Dirigido por: Jesús María Montes-Fernández

El mundo de la alta costura y la moda 'prèt-â-porter' tiene su espacio en este programa que se acerca, en cada entrega, a una personalidad del sector. El espacio recoge cada semana lo mejor de la moda nacional e internacional y descubre de cerca a los diseñadores.

Una serie de reportajes en la que conoceremos a los nombres más importantes de la moda, tanto nacional como internacional. La alta costura y el prèt-â-porter, en nuestra casa, cada fin de semana, de la mano de Jesús Maria Montes-Fernández

Diseñadores como Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Adolfo Domínguez, Custo Barcelona, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Agatha Ruiz de la Prada, Manolo Pertegaz, Lorenzo Caprile y Pedro del Hierro pasarán la prueba de contarnos cómo es su día a día.

Sabremos cómo es la vida de Adolfo Domíngez y cómo ha sido la carrera de Manolo Pertegaz. Además conoceremos a uno de los diseñadores preferidos de la Princesa Letizia, Lorenzo Caprile. Los diseños que ha cosido para ella han asombrado al mundo entero.

Las grandes cuidades de la moda: Madrid, Nueva York, París, Milán y Barcelona

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No recomendado para menores de 7 años Flash Moda Monográficos - Del Pozo. La nueva modernidad - ver  ahora
Transcripción completa

(Música cabecera)

(Canción en inglés)

En mayúsculas, por su trayectoria profesional,

pocos creadores podían hablarle a los tejidos

como Jesús del Pozo. Pertenecía a una estirpe

en peligro de extinción, donde las paredes de los talleres

escuchan ópera, y los artistas de la ropa

cincelan sus diseños sobre el maniquí de madera.

Al igual que Hungaro, Saint Laurent, Givenchy,

y, claro, Balenciaga, el diseñador madrileño

trabajó gran parte de su vida colocando los materiales

sobre los lomos de los burros del atelier

para expresar lo mejor de su saber hacer

y dar rienda suelta a su expresividad.

Pura poesía al servicio de la mujer.

(Música)

Sin duda, el maestro ha pasado a la historia de la moda española

con todo tipo de honores, aquellos de los que él huía,

y su sello e impronta serán recordados siempre.

Siguiendo la célebre frase de Cristóbal Balenciaga,

un buen costurero debe ser arquitecto de la forma,

pintor para el color, músico para la armonía,

y filósofo para el equilibrio.

Este artista aglutinaba toda esta sabiduría.

(Música)

En un desfile suyo, el arco iris cromático

era una auténtica delicia para los sentidos de la vista.

Mientras muchos de sus colegas utilizaban el negro,

el blanco, beige o rojo, el maestro Del Pozo

navegaba por la estela seductora de los azafranes, marengos,

quisquilla, azul Prusia, klein, antracita,

hielo, humo o ámbar.

Porque además de diseños inspirados en la naturaleza,

vestidos corola, túnicas helenas, faldas geométricas,

top asimétricos o abrigos de hechuras aristocráticas,

como todo hombre renacentista, supo embellecer

todo aquello que se propuso.

Exquisito hasta el final, se fue como siempre quiso,

y como siempre fue. Un tipo sigiloso, breve,

sin dar noticia de su enfermedad, el 13 de agosto de 2011.

Por algunos programas de TVE, se acercó en varias ocasiones

para hablar y dar a conocer su estilo y personalidad,

mediante el don de la palabra que tan bien sabía manejar.

Pues mi relación con las palabras

yo creo que siempre ha sido, fundamentalmente,

si la tengo que calificar, de amable.

Me parece que soy una persona, sobre todo,

muy unido a la conversación,

de pequeños grupos.

(Música)

Yo recuerdo mucho una palabra que utilizaba mi padre muchísimo,

y que yo ahora no la utilizo tanto, que es bárbaro,

siempre decía bárbaro, pero nunca

en sentido positivo.

Hombre, me encanta, me encanta también la palabra entallar,

que me parece, el entalle,

es otra de las palabras de mi profesión

que utilizamos con mucha frecuencia.

El refranero español creo que es tremendamente inteligente,

y me encantan las frases hechas.

Hay frases que utilizo mucho, como por ejemplo,

uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice,

eso me lo repito constantemente.

Preocupado siempre por la docencia y por transmitir su buen hacer

a los jóvenes que se quisieran dedicar a esto,

Jesús del Pozo fue profesor de diferentes escuelas de diseño,

donde compartió su experiencia.

Hasta hace muy poco tiempo,

en España no teníamos buenas escuelas,

en estos momentos ya las empieza a haber,

no muchas, pero hay alguna.

