo.

Hola, Nick. ¿Qué tal, Michel?

Esta es una magnífica vista de la Cúpula de la Roca

y el muro de las lamentaciones.

Y no estamos lejos del santo sepulcro.

Los lugares más sagrados para musulmanes,

judíos y cristianos.

¿Qué tienen en común estas religiones aparte de Jerusalén?

Todas procesan una devoción incondicional a sus textos sagrados,

que en los tres casos, describen la centralidad de Jerusalén.

Las tres comparten su centro espiritual.

El lugar exacto en el que estamos ahora.

El punto geográfico en el que las escrituras y la tradición convergen.

Así que, aunque a menudo pase inadvertido,

las tres religiones tienen mucho en común.

Lo cierto es que tienen muchos más puntos en común que diferencias.

Y, sin embargo, sus fieles mantienen una pugna constante en Jerusalén

por alcanzar y afianzar la supremacía

y conseguir los mejores enclaves de la ciudad.

Es hora de abandonar la ciudad vieja y entrar en la Jerusalén moderna.

Desde 2011,

un nuevo tranvía conecta la zona antigua con la nueva.

Aunque he oído que la construcción del tramo que recorre

el Jerusalén oriental ocupado por Israel

fue muy controvertida.

He podido observar que dentro de la ciudad vieja,

las tres grandes religiones monoteístas competían entre sí

por el acceso y el control de los lugares santos.

Pero a este lado de las murallas existe otra férrea competición

a la hora de establecer instituciones para sus habitantes.

Bancos, aseguradoras, oficinas postales y hoteles.

Voy a alojarme en el American Colony,

pero antes quiero hacer una última parada en un lugar

donde la compleja y rica historia de la ciudad

se reúne bajo un mismo techo.

El Mahane Yehuda, el mercado de alimentos más grande de Jerusalén,

incluso el viajero más exigente podrá degustar manjares divinos.

Hola. ¿Cómo está?

Bien, gracias.

Todo tiene un aspecto fantástico.

Como esos dátiles y esos maravillosos frutos secos.

Muy amable, gracias.

Su sabor no es el que esperaba.

Pensé que era queso.

Es sésamo con pepitas de chocolate. ¿Con chocolate?

Sí.

Caminar entre exquisitos manjares y dulces increíbles

es una delicia para los sentidos.

Miren esto.

Digan hola a estos maravillosos pistachos.

Riquísimo. Gracias.

Un día en Jerusalén contemplando su intensa devoción religiosa.

Ha sido una experiencia estimulante y agotadora

que me ayudará a conciliar el sueño.

(Música)

Mi guía me recomienda que contrate a un dragomán,

un guía intérprete.

Se ocupan de la comida, el alojamiento,

las excursiones y hablan inglés.

Mi dragomán se llama Naber

y lo he contratado porque quiero visitar Belén,

que está en Cisjordania,

en un territorio ocupado por Israel en 1967.

Entre Jerusalén y Belén hay un muro que mi dragomán me ayudará a cruzar.

Para hacer el trayecto de 8 km hasta la Cisjordania palestina,

los turistas deben ir acompañados de un guía palestino.

Soy Michel. Encantado.

Es un placer. ¿Me lleva hasta Belén? Claro.

Pues adelante. Suba.

El muro de separación tiene 8 m de altura.

Está hecho de hormigón, cubierto de alambradas

y salpicado de torres de vigilancia y puntos de control.

Para los israelíes es una barrera que evita ataques terroristas,

para los palestinos, es un obstáculo que hace aún más difícil

su vida cotidiana.

Supongo que transportará a mucha gente desde Jerusalén a Belén.

Sí, en efecto. Sobre todo turistas.

Sí.

Nos acercamos al punto de control por el que atravesaremos el muro.

Así que ha llegado el momento de apagar la cámara.

Hemos pasado el puesto de control sin dificultades

y atravesado dos muros de aspecto muy sombrío

que delimitan una especie de tierra de nadie.

Ver a dos pueblos separados por un muro me llena de tristeza.

Y las tentativas por decorarlo no han mejorado las cosas.

