'Diario de un nómada' es la primera serie de aventuras protagonizadas por Miquel Silvestre en motocicleta hecha para la televisión española. Empezaron sus emisiones en enero del 2015 con un recorrido por toda Sudamérica, continúo en su segunda temporada por México y Estados Unidos con el título de 'La última danza de guerra' y continúa por el extremo oriental de Asia Menor, al Cáucaso y al monte Ararat; por el Sáhara hacia Dakar; y por la España vacía. Pudimos seguir la aventura casi kilómetro a kilómetro en RTVE.es y en el blog Diario de un Nómada: http://blog.rtve.es/nomada/

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Diario de un nómada - Final ante el Ararat - ver ahora
Transcripción completa

Este es Miquel Silvestre,

el escritor que descubre el planeta de cerca y en moto.

Una gran aventura para conocer gentes y paisajes

de la cuna de la humanidad.

Europa, los Pirineos, los Alpes,

.los Balcanes, Albania, Macedonia, Asia Menor.

En busca de la gran historia, en pos de oriente,

de la cuna de Alejandro Magno al arca de Noé.

Abrimos una nueva página de "Diario de un nómada".

"OPERACIÓN ARARAT. CAPÍTULO CATORCE: FINAL ANTE EL ARARAT"

(Música)

En el episodio anterior habíamos entrado en Armenia al atardecer.

Nos recibieron áridas montañas nevadas.

Una ciudad desconocida donde se hacía de noche

y no sabíamos dónde ir.

Preguntábamos por un hotel. El que fuera.

He encontrado un hotel...

Inenarrable lo que pasó para encontrar el hotel.

No hay luz por ningún sitio. Todas las calles parcheadas.

La gente solo habla ruso.

Complicadillo, pero, en fin, creo que este es el lugar adecuado.

Estoy agotado.

El cuarto tiene este sillón de felpa. No lo quiero rozar mucho.

Qué día.

Bueno, mañana será otro día. Tengo que ir a cenar y a descansar.

Buenas noches.

(Música)

Amanece sobre Gyumri, importante población del norte del país.

Mikel sale del hotel para enfrentarse a lo desconocido.

Todo le sorprende, porque nunca antes ha estado en Armenia.

De la arruinada periferia, se dirige al centro urbano.

Es el lugar adecuado para conseguir moneda local.

150 000.

Un montón de pasta. Estos son 200 euros.

Los países con inflaciones desbocadas o con monedas de poco valor,

te llenas la mano de billetes para nada.

Mis primeras horas en Armenia están resultando una sorpresa.

Aún no tengo claro si lo amo o lo aborrezco.

Era el único país de toda la ruta que no conocía.

Tenía muchas ganas de venir.

Pero me está sobrepasando por todas partes porque,

de todos los países que hemos recorrido hasta ahora,

creo que es el más destartalado de todos,

el de peor carretera. Es un auténtico suplicio.

El urbanismo aquí ya es delirante.

No hay urbanismo.

Lo del parque móvil...

Combinan los vehículos astrosos de la época soviética

como los Lada y los Volga,

o los coches de último modelo, y todos tratan de ir a 200 por hora

en carreteras que no lo permiten.

Y claro, mi vida corre peligro continuamente.

A veces son muy simpáticos y otras veces son extremadamente hostiles.

Armenia. La amas o la odias.

Yo todavía no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer.

Si hay una razón para amar Armenia es por los bosques del norte.

Por los paisajes de árboles y el romanticismo de las hojas caducas.

(Música)

Porque cuando viajamos al sur, el país se vuelve árido,

la carretera mala y los conductores peligrosos.

Armenia, qué manera de conducir. Están locos... los armenios.

¡Animales! Animales sí que hay.

Y también montañas.

Y reminiscencias de un pasado glorioso

de cuando la medieval gran Armenia dominaba el Cáucaso.

Un paisaje desolado y casi sobrenatural

que se extiende ante el nómada.

(Música)

De ese tiempo histórico en el que Armenia fue un reino

aún se mantiene el orgullo del país.

Los monasterios del catolicismo apostólico armenio.

Monasterio de Tejer, al norte de Erevan.

Contemplando esta maravilla,

queda claro que el mejor urbanismo armenio se ha reservado

para los edificios eclesiales,

porque es increíble contemplar esto y no pensar

en los muchos siglos que han pasado y regímenes políticos diferentes

que han estado por aquí y que, sin duda,

no los veían con buenos ojos, y sin embargo,

los armenios los han cuidado y los han conservado.