Después, creo que es muy importante que se sigan preparando

fuera de España, no porque sea ni mejor ni peor,

simplemente porque creo que es muy bueno, o sea,

ahora trabajamos para el mundo, ya no trabajamos para una ciudad

o para un país, ni siquiera para un continente,

trabajamos para el mundo.

Nosotros no hacemos colección de alta costura,

entonces, lo que hacemos es personalizar muchísimo

cada diseño de alta costura para quien lo va a llevar.

Normalmente, cuando vamos a modelar,

yo, si no tengo el tejido,

o no sé en qué tejido quiero hacer el traje,

me encanta el retor, que es el tejido en el que normalmente

hacemos las "tuales".

Hay veces que lo bonito es dejar que la tela

vaya por donde ella quiera, a mí me gusta que la cosa sea muy natural,

hay veces que el tipo de tejido lo que te pide es todo lo contrario,

creo que es bueno tener una especie de diálogo...

-Esto que ha hecho aquí, sin hacer nada...

-Exacto, sin hacer nada apenas.

Realmente yo trabajo mucho mejor en tres dimensiones

que en dos, en papel, sin comparación

y me encanta lograr hacer un solo traje,

un traje con una sola pieza de tela.

-Entonces, tú les enseñas los bocetos y les preguntas...

-Les enseño los bocetos, les damos diferentes opciones de color,

en función de lo que creemos que le va mejor a la piel,

normalmente tenemos aquí siempre tejidos en grande,

para que sobre ellos mismos, vean qué tipo de color

les funciona mejor, y a partir de ahí,

ya empezamos el trabajo de elaboración del traje.

Y bueno, hay trucos que son muy concretos,

por ejemplo, si una persona tiene mucho pecho,

y lo que quiere es disimularlo, un gran escote

siempre hace menos pecho que algo muy cerrado.

Si quieres disimular alguien que no tiene mucha cintura,

los talles ligeramente altos favorecen,

alargan siempre la pierna, entonces, bueno,

es ir modelando sobre la persona.

(Música)

Bueno, mira, aquí es donde tenemos la parte de diseño,

este es el panel de inspiración

en el que después nos basaremos

para hacer toda la colección. -Son imágenes que saca todo,

colores, formas... -Exacto, colores, formas,

todo lo que de alguna manera pueda respirar

lo que queremos, lo que pretendemos. ¿Ves? Hay colores de maquillaje,

hay texturas...

Después, aquí tenemos ya pues parte de tejidos

de los que están ya en casa, de los que han llegado,

para poder empezar a hacer prototipos.

Aquí quizá es donde más se dibuja, donde se programa,

donde se contacta, donde se organiza más.

Para plantearte una colección de prêt-à-porter

yo creo que lo primero que hay que hacer es tener muy claro

hacia qué mercado va dirigido la colección.

Igual que la costura está tremendamente personalizada,

el prêt-à-porter, tienes que intentar

que todos los diseños sirvan para mucha gente,

quiere decir para diferentes fisonomías.

A mí, particularmente, como está el escote,

yo creo que me gusta mucho más que no lleve...

-Se lo quitamos. -Exacto.

-La espalda descubierta es maravillosa.

-Exacto, la espalda descubierta. Lo que yo sí le haría

sería escotarle un poco más de delante.

-Pero no exageres, Jesús, que si no, nos da problemas

con los sujetadores y eso, es un problema para cerrarlo.

Mejor me lo dejas así, pero de espalda...

-Después, se puede abrir en costura. -Lo miramos.

-Solo en el diccionario éxito viene antes que trabajo.

Aquí, lo primero que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar.

Si en algún momento

viene el éxito, pues bendito sea Dios,

pero no hay que trabajar pensando en el éxito.

Hay que trabajar pensando en que estás haciendo lo mejor

que puedes hacerlo.

(Música)

Recientemente, la revista "Harper's Bazaar",

ha editado un vídeo recogiendo testimonios

de algunas de las personas más allegadas al maestro.

A Jesús justamente lo conocí en este edificio,

hace la friolera de 28 años.

Él ya había hecho una cosa con Javier Villalonga,

y ya a partir de ese momento, empezamos a hacer fotos

y campaña, al principio, como director de arte,

y Javier hacía las fotos, y después, ya cuando Javier

ya trabajo más para internacionalmente,

Jesús me encargó las fotos a mí.

Y realmente, cuando más me impliqué

ya en trabajar directamente con Jesús,

fue en el primer desfile, yo creo que fue en el primer desfile

de Cibeles, que se hizo en Plaza Colón.

Jesús, básicamente, era muy travieso,

y era genial todo eso, porque después,

por supuesto que tenía esa parte artística, sensible, increíble,

pero lo más increíble es que siempre cuando escuchas referencias de él,

siempre escucho las referencias sobre la poesía, la literatura,

el lirismo y qué se yo, y para mí, el recuerdo

que realmente me ha dejado Jesús

es lo que me he reído con él.