En algunos puntos ha sido cubierto por obras de arte.

Lo llaman "El museo del muro".

Un artista famoso y compatriota suyo hizo cinco grafitis en el muro.

Se llama Banksy.

Allí delante puede ver otro de sus dibujos.

La paloma con una rama de olivo y chaleco antibalas.

Sus pasajeros habituales, ¿son sobre todo turistas o más bien peregrinos?

¿Muchos vienen por motivos religiosos?

Algunos son religiosos y otros solo turistas.

Si comienzan a rezar o incluso a llorar,

significa que vienen movidos por su fe.

Y si lo único que hacen es tomar algunas fotografías rápidas

y marcharse es fácil adivinar lo que son.

Por supuesto.

Esta es la antigua entrada a Belén.

Ha sido un excelente dragomán.

Gracias. No hay de qué.

Adiós.

El turista eduardiano acudía a Belén movido por un impulso irresistible.

Un magnetismo que continúa atrayendo a millones de personas.

Mi guía dice que la Basílica de la Natividad

está construida sobre el lugar de nacimiento de Cristo.

Pero aquí no solo nació un niño.

También nació la segunda religión abrahámica

que cuenta con cientos de millones de fieles en todo el mundo.

Hace un siglo, las calles de Belén ya estaban atestadas de turistas

a los que se ofrecían abalorios y artículos religiosos.

Como comenta mi guía,

hay toda una pequeña industria de cruces,

rosarios y recuerdos.

Otro de sus atractivos era el bordado local.

Una antigua tradición que está siendo recuperada

por un animoso grupo de emprendedoras.

Me reúno con Helen en la unión de mujeres árabes.

Hola, Helen. Hola.

Soy Michel. ¿Qué tal?

Es un placer. Para mí también. Bienvenido.

¿Qué antigüedad tiene esta tradición entre las mujeres palestinas?

La tradición del bordado en Palestina se remonta a tiempos muy remotos.

Tal vez decenas de siglos.

¿Qué actividad desarrolla este centro?

Estamos tratando de revivir la tradición.

Durante algún tiempo, el bordado dejó de interesar

y pocas mujeres practicaban este oficio.

Pero ahora vuelve a estar de moda.

Los precisos bordados realizados en el centro están a la venta.

Pero en una economía tan precaria

con una población que depende de la ayuda internacional

para alimentarse, salir adelante es todo un desafío.

Es muy grande para ser un salvamanteles.

¿Qué es? Un camino de mesa.

Un camino de mesa.

¿Cuánto tardas en bordarlo? Dos semanas.

¿Dos semanas? Es un trabajo precioso.

Déjame ver cómo lo haces.

Qué rapidez. Menuda velocidad.

Helen, ver recuperada esta tradición debe colmarte de felicidad.

Sí. Estoy muy contenta.

(Música)

Ha llegado el momento de abandonar Belén.

Pero debo hacerlo por carretera,

ya que ningún tren viaja a mi destino.

Tampoco veo a ningún burro,

que es el medio de transporte que mi guía recomienda para esta excursión.

Me dirijo al punto más bajo de la tierra, el Mar Muerto.

Siempre había querido visitar el Mar Muerto.

Del que mi guía dice: "Tiene 80 km de longitud y 16 de anchura máxima.

Ninguna criatura viviente, excepto algunos microbios,

ha sido hallada en sus aguas. Tampoco ninguna concha.

Pero su desolación se ha exagerado mucho.

Una suave neblina suele cubrir su superficie,

pero una vez disipada, las vistas son muy hermosas.

En eso he tenido suerte.

Esta tarde las vistas son impresionantes.

Su extrema salinidad impide el desarrollo de la vida.

Pero a más de 400 m bajo el nivel del mar,

el barro es muy rico en minerales.

Supuestamente revitalizantes.

Lo que ha impulsado la proliferación de balnearios

que atienden a un comercio turístico muy saludable.

Al parecer, si quieres tener una piel tan suave como la de un bebé,

no hay nada comparable al lodo del Mar Muerto.

Porque yo lo valgo.

El Mar Muerto es un lago salado.