El monasterio de Tejer data de principios del siglo XIII.

Su sobrio interior está desnudo, como todas las iglesias armenias.

El silencio y la falta de ornamentación

conmueven el espíritu del viajero.

Fue ordenado construir por la princesa Katun.

Es único porque permaneció intacto, a pesar de las invasiones mongolas.

Hecho de oscuro basalto gris, su negra figura destaca

en el horizonte como una fortaleza de cuento.

Estamos en la ladera sur del monte Aragats,

y siguiendo la pendiente, nos dirigimos a la gran capital.

Erevan.

Pero antes, nos detendremos a comprar algo de fruta.

Armenia nos mostrará su rostro más amable.

¿"Vintagrat"?

Eso suena a vinagre, señora.

Si las uvas saben a vinagre no me van a gustar.

Menos de un euro, señora. Okey.

Una báscula electrónica. Electrónica.

Nada de báscula romana, electrónica. Muy bien.

De verdad, está bueno.

Esto no es agua.

Me cago en la leche.

Esto es el símbolo de beber...

¿Qué le dan de beber a los camioneros?

Tienen vodka a granel para los conductores. Esto es increíble.

Armenia es un país flipante. Es acojonante.

Esto es licor puro.

¿Os habéis fijado en qué manazas tiene la señora?

Negra carbón. Pero es muy amable.

España. -Arnedo.

Está en Arnedo, La Rioja.

Si alguien conoce Arnedo, La Rioja, al hijo de esta señora,

que no le compre melocotones.

Monedas turcas.

Monedas georgianas.

Tengo un follón muy bueno.

¿Porque soy español?

Gracias. Qué buena gente aquí.

Me lo han regalado.

¿Seguro?

Vodka. No, no.

Esta señora me acaba de regalar la fruta.

Me parece un gesto muy bonito porque, evidentemente, son muy humildes.

Chocolate. ¿Quieres?

Y otro para el chaval.

Así pienso que no me aprovecho de estas gentes tan sencillas.

Las pocas palabras en ruso que conozco son de direcciones.

"Pryamoy" es recto, "pravo" es derecha y "levyy" izquierda.

Erevan, la gran ciudad donde vive un tercio de la población del país.

Es una ciudad monumental,

reconstruida por los soviéticos para demostrar el poder del régimen.

Eravan es una ciudad monstruo,

es una ciudad de esas macrourbes que han crecido bestialmente.

Gran parte de la población de Armenia vive aquí,

porque es donde puede encontrar un trabajo y la oportunidad

de conseguir dinero, porque muchas veces en el campo

no hay nada.

Tiene unos cuantos monumentos reseñables,

pero yo siempre prefiero más que a los monumentos a la gente.

Y la gente se reúne siempre donde compran y se venden cosas.

Es decir, los mercados. Los mercados como este.

Vamos a darnos una vuelta por aquí,

que seguro que encontramos buenas historias,

buenas fotografías e imágenes, de la Erevan más auténtica.

Los armenios son buenos negociantes.

Estoy seguro de que si pido el precio de algo me engañan.

Mikel se prueba una gorra de agente soviético.

Inmediatamente le cambia el humor.

No sé qué me está pasando,

pero me están dando unas ganas de soltarle dos galletones...

Esto afecta... Vamos a ver.

Te pones la gorra me cago en todo... Los papeles.

Ahora quiero comprarle algo a mi mujer.

La forma que tengo de distinguir lo que es bueno de lo que no es bueno

es que esté apelotonado o no.

Si ves las joyas, lo que no son joyas,

la bisutería muy a granel, muy de mogollón...

Aquí las cosas no sé si serán buenas o no,

pero están separadas unas de otras.

Se han tomado su tiempo en colocarlas.

Eso me indica que son de mejor calidad.

Es un criterio absurdamente idiota.

Pero si yo fuera vendedor es lo que haría.

Lo malo en mogollón, lo bueno separado.

Esto es lo que he comprado para mi mujer.

Me ha costado unos 113 euros.

Os diré la verdad de todos estos bazares orientales.

Esto en realidad vale mucho menos que la moneda armenia,

pero mucho más que 113 euros.

Así que hemos ganado los dos.

Él se va contento y yo también. Espero que a mi mujer le guste.

El otro gran motivo de orgullo nacional

es el brandy que bebía Winston Churchill.

Los habitantes de Erevan están muy orgullosos de su monte Ararat.

Pero de lo que más orgullosos creo que están no es del monte Ararat,

sino de este Ararat.