(Música)

Jesús y yo éramos como gatos callejeros noctámbulos,

es decir, nosotros salíamos de trabajar muy, muy tarde

todas las noches, nos saludábamos, desaparcábamos nuestros coches,

Jesús tenía un R5 muy viejo azul metalizado, ¿sabes?

-Yo empecé haciendo cosas de caballero,

en una tienda pequeñita que tenía al lado de la sastrería

de su padre, y luego ya empezamos aquí, en Almirante,

en el primer piso, que hacíamos los desfiles y hacíamos todo.

Yo siempre he hecho el punto con él, porque le chiflaba el punto.

Era una persona especial, tenía unos detalles buenísimos,

y daba gusto trabajar con él.

-Salió duende, que a mí, es una palabra que me encanta,

porque es intraducible.

No es ni chic, ni allure, ni encanto, es el espíritu que habita

en la persona y que sale cuando la persona quiere.

(Música)

Josep Font nace en Santa Perpetua de la Moguda,

Barcelona, en 1965. Su formación previa en arquitectura,

antes de estudiar diseño de moda, le da a sus prendas

un claro acento arquitectónico. Sus primeros desfiles

en las pasarelas de Madrid, Barcelona, Tokio y París

coinciden con sus primeros galardones

nacionales e internacionales en los años 80.

El juego de colores, texturas, ornamentación y volúmenes

es una constante en sus creaciones.

La mujer Font tiene un carácter onírico y una silueta etérea.

En 2014 recibe el Premio Nacional de Moda

por su labor de recuperación de la excelencia

de las técnicas artesanales españolas

y su adaptación innovadora al patronaje más contemporáneo.

Tras la pérdida de Jesús del Pozo, su nuevo dueño

decidió contratar a Font con un objetivo,

inmortalizar el legado del creador fallecido

y liderar su reposicionamiento internacional.

Tú desfilas en la Fashion Week de Nueva York y Delpozo,

todo el mundo estaba pendiente de este desfile,

de esta colección. Quizás, Nueva York, hoy en día tenga más

apertura a nivel de prensa, ¿no? Que París, creo yo.

Son las dos más importantes, pero Nueva York

para mí es nuevo, es diferente, y yo creo que la primera colección

costó mucho más porque era llegar,

era saber mucho de Jesús del Pozo, conocer su trabajo, investigar mucho,

para mí fue más complicado, más difícil, sobre todo,

sin perder los valores de la casa, que eso es lo esencial.

A mí me gusta trabajar los tejidos clásicos,

como las lanas o las sedas, y darles la vuelta,

trabajarlos, bordarlos o estropearlos, o decolorarlos,

o sea, de alguna forma, hacerlos diferentes o nuevos.

Realmente no hay un prototipo de mujer,

yo creo que es algo mucho más interior, ¿no?

Me interesa mucho la esencia, los valores de esta persona,

el feeling...

No es una talla, no es un físico ni una altura.

Mi visión es tan internacional que para mí, España

es otra cosa más dentro del mundo,

o sea, nunca hay que pensar solo en España,

hay que pensar en el mundo entero.

Jesús y yo teníamos una metodología de trabajo muy parecida,

que era trabajar sobre el maniquí, la alta costura,

teníamos unos valores muy parecidos, más allá de lo estético,

que también era mi trabajo, y yo creo que me ha facilitado bastante

a la hora de plantear la colección.

(Música)

Durante todo el 2017 se ha celebrado

el centenario de la casa Balenciaga, y el Victoria and Albert Museum

de Londres se ha fijado en la alta costura española

a través del más influyente costurero que ha dado

la historia de la moda. Durante parte del 2018

se puede seguir viendo la exposición retrospectiva

"Shaping Fashion", en la que Josep Font explica sus referencias.

Veo un punto de partida, que es una inspiración,

los temas son el arte, pintura, escultura,

siempre hay alguien que encuentro que me llama la atención,

o que no conozco y me gustaría conocer.

Y luego, todo esto lo traducimos en la colección.

(Música)

Bueno, estudié arquitectura, y evidentemente,

me ha servido mucho en mi trabajo, igual que en la moda,

tiene que haber una estructura para que todo lo demás funcione.

Cuando empecé con esta firma, que se llama Delpozo,

pues yo creo que se había devaluado el bordado,

creía que tenía que volver a renacer un poco este tema,

y evidentemente, lo hacemos todo en España.

Es curioso, porque al principio, solo encontrábamos gente mayor

que trabajaba en esto, vemos que cada vez hay más gente joven

que les gusta, que van a escuelas como Lesage en París,

y hemos formado un pequeño equipo de bordadores,

y creo que es bueno revitalizar trabajos artesanales como esos.