La evaporación aumenta la densidad de sus aguas

y les otorga una flotabilidad única en el mundo.

No he conseguido encontrar sus famosos pergaminos,

así que me contentaré con mi guía.

Mi último día en Tierra Santa comienza en la estación de Lod,

desde donde pondré rumbo al Desierto del Néguev.

En 1913, el viaje al desierto era bastante arduo.

Hay que atravesar un páramo estéril

y las carreteras son simples caminos pedregosos

practicables solo a caballo.

Pero poco después,

una línea férrea entró en funcionamiento.

Así que voy a tomar un tren que me conducirá a Beerseba,

que en hebreo significa siete pozos.

En 1915,

los otomanos iniciaron la prolongación

de la línea Jaffa-Jerusalén, desde Lod hasta Beerseba

en dirección al canal de Suez.

Voy a reunirme con el historiador y arqueólogo Simon Gibson.

Hola, Michel. ¿Cómo estás?

Imagino que a los británicos les pareció sospechoso

tanto desarrollo ferroviario.

Los británicos sospechaban y los turcos otomanos también.

Las suspicacias eran mutuas.

Una desconfianza que tenía su origen en las exploraciones cartográficas

emprendidas por los británicos en los desiertos del sur de Palestina,

en dirección al Desierto del Sinaí.

Una operación que se llevó a cabo en 1912 y 1913,

y que se intentó maquillar como un simple reconocimiento.

Pero la realidad es que estaban acumulando

toda la información posible.

Cualquier dato valioso que pudiera ayudar a sus tropas.

El fondo de exploración de Palestina era una organización británica

que había emprendido extensas expediciones cartográficas

en el oeste de Palestina a finales del siglo XIX.

En 1908 comenzó a colaborar con la oficina de guerra británica,

bajo el asesoramiento del lord Kitchener,

con el fin de recopilar información

sobre el casi inexplorado sur del país.

¿Cuándo aparece Thomas Edward Lawrence en escena?

T. Lawrence era un arqueólogo.

El museo británico y el fondo de exploración de Palestina

le enviaron aquí para realizar un estudio arqueológico

en la zona de Beerseba.

Pero los lugares que le encargaron visitar

ya habían sido examinados previamente.

Yo soy arqueólogo,

y te aseguro que no tiene sentido explorar zonas

que ya han sido exploradas.

Su auténtica misión era cartografiar el área

y cultivar la amistad de las tribus beduinas

que pudieran ponerse del lado británico,

en caso de que se desataran las hostilidades.

Durante la Primera Guerra Mundial,

el ejército otomano utilizó la nueva línea ferroviaria.

Algunas de cuyas estructuras originales siguen aún en pie.

¿Qué objetivos atacó Thomas Edward Lawrence?

Necesitaba cortar el envío de suministros otomanos

y entorpecer sus movimientos.

De modo que sus objetivos principales fueron las líneas de ferrocarril.

Hizo volar importantes tramos de la línea de Hiyaz.

La guerra de guerrillas emprendida por Lawrence

inmovilizó a miles de soldados turcos,

lo que permitió a los británicos,

bajo el mando del mariscal de campo Edmund Allenby,

tomar Gaza y Beerseba.

Después de tomar Beerseba, pusieron rumbo a Rambla

y a Lod o Lydda, como se conocía entonces.

Capturaron las dos ciudades.

Luego se dirigieron a Jerusalén

y en diciembre de 1917, Allenby entró en Jerusalén.

Meses antes de esta victoria decisiva,

Gran Bretaña había hecho promesas contradictorias

apoyando tanto el autogobierno árabe como la creación

de un Estado judío en Palestina.

Aquello puso en marcha una serie de acontecimientos

cuyas consecuencias siguen vigentes.

Sin duda, la más dramática es el conflicto

que continúa enfrentando hoy a Israel con el pueblo palestino.

En el pasado con sus vecinos,

Egipto, Siria, el Líbano, y también Jordania.

Lawrence de Arabia vivió como un beduinos

y dejó su huella en la cultura árabe.

El Desierto del Néguev es un lugar incomparable.