La fábrica de vodka, brandy y licores.

Esta es la fábrica donde hacen el mejor brandy del mundo,

o eso dicen ellos.

Los entendidos aseguran que está muy bueno.

A mí, como no me gusta el brandy, no puedo opinar.

Pero habrá que visitarlo, porque si lo bebía Churchill,

seguro que algo tenía de bueno.

Se bebía una botella diaria.

Esta es Julia.

Mi guía Armenia, por la fábrica esta de brandy.

-Sí, es muy grande.

En el siglo XVI, esta área era el fuerte de Erevan.

-Era una prisión y un fuerte militar.

Buenos antecedentes para una fábrica de brandy soviético.

Muy bien.

-Esta es la bodega nueva.

-Esto sí que me gusta. Son las bodegas. Huele a madera.

Es el olor de los licores añejos.

-No, están hechos de madera rusa. -Roble ruso.

Normalmente se utiliza siempre el roble francés o americano.

Pero estos tipos utilizan roble ruso.

-Churchill se bebía una botella al día.

-Una pequeña historia de nepotismo nos acaba de contar.

Aquí Stalin, después de la conferencia de Yalta,

le enviaba un barril por mes a Churchill,

que se bebía una botella diaria. Del 50 % de alcohol. Nada, suavecito.

Pero resulta que un día el brandy cambio de sabor

y ya no estaba tan bueno como antes. Churchill protestó Stalin.

Y resulta que el responsable de la línea de producción de ese brandy

le habían deportado a Siberia, ¿no? Siberia, gulag.

Stalin se encargó personalmente de rescatar a este personaje,

devolverle a su posición anterior,

y que siguiera produciendo el brandy para Churchill.

Muchos otros millones fenecieron miserablemente en el gulag,

pero como uno producía el brandy para Churchill,

salió indemne de esta historia.

-Sí. Y ya sabes que él recomendaba solo fumar cigarros cubanos,

y beber brandy armenio para una larga vida.

Esta es nuestra bodega más vieja.

-Estamos en la bodega vieja.

-Sí, antes de beber decimos algunos brindis.

El primero es por la buena gente.

El segundo por la cosecha y el tercero por la madre tierra.

-Cuando llegamos al cuarto estamos completamente enloquecidos.

¿Esto cómo es? -Para ser dulce.

Después de tres brindis del brandy de Armenia

seguramente que la gente esté muy dulce.

-Sí, esta es la sala de degustación.

Ahora no lo tenemos.

Es que ya no se vende, porque no lo soporta nadie.

Un 50 % de alcohol.

Un brandy de 25 años 90 eurazos, en Armenia.

Esto en Europa puede costar mucho más caro.

-Sí, tenemos turistas.

Ya que no puedo beber, que veamos como alguien disfrutad de esta cosa.

Me dicen que es la turista, pero en realidad no es la turista,

es una empleada de aquí que debe encargarse de hacer esta gestión

cada vez que viene alguien. Hacer una demostración.

La pobre, como haga muchas demostraciones de estas...

Se supone que esto hay que cogerlo cerca del corazón.

-Hay que moverlo así para abrir los aromas.

-Hay que calentarlo.

Esto lo he visto mucho a hacer en los bares de mi pueblo

con el sol y sombra.

Bueno... Tremendo. Yo no puedo beberlo.

Creo que un trago de estos ya sería demasiado para conducir.

Quizá no para Churchill, capaz de de verse una botella entera,

pero sí para mí.

Yo me quedo simplemente con el olor.

Ya sabéis que alcohol y conducción jamás.

La falsa turista...

Voy a coger algo de fruta, porque seguro que esto está bueno.

Esto se puede comer. Fruta.

-Que tengas un buen día.

-Esta es la fábrica de licores de Erevan,

donde hacían el brandy que se ciscaba Churchill.

Dejamos la fábrica de brandy y nos vamos de viaje.

Voy a hacer viaje por carretera y pongo el casco integral.

Es más seguro.

Salimos de la ciudad porque nuestro objetivo está más al sur.

Es el monte Ararat.

Todavía no lo hemos conseguido ver

por las nubes que lo cubren desde hace semanas.

(Música)

Otra peculiaridad Armenia es su alfabeto de 36 letras.

Los armenios tienen su propio alfabeto único en el mundo.

Ahí tenemos todas sus letras.

Armenia también nos recibe con un escenario

de ruinas industriales, de fracaso de plan quinquenal.