(Música)

Si hay una persona que se conoce los entresijos de esta casa

es su jefa de taller, Marisa Abenza,

que lleva en la compañía después de que su fundador presentara

en 1980 su primera colección de prêt-à-porter para mujer,

habiendo sido el primer diseñador contemporáneo

en desfilar en París con su colección masculina en el 78.

Marisa, es un placer el reencuentro en esta casa tan querida

para mí y para TVE, como es la casa Delpozo,

donde nos vimos hace muchos años en Puerta Toledo,

con el querido maestro y fundador Jesús del Pozo,

y hoy, 2017, nos encontramos en las nuevas instalaciones,

y con una nueva historia, ¿no, Marisa?

Pues sí, una nueva historia. La mía es un poco larga,

o la de Jesús es un poco larga, aunque yo forme parte

de su historia a partir del año 89.

A veces siento un poco de pudor al decirlo,

en estos nuevos tiempos, que siempre se lleva

como la celeridad y todo muy rápido,

al final, los creadores te transmiten su espíritu

y su metodología, aunque todos creen que son como muy espontáneos

y muy tal, muy artísticos, que lo son, ¿no?

Pero siempre hay un método. Era una persona muy auténtica

en todo lo que hacía, por lo menos, esa percepción que yo tengo de él,

y además, era un buen maestro.

Y hemos aprendido muchos de él, francamente, ¿no?

Y bueno, para él era muy importante su trabajo en el maniquí,

trabajar con ese material, que es el tejido,

que le aportaba y darle la forma,

a través del color, de la manipulación del tejido,

para crear, pues eso, un volumen

vibrante, con unas sensaciones que te transmite, ¿no?

Muy plástico.

Cuando yo, en el año 96, retomo la parte de taller,

pues para mí era maravilloso ver cómo movía la tela

encima de la mesa, y es que me emociono...

Es normal, es normal. Ver cómo giraba el tejido,

y en el momento en que yo accedo...

A este mundo.

A manejar el taller, que hasta entonces, no lo había hecho,

pues tenía en mi cabeza todos esos recuerdos, de eso,

cómo giraba en la mesa, cómo extendía una tela,

cómo la marcaba, cómo probaba también.

Muchas cosas, yo aprendí muchas cosas, solamente siendo

una parte, participando de todo ese trabajo.

Madre mía. Y lo bueno de esta casa es que con el cambio de los tiempos

los tonos, los matices, los colores, las geometrías,

se han mantenido, es otra manera de trabajar

pero se ha mantenido, la casa, Font ha tratado

de mantener estos colores tan vibrantes, como hablábamos,

estos matices. La casa Delpozo

ha conseguido hacer un prêt-à-couture, no sé,

esa tercera vía que hay entre la alta costura

y el prêt-à-porter, ¿no? Habéis conseguido manteneros

en una línea muy vuestra, muy personalizada,

sin defraudar al maestro, que no es fácil.

No, a ver, nuestra etapa con Font es también maravillosa,

o sea, tengo que decir que para mí es haber dado un paso más,

o algunos pasos más, o sea, de hecho, empezamos,

y el taller pues era el taller que había,

el que había en Jesús del Pozo,

y ha sido otro aprendizaje estupendo, pero para mí ha sido eso,

es dar un paso más, es decir, trabaja el volumen

de una manera muy parecida, sus piezas son volumétricas,

trabaja los tejidos, la elección de los tejidos son

muy importantes también, también los matices de color,

esas formas que dibuja, que recorta, o sea, el límite, el equilibrio,

la proporción... Seguimos trabajando igual, y sobre modelo,

probamos de la misma manera, afortunadamente,

y es un gusto seguir trabajando. O sea, yo, después

de todos estos años, para mí sigue siendo un disfrute trabajar.

¿Cómo se hace esa ecuación entre lo que es poesía

y lo que es practicidad?

La parte creativa yo creo que está claro,

ya está demostrado que es fantástica,

y yo creo que también

el que nosotros hayamos podido fabricar

es otro plus, otro escalón, como yo digo, otro avance,

otro escalón que hemos subido, importante, y ahora,

pues como todo, hay que hacerlo

que se venda, que podamos vivir de esta industria también, ¿no?

Es un trabajo de mucho equilibrio, en general,

equilibrio en las formas, equilibrio con el tejido,

que podemos manipularlo pero hasta cierto punto,

porque hay que dejar que tenga su naturaleza,

y que caiga... Dejar que hable.

Que hable él solo, obviamente,

y luego, por otro lado, que favorezca la silueta femenina,

que eso, que la clienta también

tenga una parte de funcionalidad que también la necesitamos,

no estamos haciendo solo arte, sino que también hay que buscar

esa funcionalidad.

Para que una empresa funcione es primordial que los eslabones

entre unos departamentos y otros estén engrasados a la perfección,

la que se busca en las piezas que luego se exportan fuera.