(Música)

Ocupa más de la mitad de Israel y es una visita imprescindible

en cualquier viaje a Tierra Santa.

Soy Salman. Hola, Michel.

Encantado.

Me reúno con el líder beduino Salman Sadam.

En el desierto nos gusta ser hospitalarios.

Hace 70 u 80 años aquí no había nada.

Solo montañas, pozos y manantiales.

Vivimos en un lugar donde no hay supermercados,

ni tiendas ni nada parecido.

Vuestra hospitalidad es legendaria.

Sí, así es.

¿Cómo es vuestra vida? ¿Tenéis animales?

Tenemos cabras y camellos.

Usamos la piel de las cabras para transportar el agua,

la carne como alimento,

y con la leche fabricamos queso.

Los camellos nos sirven de montura y también nos proporcionan leche.

¿Intentáis mantener vuestro estilo de vida?

Sí.

Pero ahora el desierto pertenece a Israel,

lo que ha cambiado la vida de los beduinos,

porque no se nos permite ser nómadas.

Debemos establecernos en un lugar fijo.

Un gran cambio.

Sí, estamos atrapados entre la vida moderna y la tradicional.

¿Amáis el desierto? Lo llevamos en el corazón.

Aunque ya no les permitan llevar una vida nómada,

los beduinos se aferran a sus tradiciones.

¿No necesitas un horno? No.

¿Ni una cacerola o un recipiente? No, es mucho más sencillo.

Pones la masa junto al fuego y eso es todo.

El pan se cocina en un foso de fuego

y se cubre con carbón, lo que crea una corteza crujiente.

¿Si compras una sandía cómo sabes si es buena?

Dando golpecitos.

Pues lo mismo hacemos con el pan. Escuchas si está crujiente.

Sí.

¿Oyes cómo suena? Un sonido hueco.

Sí.

Salman, nunca había visto algo así.

La corteza es supercrujiente.

La miga es...

amarga y deliciosa. Un pan maravilloso.

Gracias.

Antes de marcharme, quiero vivir una última experiencia.

Esto es una kufiyya blanca.

Cuando el camello te vea con ella pensará que eres un beduino.

Un beduino con camisa rosa.

Ya está. ¿Me queda bien?

Vamos allá.

Siento que me invade el espíritu de Lawrence de Arabia.

Ninguna línea férrea estará a salvo.

(Música)

Durante los 100 años posteriores a la caída del imperio otomano,

esta región ha vivido un periodo turbulento marcado por la guerra.

La inmigración y la creación de un Estado judío

han creado un mapa irreconocible para mi guía "Bradshaw",

pero mientras recorría los lugares sagrados, cuyo significado

para judíos, cristianos y musulmanes se remonta a miles de años,

he comprendido que un siglo en la historia de la humanidad

no es más que un leve parpadeo.

En mi próximo viaje

viviré las intensas emociones de la Francia de principios del siglo XX.

Despegamos.

E investigaré los símbolos de la República actual,

desde su gran evento deportivo.

Corrieron el primer Tour de Francia en 1903.

Increíble.

Hasta su conmovedor himno nacional.

Otros documentales - Grandes viajes ferroviarios continentales: De Haifa al desierto de Negev

58:39 11 ene 2018

Portillo se aventura en Tierra Santa. La ruta comienza en Haifa en el Israel moderno. Visita el espectacular santuario de los Baha'i y sus jardines en las laderas del Monte Carmelo. Continua hacia Tel Aviv y Jaffa, maravillándose de los rascacielos y líneas de ferrocarril de la ciudad.

Contenido disponible hasta el 18 de enero de 2018.

Histórico de emisiones:
30/06/2017

Portillo se aventura en Tierra Santa. La ruta comienza en Haifa en el Israel moderno. Visita el espectacular santuario de los Baha'i y sus jardines en las laderas del Monte Carmelo. Continua hacia Tel Aviv y Jaffa, maravillándose de los rascacielos y líneas de ferrocarril de la ciudad.

Contenido disponible hasta el 18 de enero de 2018.

Histórico de emisiones:
30/06/2017

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