Aquí la industria pesada parece haber sido completamente desmantelada

por el fracaso, el abandono, el óxido y la nada antieconómica.

El Ejército Rojo invadió Armenia en 1920.

Muchos armenios vieron en los comunistas

la solución contra las matanzas de los otomanos.

La época socialista levantó fábricas hoy en ruinas.

Rusia sigue siendo el gran aliado de Armenia

en sus conflictos con Azerbaiyán y Turquía.

Pero no todo lo levantado por los soviéticos está en ruinas.

En los museos te ponen música mientras caminas.

Este es el templo romano de Garni en Armenia.

En realidad es una reconstrucción realizada por los soviéticos

mucho más tarde, porque el templo original

quedó completamente destruido. Pero les ha quedado bastante bien.

Una de las cosas chulas que pasan cuando uno viaja

es que todo es sorprendente,

y el propio azar va generando situaciones maravillosas,

como, por ejemplo, esta sesión de fotos con hetaira incluida.

El templo es el único monumento romano

de toda la antigua Unión Soviética.

El general Lúculo invadió Armenia en el año 69 a. C.

Más allá, Roma tuvo que reconocer la hegemonía de los persas.

Este templo lo erigió Tiridates I, primer rey de Armenia.

Entronizado por Nerón para calmar el conflicto entre ambos imperios.

Los reyes armenios serían, en adelante, príncipes persas.

Pero necesitarían el consentimiento de Roma para reinar.

(Música)

He conseguido que este señor me invite a un desayuno armenio.

Se toma esto a las 6:00 de la mañana porque hace mucho frío.

Esto es lo que se toma para desayunar.

Es como... Es tocino puro. Dios mío.

No sé qué es esto. Grasa pura.

¿Qué clase de hueso es este?

-Es un rodillo de vaca.

Por eso es todo tan gelatinoso y tan cartilaginoso,

tan grasiento y tan...

Ya lo he pillado.

Son como unos "corn flakes" con grasa.

Este pan está hecho desde hace cuatro años.

Ah, menos mal. Ya estaba asustado.

No tengo ni idea de comer armenio.

Hay que mojar las gachas con el pan.

Eso es vodka.

Mi amigo armenio explica que el desayuno tradicional armenio

es con tres brindis de vodka mirando el sol,

y para adentro. Todo el desayuno...

Y luego a sembrar el terror por las carreteras.

En España a esto se le llama otra cosa.

Pero es igual de estupefaciente que esto.

Por la buena gente.

Y tanto...

Los prejuicios siempre nos llevan a pensar

que lo desconocido y extraño no es bueno.

No es tan bueno como lo nuestro.

Sin embargo, pensar que estoy aquí ante un señor que me invita

gratuitamente a su desayuno y me está haciendo la demostración

de un desayuno típico armenio, bastante pesado, pero contundente

y tengo a mi espalda el templo de Garni,

que demuestra que la civilización latina

llegó hasta este extremo de Asia Menor,

y de cierta forma esto nos hermana a este señor y a mí,

pues me parece uno de los momentos de este viaje.

El día se ha levantado... Con nubes y claros.

Todavía desconfío...

Bueno, me voy a correr, como todas las mañanas.

A ver qué es lo que veo.

(Música)

Ahí está. Lo he conseguido. El Ararat limpio.

Lo estoy grabando con el teléfono porque, la verdad,

no sé si las nubes luego lo volverán a cubrir.

He venido corriendo desde Garni.

La cuesta es tremenda. Lo he visto despejado.

He pensado que tenía que subir.

Menudo regalo. El Ararat despejado.

Después de más de una semana, pero aquí está.

Operación Ararat ha terminado.

¡Por fin! El Ararat limpio.

(Música)

Como no podía ser de otro modo,

Mikel regresa en la gorda para ver juntos la montaña bíblica.

El Ararat. Por fin. Ahí lo tenéis. Lo tenéis como yo lo quería ver.

Brillante, nevado, luminoso. En plenitud.

Desde que estábamos en Turquía no me quedé satisfecho,

porque estaba lloviendo, completamente cubierto por las nubes.

Así no es el Ararat que yo quería enseñaros.

He tenido que venir a Armenia, he tenido que hacer

cientos de kilómetros, días de viaje, esfuerzo, sufrimiento,

pero al fin ahí está.

La verdad es que "Diario de un nómada"

es una serie completamente imprevisible.

No sabía lo que me iba a encontrar,

no sabía si el viaje iba a tener sentido.

Siempre estaba gris, siempre estaba nublado.