En mitad de los procesos de creatividad e industrialización,

se encuentra Pablo Badía.

Cuéntanos un poco los planes que la casa Delpozo tiene

en esta evolución de apertura de tiendas,

de imagen Nueva York, de vestir a celebrities,

estáis con muchos frentes abiertos.

Estamos, antes de que entrara yo, en un proceso de internacionalización

espectacular, estamos en muchísimos puntos de venta

en todo el mundo, es verdad que principalmente nuestro mercado

sería Estados Unidos, estamos muy presentes también en Middle East,

parte en Europa, tenemos, como sabéis,

o no sé si sabéis, pero os lo digo, dos tiendas propias,

una en Madrid, por supuesto, la casa es una marca española,

madrileña, y por tanto, tenemos una casa y una tienda en Lagasca,

y la otra en Londres, en Sloane Street

y dentro de poco abriremos una franquicia en Dubái,

en Dubai Mall, eso es un principio de los planes más inmediatos

y muchos más que tendremos a partir del año 2018.

La internacionalización ha sido siempre la asignatura pendiente

de la moda española, y que vosotros, la casa Delpozo,

está, digamos, haciendo bandera en esta manera de desarrollar

la imagen y productos de la casa para Hollywood,

para territorios que, hasta ahora, no sé si inhóspitos,

pero sí muy complicados de llegar. Vosotros estáis tratando de llegar

y estáis llegando, estáis teniendo resultados.

Háblanos un poquito de esta política de imagen

con celebrities que está funcionando muy bien para la casa.

Yo creo que el éxito principal pertenece, primero,

evidentemente, a la apuesta de Pedro Trólez

por esta nueva aventura, nueva aventura,

viniendo, desde luego, del ADN de la firma Jesús del Pozo,

pero ya como Delpozo, pues yo creo que, principalmente,

evidentemente, el trabajo del equipo de diseño,

liderado por Josep, pues ahí está,

es evidente que el éxito ha sido tremendo y muy rápido,

pero luego la verdad es que ha sido para todos muy sorprendente

el hecho de que todas esas celebrities, además, top,

como Julianne Moore, por ejemplo, que es una de las personas

que viste habitualmente Delpozo, pues nos haya elegido

en realidad, sin pedir nada a cambio, ¿no?

Evidentemente, tiene mucho que ver con el trabajo excelente

que se hace desde el departamento de comunicación,

y luego, ahí están nuestras colecciones, con lo cual,

es una evolución continua.

Algún nombre más, que vemos continuamente cada semana,

dinos celebrities que os han gustado,

que han entendido bien el ADN de la casa y que visten a gusto.

Cate Blanchett es también otro ejemplo, pero luego

tenemos gente nueva o relativamente nueva

como Rihanna, que habitualmente viste Delpozo, que fíjate,

no tiene mucho que ver, pero así y todo,

pues es gente con muchísimos seguidores y followers,

y tendría otra lista muy amplia de gente, algunas, incluso,

tan contemporáneas y tan actuales que ni yo mismo las conozco

por edad, pero que son personas que están en la actualidad absoluta.

Yo creo que en realidad estamos viviendo una época

y casi está en vanguardia, en lo que todo lo relacionado

con la artesanía, con lo hecho con mimo y en casa,

nuestra marca es una marca "Made in Spain" 100 %,

pues se valora muchísimo, pero ya no tanto aquí, sino, sobre todo,

fuera de España y a nivel internacional.

Hay otras marcas españolas que no están en nuestra...

No diría nuestra división, sino que bueno, hacen otro tipo

de producto que también tienen una fama a nivel internacional

absolutamente espectacular, pero digamos que sobre todo es eso,

lo que nos define o lo que nos ha hecho tener en estos cinco años

simplemente de andadura, desde que somos Delpozo,

de tener este éxito, es eso, es que es un trabajo,

se puede ver desde la artesanía, desde el mimo, trabajando

tanto por el equipo que tenemos aquí dentro

o con los talleres externos que colaboran con nosotros,

alrededor de Madrid o en España,

pues que ese mensaje se traslada perfectamente fuera.

En un cambio de estrategia, la firma cambia de pasarela.

La compañía, propiedad de Perfumes y Diseño,

se mueve de Nueva York a Londres.

La empresa dejará de presentar sus colecciones

en la Semana de la Moda neoyorquina para hacerlo en la londinense.

El cambio se hace efectivo en febrero.

Este movimiento coincide con la expansión internacional

de Delpozo.

El siguiente paso de la compañía será en Oriente Próximo

con una apertura en Dubái.

Con la puesta en marcha de este establecimiento

el grupo sumará tres puntos de venta,

junto a los que ya tiene en Madrid y Londres.

Perfumes y Diseño controla Delpozo desde 2012.

La empresa, que gestionaba la licencia para los aromas

del diseñador desde 1992, se hizo con el control de la marca

después del fallecimiento del creador.

Entonces, el grupo emprendió una nueva estrategia

para reposicionar la marca que incluyó un cambio de nombre

de Jesús del Pozo a Delpozo, un nuevo equipo creativo

con Josep Font al frente de la dirección,

además de impulsar su expansión internacional

buscando mercados afines al ADN de la casa.

En estos momentos, esta casa española de costura

y prêt-à-porter elevado tiene en mente a medio plazo

reinventar su sección de perfumes,

que aún vive con éxito vinculados a la etapa de su fundador,

pero no existen aromas de la nueva era

con el apellido Delpozo, a secas.

(Música)

Para hablar de la nueva etapa de la firma que nació en los 80

y que ahora se reinventa, quedamos con su presidente.

En el espacio de moda que la casa posee en el centro

del barrio de Salamanca de Madrid, buque insignia de la imagen

que se quiere transmitir al mundo,

Pedro Trólez nos habla del pasado, presente y futuro

de esta histórica, renovada y aspiracional casa de moda.

Bueno, Pedro, vamos un poco...

Hemos entrevistado a la jefa de taller, al director general,

bueno, a tu equipo de gente, nos faltas tú.

Cuéntanos un poco.

En un principio, la compañía Perfumes y Diseño

es un pequeño holding, que ya no es tan pequeño,

que empieza ya a crecer, a tener un...

Háblanos un poquito, los diseñadores,

el enfoque que tú has querido dar a esta compañía de moda española,

de moda y cosmética española.

Que España no es un país precisamente muy...

Muy vendedor, muy vendedor, no.

Y vosotros habéis sido, junto con los Puig,

pioneros en muchas cosas.

Sí, bueno, nosotros llevamos con la bandera de España,

en la zona más bien de perfumes,

con la bandera de España desde hace casi 30 años

vendiendo Jesús del Pozo y luego otras marcas.

Y para nosotros creo que ha sido un enorme honor

el haber hecho eso porque son marcas que se han instalado fuertemente

en muchísimos mercados donde, probablemente,

los diseñadores no eran conocidos,

pero con la fuerza de los perfumes hemos conseguido

que muchos diseñadores españoles sean conocidos fuera de España.

Hablamos de nombres.

Hablamos de nombres, hablamos de Roberto Verino,

hablamos, por supuesto, de Ángel Schlesser,

hablamos, por supuesto, de Armand Basi,

hablamos de Jesús del Pozo, hablamos...

Ahora últimamente ya estamos metidos en otro tipo de negocios,

como pueden ser Philippe Starck.

Otros que estamos trabajando...

Seguimos, seguimos cada día haciendo cosas.

Y en este caso, esta marca que es esta casa,

vamos a hablar de casa, esta casa, Delpozo,

esta nueva firma, empezáis una nueva andadura moderna,

de evolución hacia nuevos logotipos, nuevos anagramas,

un diseño coherente, nuevo, moderno, sin traicionar el pasado,

y ahí es cuando pensáis en Font.

Fue, yo creo que fue todo incluso más... rápido, ¿no?

Porque mientras estábamos pensando en comprar,

mientras estábamos pensando en qué hacer,

estábamos haciendo nuestro plan de negocio,

a la vez estábamos discutiendo con distinta... gente

que podían haber sido nuestros... Directores creativos.

Directores creativos.

Al final salió Font, podía haber salido otro.

Queríamos que fuera...

No queríamos repetir lo que se estaba haciendo

y queríamos acudir al mercado internacional,

no queríamos ya más estar en el mercado nacional,

esto era una de las prioridades.

Y para estar como estamos nosotros, por ejemplo, hoy en Bergdorf Goodman,

pues tenemos que cumplir unos criterios

radicalmente bastante distintos, o radicalmente distintos

a los que se tenían en aquel momento.

Nuestra calidad de las telas ha variado de una manera

muy, muy sensible, nuestro diseño ha evolucionado

de una manera muy sensible,

aunque siempre se mantienen una serie de temas

que son fundamentales,

el tema de la estructura, el tema del color,

son legados de Jesús que no se perderán nunca.

¿Qué ha aportado Font en la esencia

para que la casa sea moderna hoy en día

y estemos hablando de internacionalización?

Yo creo que Font ha aportado una visión global.

Digamos, el que tenía la visión global de lo que quería hacer...

la ha tenido él siempre,

y él es el que nos ha, básicamente, dirigido al resto del equipo

para que estemos hoy aquí, en esta tienda,

o para que estemos en la tienda de Londres

o para que estemos en la tienda que estamos abriendo ahora en Dubái,

y vayas a todo, y todo respire exactamente el mismo aroma,

ese sello que les estamos ya dando tú de lejos.