Y sin embargo, esta mañana, cuando he salido a correr,

me lo he encontrado.

Lo grabado con el móvil porque no quería que se me escapase.

Las cosas son frágiles.

Aquí las nubes en un momento lo cubren.

Y sin embargo, todavía se ha mantenido abierto.

Así lo podéis perder en plenitud. Como yo quería enseñároslo.

Creo que el esfuerzo, el viaje, el trabajo ha valido la pena.

La verdad es que hacer "Diario de un nómada"

para mí es siempre una gran experiencia.

Es una sorpresa.

Y a pesar de todo el sufrimiento que a veces supone viajar en moto

con el mal tiempo y las inclemencias, a veces las incomodidades de la ruta,

siempre compensa el descubrimiento.

Cada día que se ve el Ararat descubierto

es un auténtico regalo.

Este es hoy mi regalo para vosotros.

El Ararat.

(Música créditos)

Diario de un nómada - Final ante el Ararat

28:58 12 jun 2016

Miquel Silvestre entra en Armenia, el último país de su ruta. Allí descubre una nación extraña, remota y aislada con antíguas tradiciones, un alfabeto propio y el mejor brandy del mundo.El explorador degustará un extraño desayuno típico y sufrirá el caótico tráfico antes de enfrentarse a el Ararat.

Miquel Silvestre entra en Armenia, el último país de su ruta. Allí descubre una nación extraña, remota y aislada con antíguas tradiciones, un alfabeto propio y el mejor brandy del mundo.El explorador degustará un extraño desayuno típico y sufrirá el caótico tráfico antes de enfrentarse a el Ararat.

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Añadir comentario ↓

  1. Juan M. Neri

    El comentario de Xabi sí que está fuera de lugar y contexto, pero en fin, hay gente que solo ve las piedras en el camino y habemos los que nos deleitamos con el paisaje y el viaje. Saludos desde México y toda mi admiración a tu titánica labor que me esta inspirando a viajar y hacer ese proyecto que tanto lo he deseado: V I A J A R!

    15 may 2017
  2. Cintia

    Hecho de menos Armenia, y Georgia tbn, de verdad los armenios o son extremadamente hostiles o amables, me acuerdo que el taxista que nos llevaba al Consulado de Brasil en Yerevan, por cierto muy amable el taxista, paró y preguntó a una señora que barria la acera el nombre de una calle esa se enfadó y casi tira la escoba en el pobre taxista.

    17 sep 2016
  3. GONZALEZ Gustavo

    Esto My friend me Ha dejado completamente Flipao .Me pareció un TRABAJO APASIONANTE de un GHOST RIDER .Gracias MIQUEL por Tanta Magia Real en tus Realatos .Very Good MY Friend.Sigo via jando contigo en ese Millón de sueños Cumplidos Gracias Tí.Abrazo Fuerte desde ARGENTINA

    06 sep 2016
  4. SHUSHANA HOVAKIMYAN

    Miquel gracias por visitar mi pais,el chiko del restaurante es mi primo y se llama ARMEN HOVAKIMYAN,me sorprendio mucho al ver le en el canal español)))yo vivo en pais Basco.,hase 3 años que mi padre era el cocinero de esa restaurante en cual te han invitado ha desayunar,pero deverdad no es el desayuno de los Armenios,tambien comemos sano.es una comida tipico Armenio que lo comen quando hace frio ,

    13 jul 2016
  5. Xabi

    "... y a pesar del sufrimiento que suponga a veces viajar en moto...", pues prueba a viajar en bici y me cuentas. Evidentemente son opciones y experiencias diferentes, pero no me ha parecido un comentario adecuado. Independientemente de esto felicidades por el documental!

    01 jul 2016
  6. sergio

    Miquel, no desagas la maleta que ya estamos esperando el siguiente viaje!

    23 jun 2016
  7. Guillermo Gerez

    No sabes Miquel, como he disfrutado esta nueva aventura. excelente viaje, excelente documental, excelente trabajo! un brazo desde Argentina

    22 jun 2016
  8. Mario Calderon

    Excelente Miquel, ahora que? Con que nos vas a sorprender?, esperando con ansias otro viaje épico, saludos!

    13 jun 2016
  9. Thuaregnegro

    Very good my friend. Esperando la siguiente temporada.

    13 jun 2016
  10. Antonio

    Ha sido interesante y entretenido

    12 jun 2016

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  • 29:28 09 jul 2017 Miquel Silvestre realiza un viaje en moto en esta ocasión hasta Valencia.

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