Ya somos, en cuatro o cinco años hemos sido capaces

de definir claramente que ese traje que pasa por allí

es un traje de Delpozo.

El "approach" tan importante que ha habido con las celebrities,

Keira Knightley, Cate Blanchett, etc., etc., etc.,

hasta la señora Obama, hace relativamente poco tiempo,

amén de otras muchas.

Pues todo eso, evidentemente, ha sido con esa coherencia

y que Josep ha sabido contar muy bien.

Otra cuestión,

la Fundación Del Pozo... Sí.

Dime un poquito cuál es el objetivo de esta fundación

y en estos momentos cómo está.

Bien. La Fundación Del Pozo es algo que heredamos de Jesús...

tal cual estaba. Lo que pretendía hacer era formación.

Se dedica exclusivamente a formar a gente joven

en distintos aspectos de lo que es un trabajo de moda,

en distintos trabajos que puede dar la moda,

desde una patronista hasta relaciones públicas,

pasando por cualquier oficio que pueda haber en este sector.

(Música)

Si el atelier de un creador es el lugar de las pruebas,

procesos y experimentos creativos,

su tienda ha de ser el escaparate donde esos sueños,

forjados a base de talento y mimo,

se expongan para atraer el capricho o la necesidad de sus clientas.

(Música)

Estamos en este espacio maravilloso

de nuestra "flagship store" en Madrid.

Sofás, muebles, lámparas...

son todo década 70, 60, 80... ¿no?

Sí, el mobiliario es todo del siglo XX, como tú dices.

Una de las piezas más antiguas es la mesa que tenemos en la entrada,

que es de los años 60, italiana,

de un diseñador que se llama Willy Rizzo.

Después las lámparas de las hojas, que nos identifican ya también

con la marca, con nuestro mundo orgánico,

vegetal, floral, que está en las colecciones.

Son de los 70, italianas, de Tommaso Barbi.

Está el sofá, también mítico, sofá cloud de los años 80,

de Estados Unidos, de un creador que se llama Vladimir Kagan.

(Música)

En aquella época la moda ya no solo servía para mostrar o exhibir,

sino que formaba parte de ti, de tus características personales

y de tu forma de pensar,

lo que dejó paso a una nueva filosofía de vida.

Con este legado, la casa Delpozo mira al presente y sonríe al futuro

para ser la bandera española del diseño más exquisito.

(Música)

Por Delpozo. (RÍEN)

Salud.

(Música créditos)

Flash Moda Monográficos - Del Pozo. La nueva modernidad

34:23 31 dic 2017

En este programa se recorre la trayectoria de la casa. Desde que su fundador, Jesús del Pozo la fundara en los 80 hasta hoy en día que la firma, con Josep Font de diseñador desfila en Mueva York y Londres y viste a celebrities internacionales.

En este programa se recorre la trayectoria de la casa. Desde que su fundador, Jesús del Pozo la fundara en los 80 hasta hoy en día que la firma, con Josep Font de diseñador desfila en Mueva York y Londres y viste a celebrities internacionales.

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  • 28:03 23 feb 2019 En esta nueva entrega de Flash Moda monográficos conoceremos la historia de Coco Chanel, la legendaria modista que encarnó a la mujer moderna y se convirtió en símbolo atemporal de éxito, libertad y estilo. Histórico de emisiones: 13/06/2014 16/07/2016

  • 25:35 22 dic 2018 Se cumplen 50 años de la fundación de la maison francesa Sonia Rykiel. En este capítulo del programa Flash Moda Monográficos descubrimos la influencia de una de las mujeres más avanzadas a su tiempo, siendo protagonista del mayo del 68 y llevando sus nuevas ideas al armario de la mujer.

  • 25:13 15 dic 2018 Narciso Rodríguez, su ejemplo de tenacidad encarna el sueño americano: de familia de emigrantes cubanos a ser elegido recientemente el mejor diseñador de USA en la ceremonia de los últimos CFDA, equivalente a los Oscar de la Moda.

  • 24:21 01 dic 2018 Un repaso de su larga trayectoria profesional desde el mundo de la fotografía, el cine o el de la moda. Naty Abascal es una de las personas más reconocidas en el sector de la moda internacional, ha trabajado con Woody Allen, Richard Avedon o Mario Testino y es la musa de grandes costureros, como Oscar de la Renta, Valentino Garavani o Emanuel Ungaro. Con una entrevista como hilo conductor, Naty hablará de las vivencias personales y laborales que más le han marcado en su vida.

  • 24:27 12 ago 2018 La directora creativa de las fragancias de la firma nos cuenta sus vivencias a traves de un viaje por tres países de Latinoamérica. A través del olfato, gusto, vista y tacto, Carolina nos habla de sus proyectos. Histórico de emisiones: 13/09/2015

  • 23:33 08 jul 2018 Manolo Pertegaz "Un alma indómita". Histórico de emisiones: 27/08/2011 19/04/2014

  • Andrés Sardá

    Andrés Sardá

    26:23 01 jul 2018

    26:23 01 jul 2018 En este capítulo descubrimos la historia de la primera casa española de lencería y baño, Andrés Sardá, pionera en el uso de la lycra en los 60 y en el diseño de moda en un sector, el lencero, que estaba relegado casi a la ortopedia. Padre e hija nos hablan de su evolución en estos 50 años. Histórico de emisiones: 29/08/2014

  • Custo Barcelona

    Custo Barcelona

    21:07 23 jun 2018

    21:07 23 jun 2018 El programa se acerca a Nueva York para entrevistar al creador de 'El imperio de las camisetas', Custo Barcelona, a bordo de una limousine. Veremos su centro de trabajo y asistiremos a sus desfiles que ha celebrado en México, Barcelona, Milán o Nueva York.

  • 25:09 29 abr 2018 Es la diseñadora de trajes de novia más conocida de nuestro país y una referencia en el sector nupcial internacional. Rosa Clará lleva casi 20 años ejerciendo de empresaria y creadora al mismo tiempo y ha producido colecciones para los grandes de la costura como Del Pozo, Lacroix y Lagerfeld. Histórico de emisiones: 21/12/2013

  • 25:36 29 abr 2018 Documentales sobre el mundo de la moda: Lorenzo Caprile modisto real. Histórico de emisiones: 10/09/2011 17/03/2014 20/04/2014

  • Hubert de Givenchy

    Hubert de Givenchy

    24:44 18 mar 2018

    24:44 18 mar 2018 En este nuevo capítulo de 'Flash Moda Monográficos' recorremos la vida personal y profesional del último gran mito de la costura que sigue vivo, Givenchy, con una exposición que le dedica el Museo Thyssen, como hilo conductor del reportaje. Histórico de emisiones: 01/01/2013 20/01/2018

  • 25:51 20 ene 2018 Sencillo y familiar, así se define Roberto Verino. En 2012 se han cumplido 30 años desde que el diseñador fundara su marca, tal y como la conocemos, aunque él se iniciara trabajando en el mundo textil unos años antes. Con el director del programa, Jesús María Montes-Fernández conocemos el backstage de este genuino diseñador. Histórico de emisiones: 01/01/2013

  • 34:23 31 dic 2017 En este programa se recorre la trayectoria de la casa. Desde que su fundador, Jesús del Pozo la fundara en los 80 hasta hoy en día que la firma, con Josep Font de diseñador desfila en Mueva York y Londres y viste a celebrities internacionales.

  • 28:31 17 sep 2017 Programa monográfico sobre los creadores de moda Viktor & Rolf. Es el tándem de moda más talentoso: Viktor & Rolf. Arte en la Pasarela repasa la trayectoria de los 20 años de esta casa de alta costura que se diferencia del resto por estar más cerca del arte y los museos que de la pasarela.

  • La revolución de Tommy

    La revolución de Tommy

    25:02 17 sep 2017

    25:02 17 sep 2017 Programa monográfico sobre el creador de una revolución en la moda internacional, Tommy Hillfitger.

  • 25:50 20 nov 2016 Elio Berhanyer, maestro autodidacta, es un recorrido por la larga trayectoria vital y profesional del maestro de la costura española que sigue en activo desde hace casi 70 años. Nos recibe en exclusiva en su casa de Madrid para hablarnos de Audrey Hepburn, Dalí y su influencia en la moda.

  • 32:19 30 ago 2016 "Thierry Mugler, escultor de sueños" es un repaso por su presente, pasado y futuro, en el que descubriremos a quien a principios de los 80 puso de moda las hombreras y el estilo de las mujeres pin-up y que hoy está detrás de muchos de los modelos que luce la cantante Lady Gaga; será un interesante recorrido que nos guiará por el proceso creativo y la personalidad de este diseñador que, guste o no, no deja indiferente. Histórico de emisiones: 02/07/2011 02/01/2013

  • 24:43 09 jul 2016 Programa monográfico sobre creadores de moda. Monográfico sobre Trussardi-Familia Centenaria.

  • 25:03 02 jul 2016 Manolo Blahnik. Dibujante de Zapatos, es un recorrido profesional sobre la vida de uno de los diseñadores más influyentes en la historia de la moda. Español universal, su influjo, carisma y personalidad le han convertido en un personaje, amigo de las celebrities que lucen sus mejores zapatos.

  • Dior, una nueva era

    Dior, una nueva era

    27:29 06 sep 2015

    27:29 06 sep 2015 Monográficos sobre diseñadores de moda.  

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